По озеру Малави на корабле, перегруженном вчетверо
Озеро Малави... Когда с большой лодки, загруженной барахлом, в волнистые воды озера начали прыгать люди с мешками и другими людьми на плечах, я уже заподозрил, что большое судно не сможет подойти тут к берегу и нам , пассажирам, придется на таких же лодках попадать на борт корабля. И так оно и оказалось.
Судно, совершающее рейсы по озеру Малави, называется Илала, вмещает 400 официальных человек и построено в 1949 году (потом разобрано, привезено по частям в Малави, собрано и вот уже 70+ лет в ходу). Но именно в эти недели, когда я в Африке, Илала находилась в очередном ремонте. Вместо нее, вояки выделили для рейсов по озеру свой десантный корабль 2010 года выпуска, у которого была выше скорость, но официальная вместимость только 100 человек, в четыре раза меньше. Частота рейсов - раз в неделю - при этом не изменилась, и на 100-местный синий корабль претендовало столько же грузов и людей, сколько обычно заполняет 400-местную посудину. Это и было причиной вскоре встреченных и описанных ниже трудностей.
На прибрежных песках уже скопилось много десятков людей, ожидающих появления посудины. Пункт отправления - Залив Обезьян, Monkey bay, утром каждую пятницу, и оттуда судно идёт , уже хорошо наполненное.
Наконец, практически в обещанное расписанием время, посудина появилась. Хорошо, что здесь. Дело в том, что у судна в Senga Bay имеется два потенциальных места причаливания. Если ветер не сильный, то здесь, координаты -13.724276, 34.625146, а если сильный, то за мысом в 5 км отсюда. Вот координаты: -13.708793, 34.618576. Накануне я разведал пешком оба места.
Посудина синего цвета появилась и остановилась в сотне метров от песчаного берега . На борт судна нас возили деревянные лодки. Заходить в них надо было, по грудь в воде. Грузчики носили и людей, кто не хотел мокнуть, и их вещи. Людей носили на плечах, даже толстых, килограмм по сто. Я заранее упаковал свою обувь в рюкзак, и неся его на голове, полез в лодку. Надо сказать, что это непросто. Вокруг ещё 70 негров и их помощники, делали то же самое, надо пройти через волны глубиной 1 метр и взобраться на высокий деревянный мокрый борт большой лодки. Потом на лодке ещё оплатить 1000 (ради этого я имел маленький мешочек с карманными деньгами), и она движется к судну, почему-то силой не мотора, а одного мужика, который тянет за трос (лодка привязана к судну тросом).
Затем самое сложное. Лодка подходит к высокому синему борту корабля,и надо на борт взобраться. Почему-то не было предусмотрено ни лестницы, ни каната даже, а борт высокий, гладкий, и даже полы судна почти на два метра выше борта лодки. Все на волнах качается, и в удачный момент надо схватиться за борт судна и подтянуться с рюкзаком, оказавшись наконец на месте. Ослабленных, богатых и женщин заносят на плечах и закидывают руками сильные грузчики.
Процедуру посадки на судно не мог фотографировать, так как телефон и все прочее герметично спрятал на это время.
На корабле уже множество было людей. Все сидячие места были заняты, между местами стояли стоящие пассажиры и сотни тюков и корзин багажа. Был открытый салон и "крытый", тоже сидячий, так забитый, что там и встать негде. Погрузка в СингаБе шла ещё час, загрузили нас очень плотно, ещё и пошёл билетер, продал мне билет за 10.500 (500 рублей) до северной деревни, куда я думал было оправиться. До нее , по расписанию, было 40 часов дороги.
Плавание оказалось не очень комфортабельным. Буфета на судне не было . Небольшой ларек - к нему ещё и потолкаться - продавал печенье, газировки и вредный продукт - пиво. Кипятка не было видно, но был кран с водой. Своя кухня была в трюме у команды, но я не стал туда проситься кружку кипятить - было интереснее смотреть по сторонам, будучи наверху. Я затолкал рюкзак в некую щель, и сел на лесенку, ведущую к капитану (сам кэп меня наверх не пустил и пока никого не пускал), там ещё интернет с берега достигал поначалу.
