Афганистан. От Майманы до Герата. Зарисовки из Герата.
Итак, про дорогу. Двадцать+ лет назад этот маршрут занял у нас пять дней. Сейчас три дня. Часть дороги успели уже сделали асфальтовой. Но в середине остались сотни километров тяжёлой трассы, где автомобили идут прямо по песку, по глубоким колеям в пыли, в другом месте прямо по руслу высыхающей реки. Скорость грузовиков около 10 километров в час. При этом едет множество машин, каждые сутки их не менее 100, тяжело гружёные фуры едут в Иран, поднимая тучи пыли, обратно едут ещё более гружёные!
С Майманы до точки 35.742951, 63.846088 идёт асфальт. Потом начинается сложный участок в 200 км. до городка Калай-Нау. Весь поток транспорта идёт не по нарисованной на карте линии, а по другой, ещё более извилистой, ближе к туркменской границе. Удивительные вещи, но не только КамАЗы, но иногда легковые машины, джипы и микроавтобусы проходят по этим пыльным колеям. Иногда их вытаскивают грузовиками, когда они застряют.
Мы выехали из Майманы и поначалу ехали нормально - нас автостопом подбирали вмиг. На одном посту нас попросили выйти. Местечковый пост стражников обнаружил в нас иностранцев. Вынули из кузова, сфотографировали паспорта, дали поговорить по телефону с каким-то русскоговорящим афганцем, чтоб прояснить нашу сущность. Через двадцать минут подъехал грузовик, едущий в Иран. Нас в него и посадили до Герата.
На этом грузовике мы ехали более суток. Водителей было двое, немногословные деловые мужики, как у нас на зимниках. Мы из кузова фотографировали пейзажи, деревни. Поселения людей были очень простые, глиняные. Тут ничего не поменялось с 2002 года, когда я ехал здесь в первый раз. Более того, внешних изменений нет и с 1002 года. Никакого электричества, ночью звёзды, днём ветер и пыль. Люди ездят на ослах. Дети запускают воздушных змеев. Почти высохшая река иногда проявляется лужами глубиной полметра, в лужах плескается детвора. На горах пасётся скот, что он там кушает - вообще неясно, потому что одни колючки, и тех немного.
Никаких столовых, шиномонтажников, нет и милиции. Как выехали в эту пустыню, никаких постов. Крупный поселок Балаймургаб имеет речку, там мост и мост. В Балаймургабе можно умыться из реки, купить бутылочную воду (20 афгани, = 25 рублей за полтора литра, что недорого для этой глуши). В Балаймургабе незадолго до нас Кулешова отловили бдительные стражи порядка, держали тут сутки, думая, что он шпион. Здесь моя пропыленная борода не вызвала подозрений, просто нас с Катериной проглядели. Стояли в