( Все фотографии относятся к первому, ещё относительно комфортному периоду плавания. Дальше уже было не до фото)
Судно шло довольно быстро, 17 км/ч. На одном участке капитан разогнался до 35 км/ч, но это по приколу, на расстояние меньше километра. К вечеру мы подошли в Нкота-Нкота, уже в темноте, и тут начался ад!
Только приблизились, в темноте,как нас обступили лодки. С этих лодок полезло на борт ещё человек двести! Они лезли со всех сторон на наше перегруженное судно. За ними и между ними на борт поступали самодельные клетки и корзины с курицами. Этих клеток было очень много. В каждой было в среднем около двадцати кур. Люди эти были челноками. Они хотели отвезти кур на остров и там продать. Стоимость куры в столице составляла 8500, на острове можно загнать за 20.000 эту же куру. [По словам местного жителя. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.]
Остров Ликома и соседний с ним находятся в восточной части озера. Само озеро меж трёх стран - Малави, Мозамбик, Танзания. Есть и свои водяные территориальные споры. Отчего-то вышло так, что острова принадлежат Малави, но находятся в территориальных водах Мозамбика, близко к его берегу (4 км). Сообщение - пароход и самолёт. Кроме кур, на остров везли вообще всё, что можно.
Казалось бы, уж некуда девать все эти вещи и чемоданы, и корзины, и клетки с курами. Но они все поднимались на борт. Крики, ругательства на языке чичева. Я уже переместился с лесенки, где сидел вечером, чтоб не упасть задремав. На ней уже десять других пассажиров. Спасательная лодка на 10 человек уже забита вещами. Возле громоздятся вещи, бочки, тюки. Я стою на одной ноге, прижатый, как в метро на Текстильщиках поутру - и не могу всунуть вторую ногу, а если сунул вторую,надо куда-то подвесить первую. Ехать так ещё полтора суток - мало удовольствия. Я один белый на судне.
Да, все 400+ негров, которые обычно плыли на пароходе ILALA, набились на 100-местный десантный буксир. Стал подниматься ветер. В темноте лишь крики и летающие повсюду ящики с курами, их старались поставить прямо на головы пассажиров.
Наконец, когда загрузка корабля превысила все возможные нормативы в 4 раза, из-за борта во тьме стал подниматься объект. Это был не морской зверь. Это был самый большой ящик с курицами, похожий на саркофаг фараона по размеру и форме. Но не по весу, эти клетки плетут из пальмовых ветвей. С квохтанием и ругательствами на языке чичева саркофаг кур приземлился прямо на головы десятков пассажиров. Все это было тускло освещено прожектором на борту.
Люди стали ругаться и отпихивать от себя это. Попрыгав над головами, подгоняемый яростью пассажиров, кто уже как-то поставил своих кур, - саркофаг полетел в бурные мутные воды. Ах!
Должен быть всплеск, но я его не услышал из за криков сотен людей и грузчиков. Но куры не погибли! Вероятно, вокруг судна стояло все ещё много лодок с грузами и помогайками. Так или иначе я вскоре вижу, опять поднимается на борт куриный саркофаг под негодующие вопли пассажиров, крики владельца саркофага, ну и вопли самих куриц.
Ещё прошло несколько тягостных моментов, но один из африканцев залез в спасательную лодку - ему навстречу потянулись десятки рук - вскоре и саркофаг-гигант, и какие-то ещё клетки были вознесены в шлюпку, поднимаясь туда на верёвке.
Такс , куры утрамбованы. А я? Мой рюкзак был в щели, куда у меня уже не было доступа, я и не знал, что с ним. Но рядом со мной громоздились груды вещей, увенчанные большой корзиной в 80 сантиметров поперечника. В ней было всего две сумки. Долго думая, я все же полез в корзину и занял там позу эмбриона.
- о! Шийх! Шийх! - засмеялись пассажиры, видя, как "шейх" вкручивается в корзину.
Несмотря на крайнее неудобство езды в корзине, я нашел и определенные плюсы. Корзина - защита от брызг. Корабль шел через волну,и то и дело брызги обдавали людей внизу. Корзина помогала. Ветра тоже было меньше. Да и мысли о том, куда деть вторую ногу, можно было не обдумывать - обе ноги уже были при мне, хоть и в сложенном, как у эмбриона, виде.
Бабах! Сверху на "мою "корзину поставили ещё один ящик с курицами. Доступ наружу был теперь закрыт . Хорошо,что я днём посетил туалет - меня по дружбе сводил туда, в служебный сориир, сотрудник судна. Ну а с пропитанием ладно, потерплю. Все равно ничего не видно...
***
До острова было часов шесть хода. Я и подремать успел, и совершил намаз в сидячем положении в корзине, предполагая, что судно движется как раз на северо северо восток, по направлению к Мекке. На меня сыпались какие-то шарики, возможно дерьмо куриц. В один момент одна курица, продрав дыру в сетке, выпала на меня и вцепилась мне в голову, разбудив. Ответом курице был отнюдь не известный ей язык чичева. Куда делась потом беглая кура, неизвестно.
Были и плюсы езды в корзине. Во-первых, она приятно пахла, особенно поначалу, пока не поставили кур. Во-вторых, если начнем тонуть, думаю что большая корзина имеет килограмма 4 плавучести и поможет мне находиться на воде до утра, пока нас кто-то не обнаружит. Грести бы я не стал ночью, я ж не тот Курилов, который "один в океане", и тут не видно берегов, звёзд, поселков. А вот днём уже понятнее будет.. только ж если потонет судно, то такая давка будет, что и корзин всем не хватит. Шлюпка на 10 человек, забитая мешками и курами, не будет путем спасения. В рюкзаке у меня есть пластиковые бутылки , это поможет его плавучести, но я его оставил в другой точке судна.
Наконец остров приблизился, и началась суета пятисот пассажиров. Куры, чувствуя что пришел их последний путь, снова заквохтали. Началось перенесение всех курей на остров Ликома. Бизнесмены успевают сделать один - два рейса в месяц. Один человек, который общался со мной до моей посадки в корзину, сообщил, что каждый месяц возит 20 кур из столицы. Доход с такой деятельности более 80 долларов в месяц. Но довольно суетливо. Кроме кур, на остров везли ящики, корзины...
В меня постучали. Корзина пыталась сдвинуться с места. Да, кому-то понадобилась корзина. Удивились, найдя там белого.
Пока большая часть пассажиров вылезали на остров, я захватил стул на палубе. Параллельно убедился, что рюкзак пока ещё в порядке... Сел в стул.
Остров, находясь в 5 км от Мозамбика, содержит военных. Вот они скопились на берегу. Вот они стали появляться на борту. Это же их военное судно! Одеты аккуратно и неплохо, в китайскую, вероятно, форму. Появился офицер, стройный , резкий, с феньками на руках, молодой.
- Граждане пассажиры! Для размещения личного состава в/ч 9999 и государственного военного груза, прошу освободить эту часть парохода!
Опять суета, перемещения. Солдаты вносят огромнейшие газовые баллоны, пахнущие газом. Каждый баллон несут двое. Все ж есть у них газ, выходит, для военных нужд. Баллоны были все ж пустые, а пахли остаточно. Вот заносят 100 тяжеленных аккумуляторов... Где там у вас Правила перевозки опасных грузов? ... Вот несут какие-то гробообразные ящики made in china, походную кухню и самый важный стратегический предмет - громадную доску для игры в шарики, местная убивающая время игра. Солдаты заняли все точки судна, обсели даже капитанский мостик, кто им что скажет, их же судно! Временно помогает пассажирам, а так все их.
Тронулись. Потащились на северо-запад. Фото не делал, военные строгие, вряд ли одобрили бы.
Тут началось, что я не ожидал, хотя мог бы ожидать. Пошёл ливень! Все судно теперь заливалось сверху и сбоку; брызги волн, льет сверху, холодно: ветер, +20, рассвет в облаках. Я завернулся в спальник и пенку. Африканцы тряслись от холода. Солдаты галдели, одеты они были нормально.
Все было может и сносно, после корзины-то. Вчера вон даже в туалете был разок. Вчера насколько печений съел. Может и сегодня удастся это же. Вон даже дремать можно, стул достался. Но произошло не очень приятное явление, которое я не предсказал: рюкзак промок.
Конечно, я предусмотрительно всегда, всю Африку, прячу самые ценные вещи, их примерно половина, в почти герметичный плотный мешок в центре рюкзака. Эти вещи - ноут, купюры, бумаги и книги - должны пережить даже гипотетически падение в воду с борта судна. Ксивник с паспортом тоже хорошо упакован.
Но есть вещи, не очень герметичные, просто в пакетах - палатка, обувь (на судне я босиком, кроссовки убрал), шмотки. И вот все остальное как волной накрыло, и не одной. Давно так не промокал. Как попала волна, а скорее всего и не одна, я не знаю, но выглядел рюкзак как добытый со дна озера. Ноут, книги и купюры, как я потом проверил - в порядке.
В общем, я решил кончать плавание, тем более что дождь продолжается, не видно пейзажей и телефон доставать тоже нельзя, промокает. Всё, вылезаю в первом дневном городе, это будет Нката-Бей. Ночью вылезать стрёмно, хотя я один раз уже так вылезал с Демидом и Катюхончиком в Танзании, на Танганьика, где мы плыли на судне mv Liemba 1913 года постройки (я писал об этом в 2013).
Итак я решил вылезти. Стоимость билета, 10500, это пять долларов, ну да ничего страшного, выйду раньше, чем до завтра буду гнить, а потом ещё неизвестно сколько.
Итак. Фу. Опять выгрузка с лодок. Вчера только высушил штаны, я ж по грудь был мокрый. Теперь опять. Перелезаю в лодку, отгоняя помощников, которые готовы меня на руках занести. Негры, конечно, крепкие ребята, но и я сам справлюсь. И вот мы движемся к берегу...
С меня текут струйки воды. Погода тоже мокрая. Первая же гостиница в 50 метрах от причала. Номер на одного - 180 рублей. Торговаться не стал. Вода в кране и в душе - хоть сколько. Не удивительно, в таком мокром поселке. Почем у вас чай с сахаром? 10 рублей? Наливайте!
Я занял весь номер своими вещами, разделяя,что мокрое, что сухое. Было бы солнце, высохло бы за два часа, но фиг. Ладно, пойду обедать. В поселке продается еда. Для счастья немногого нужно. Интернет я оплатил, ещё когда был в Синга-Бе. Всё отлично.
Во второй половине дня, когда, наконец, признаки дождя исчезли, я вышел рассматривать поселок Нката-Бей. Это небольшой рыбацкий городочек на берегу озера. Там был также и рынок и своя автостанция. Но автостанция была почти пустынна. Решил уточнить, в чем дело.
- а куда вы, собственно, хотите уехать? - спросил меня англоговорящий мужичок.
- Нкота нкота, - отвечал я. Этот другой поселок на побережье мы проплывали прошлой ночью. От него я предполагал продвигаться дальше на юг и в сторону Мозамбикского города Тете.
- Нкота нкота... Напрямую туда не проехать. Дорога разрушена в трёх местах, там размыло мосты. Поэтому надо ехать до первого разлома, там переправиться на лодке, а там другие водители повезут дальше, ну и так далее.
Желание посетить Нкоту нкоту... Уменьшилось. Но и уезжать отсюда надо будет, хоть куда - меня ждёт Мозамбик уже 5 марта ... Ну и возвращение в Россию. Ждать обратного рейса корабля мне, конечно, не хотелось.
(Продолжение , по возможности, будет. Фотографии -- ВКонтакте)
Судно, совершающее рейсы по озеру Малави, называется Илала, вмещает 400 официальных человек и построено в 1949 году (потом разобрано, привезено по частям в Малави, собрано и вот уже 70+ лет в ходу). Но именно в эти недели, когда я в Африке, Илала находилась в очередном ремонте. Вместо нее, вояки выделили для рейсов по озеру свой десантный корабль 2010 года выпуска, у которого была выше скорость, но официальная вместимость только 100 человек, в четыре раза меньше. Частота рейсов - раз в неделю - при этом не изменилась, и на 100-местный синий корабль претендовало столько же грузов и людей, сколько обычно заполняет 400-местную посудину. Это и было причиной вскоре встреченных и описанных ниже трудностей.
На прибрежных песках уже скопилось много десятков людей, ожидающих появления посудины. Пункт отправления - Залив Обезьян, Monkey bay, утром каждую пятницу, и оттуда судно идёт , уже хорошо наполненное.
Наконец, практически в обещанное расписанием время, посудина появилась. Хорошо, что здесь. Дело в том, что у судна в Senga Bay имеется два потенциальных места причаливания. Если ветер не сильный, то здесь, координаты -13.724276, 34.625146, а если сильный, то за мысом в 5 км отсюда. Вот координаты: -13.708793, 34.618576. Накануне я разведал пешком оба места.
Посудина синего цвета появилась и остановилась в сотне метров от песчаного берега . На борт судна нас возили деревянные лодки. Заходить в них надо было, по грудь в воде. Грузчики носили и людей, кто не хотел мокнуть, и их вещи. Людей носили на плечах, даже толстых, килограмм по сто. Я заранее упаковал свою обувь в рюкзак, и неся его на голове, полез в лодку. Надо сказать, что это непросто. Вокруг ещё 70 негров и их помощники, делали то же самое, надо пройти через волны глубиной 1 метр и взобраться на высокий деревянный мокрый борт большой лодки. Потом на лодке ещё оплатить 1000 (ради этого я имел маленький мешочек с карманными деньгами), и она движется к судну, почему-то силой не мотора, а одного мужика, который тянет за трос (лодка привязана к судну тросом).
Затем самое сложное. Лодка подходит к высокому синему борту корабля,и надо на борт взобраться. Почему-то не было предусмотрено ни лестницы, ни каната даже, а борт высокий, гладкий, и даже полы судна почти на два метра выше борта лодки. Все на волнах качается, и в удачный момент надо схватиться за борт судна и подтянуться с рюкзаком, оказавшись наконец на месте. Ослабленных, богатых и женщин заносят на плечах и закидывают руками сильные грузчики.
Процедуру посадки на судно не мог фотографировать, так как телефон и все прочее герметично спрятал на это время.
На корабле уже множество было людей. Все сидячие места были заняты, между местами стояли стоящие пассажиры и сотни тюков и корзин багажа. Был открытый салон и "крытый", тоже сидячий, так забитый, что там и встать негде. Погрузка в СингаБе шла ещё час, загрузили нас очень плотно, ещё и пошёл билетер, продал мне билет за 10.500 (500 рублей) до северной деревни, куда я думал было оправиться. До нее , по расписанию, было 40 часов дороги.
Плавание оказалось не очень комфортабельным. Буфета на судне не было . Небольшой ларек - к нему ещё и потолкаться - продавал печенье, газировки и вредный продукт - пиво. Кипятка не было видно, но был кран с водой. Своя кухня была в трюме у команды, но я не стал туда проситься кружку кипятить - было интереснее смотреть по сторонам, будучи наверху. Я затолкал рюкзак в некую щель, и сел на лесенку, ведущую к капитану (сам кэп меня наверх не пустил и пока никого не пускал), там ещё интернет с берега достигал поначалу.
( Все фотографии относятся к первому, ещё относительно комфортному периоду плавания. Дальше уже было не до фото)
Судно шло довольно быстро, 17 км/ч. На одном участке капитан разогнался до 35 км/ч, но это по приколу, на расстояние меньше километра. К вечеру мы подошли в Нкота-Нкота, уже в темноте, и тут начался ад!
Только приблизились, в темноте,как нас обступили лодки. С этих лодок полезло на борт ещё человек двести! Они лезли со всех сторон на наше перегруженное судно. За ними и между ними на борт поступали самодельные клетки и корзины с курицами. Этих клеток было очень много. В каждой было в среднем около двадцати кур. Люди эти были челноками. Они хотели отвезти кур на остров и там продать. Стоимость куры в столице составляла 8500, на острове можно загнать за 20.000 эту же куру. [По словам местного жителя. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.]
Остров Ликома и соседний с ним находятся в восточной части озера. Само озеро меж трёх стран - Малави, Мозамбик, Танзания. Есть и свои водяные территориальные споры. Отчего-то вышло так, что острова принадлежат Малави, но находятся в территориальных водах Мозамбика, близко к его берегу (4 км). Сообщение - пароход и самолёт. Кроме кур, на остров везли вообще всё, что можно.
Казалось бы, уж некуда девать все эти вещи и чемоданы, и корзины, и клетки с курами. Но они все поднимались на борт. Крики, ругательства на языке чичева. Я уже переместился с лесенки, где сидел вечером, чтоб не упасть задремав. На ней уже десять других пассажиров. Спасательная лодка на 10 человек уже забита вещами. Возле громоздятся вещи, бочки, тюки. Я стою на одной ноге, прижатый, как в метро на Текстильщиках поутру - и не могу всунуть вторую ногу, а если сунул вторую,надо куда-то подвесить первую. Ехать так ещё полтора суток - мало удовольствия. Я один белый на судне.
Да, все 400+ негров, которые обычно плыли на пароходе ILALA, набились на 100-местный десантный буксир. Стал подниматься ветер. В темноте лишь крики и летающие повсюду ящики с курами, их старались поставить прямо на головы пассажиров.
Наконец, когда загрузка корабля превысила все возможные нормативы в 4 раза, из-за борта во тьме стал подниматься объект. Это был не морской зверь. Это был самый большой ящик с курицами, похожий на саркофаг фараона по размеру и форме. Но не по весу, эти клетки плетут из пальмовых ветвей. С квохтанием и ругательствами на языке чичева саркофаг кур приземлился прямо на головы десятков пассажиров. Все это было тускло освещено прожектором на борту.
Люди стали ругаться и отпихивать от себя это. Попрыгав над головами, подгоняемый яростью пассажиров, кто уже как-то поставил своих кур, - саркофаг полетел в бурные мутные воды. Ах!
Должен быть всплеск, но я его не услышал из за криков сотен людей и грузчиков. Но куры не погибли! Вероятно, вокруг судна стояло все ещё много лодок с грузами и помогайками. Так или иначе я вскоре вижу, опять поднимается на борт куриный саркофаг под негодующие вопли пассажиров, крики владельца саркофага, ну и вопли самих куриц.
Ещё прошло несколько тягостных моментов, но один из африканцев залез в спасательную лодку - ему навстречу потянулись десятки рук - вскоре и саркофаг-гигант, и какие-то ещё клетки были вознесены в шлюпку, поднимаясь туда на верёвке.
Такс , куры утрамбованы. А я? Мой рюкзак был в щели, куда у меня уже не было доступа, я и не знал, что с ним. Но рядом со мной громоздились груды вещей, увенчанные большой корзиной в 80 сантиметров поперечника. В ней было всего две сумки. Долго думая, я все же полез в корзину и занял там позу эмбриона.
- о! Шийх! Шийх! - засмеялись пассажиры, видя, как "шейх" вкручивается в корзину.
Несмотря на крайнее неудобство езды в корзине, я нашел и определенные плюсы. Корзина - защита от брызг. Корабль шел через волну,и то и дело брызги обдавали людей внизу. Корзина помогала. Ветра тоже было меньше. Да и мысли о том, куда деть вторую ногу, можно было не обдумывать - обе ноги уже были при мне, хоть и в сложенном, как у эмбриона, виде.
Бабах! Сверху на "мою "корзину поставили ещё один ящик с курицами. Доступ наружу был теперь закрыт . Хорошо,что я днём посетил туалет - меня по дружбе сводил туда, в служебный сориир, сотрудник судна. Ну а с пропитанием ладно, потерплю. Все равно ничего не видно...
***
До острова было часов шесть хода. Я и подремать успел, и совершил намаз в сидячем положении в корзине, предполагая, что судно движется как раз на северо северо восток, по направлению к Мекке. На меня сыпались какие-то шарики, возможно дерьмо куриц. В один момент одна курица, продрав дыру в сетке, выпала на меня и вцепилась мне в голову, разбудив. Ответом курице был отнюдь не известный ей язык чичева. Куда делась потом беглая кура, неизвестно.
Были и плюсы езды в корзине. Во-первых, она приятно пахла, особенно поначалу, пока не поставили кур. Во-вторых, если начнем тонуть, думаю что большая корзина имеет килограмма 4 плавучести и поможет мне находиться на воде до утра, пока нас кто-то не обнаружит. Грести бы я не стал ночью, я ж не тот Курилов, который "один в океане", и тут не видно берегов, звёзд, поселков. А вот днём уже понятнее будет.. только ж если потонет судно, то такая давка будет, что и корзин всем не хватит. Шлюпка на 10 человек, забитая мешками и курами, не будет путем спасения. В рюкзаке у меня есть пластиковые бутылки , это поможет его плавучести, но я его оставил в другой точке судна.
Наконец остров приблизился, и началась суета пятисот пассажиров. Куры, чувствуя что пришел их последний путь, снова заквохтали. Началось перенесение всех курей на остров Ликома. Бизнесмены успевают сделать один - два рейса в месяц. Один человек, который общался со мной до моей посадки в корзину, сообщил, что каждый месяц возит 20 кур из столицы. Доход с такой деятельности более 80 долларов в месяц. Но довольно суетливо. Кроме кур, на остров везли ящики, корзины...
В меня постучали. Корзина пыталась сдвинуться с места. Да, кому-то понадобилась корзина. Удивились, найдя там белого.
Пока большая часть пассажиров вылезали на остров, я захватил стул на палубе. Параллельно убедился, что рюкзак пока ещё в порядке... Сел в стул.
Остров, находясь в 5 км от Мозамбика, содержит военных. Вот они скопились на берегу. Вот они стали появляться на борту. Это же их военное судно! Одеты аккуратно и неплохо, в китайскую, вероятно, форму. Появился офицер, стройный , резкий, с феньками на руках, молодой.
- Граждане пассажиры! Для размещения личного состава в/ч 9999 и государственного военного груза, прошу освободить эту часть парохода!
Опять суета, перемещения. Солдаты вносят огромнейшие газовые баллоны, пахнущие газом. Каждый баллон несут двое. Все ж есть у них газ, выходит, для военных нужд. Баллоны были все ж пустые, а пахли остаточно. Вот заносят 100 тяжеленных аккумуляторов... Где там у вас Правила перевозки опасных грузов? ... Вот несут какие-то гробообразные ящики made in china, походную кухню и самый важный стратегический предмет - громадную доску для игры в шарики, местная убивающая время игра. Солдаты заняли все точки судна, обсели даже капитанский мостик, кто им что скажет, их же судно! Временно помогает пассажирам, а так все их.
Тронулись. Потащились на северо-запад. Фото не делал, военные строгие, вряд ли одобрили бы.
Тут началось, что я не ожидал, хотя мог бы ожидать. Пошёл ливень! Все судно теперь заливалось сверху и сбоку; брызги волн, льет сверху, холодно: ветер, +20, рассвет в облаках. Я завернулся в спальник и пенку. Африканцы тряслись от холода. Солдаты галдели, одеты они были нормально.
Все было может и сносно, после корзины-то. Вчера вон даже в туалете был разок. Вчера насколько печений съел. Может и сегодня удастся это же. Вон даже дремать можно, стул достался. Но произошло не очень приятное явление, которое я не предсказал: рюкзак промок.
Конечно, я предусмотрительно всегда, всю Африку, прячу самые ценные вещи, их примерно половина, в почти герметичный плотный мешок в центре рюкзака. Эти вещи - ноут, купюры, бумаги и книги - должны пережить даже гипотетически падение в воду с борта судна. Ксивник с паспортом тоже хорошо упакован.
Но есть вещи, не очень герметичные, просто в пакетах - палатка, обувь (на судне я босиком, кроссовки убрал), шмотки. И вот все остальное как волной накрыло, и не одной. Давно так не промокал. Как попала волна, а скорее всего и не одна, я не знаю, но выглядел рюкзак как добытый со дна озера. Ноут, книги и купюры, как я потом проверил - в порядке.
В общем, я решил кончать плавание, тем более что дождь продолжается, не видно пейзажей и телефон доставать тоже нельзя, промокает. Всё, вылезаю в первом дневном городе, это будет Нката-Бей. Ночью вылезать стрёмно, хотя я один раз уже так вылезал с Демидом и Катюхончиком в Танзании, на Танганьика, где мы плыли на судне mv Liemba 1913 года постройки (я писал об этом в 2013).
Итак я решил вылезти. Стоимость билета, 10500, это пять долларов, ну да ничего страшного, выйду раньше, чем до завтра буду гнить, а потом ещё неизвестно сколько.
Итак. Фу. Опять выгрузка с лодок. Вчера только высушил штаны, я ж по грудь был мокрый. Теперь опять. Перелезаю в лодку, отгоняя помощников, которые готовы меня на руках занести. Негры, конечно, крепкие ребята, но и я сам справлюсь. И вот мы движемся к берегу...
С меня текут струйки воды. Погода тоже мокрая. Первая же гостиница в 50 метрах от причала. Номер на одного - 180 рублей. Торговаться не стал. Вода в кране и в душе - хоть сколько. Не удивительно, в таком мокром поселке. Почем у вас чай с сахаром? 10 рублей? Наливайте!
Я занял весь номер своими вещами, разделяя,что мокрое, что сухое. Было бы солнце, высохло бы за два часа, но фиг. Ладно, пойду обедать. В поселке продается еда. Для счастья немногого нужно. Интернет я оплатил, ещё когда был в Синга-Бе. Всё отлично.
Во второй половине дня, когда, наконец, признаки дождя исчезли, я вышел рассматривать поселок Нката-Бей. Это небольшой рыбацкий городочек на берегу озера. Там был также и рынок и своя автостанция. Но автостанция была почти пустынна. Решил уточнить, в чем дело.
- а куда вы, собственно, хотите уехать? - спросил меня англоговорящий мужичок.
- Нкота нкота, - отвечал я. Этот другой поселок на побережье мы проплывали прошлой ночью. От него я предполагал продвигаться дальше на юг и в сторону Мозамбикского города Тете.
- Нкота нкота... Напрямую туда не проехать. Дорога разрушена в трёх местах, там размыло мосты. Поэтому надо ехать до первого разлома, там переправиться на лодке, а там другие водители повезут дальше, ну и так далее.
Желание посетить Нкоту нкоту... Уменьшилось. Но и уезжать отсюда надо будет, хоть куда - меня ждёт Мозамбик уже 5 марта ... Ну и возвращение в Россию. Ждать обратного рейса корабля мне, конечно, не хотелось.
(Продолжение , по возможности, будет. Фотографии -- ВКонтакте)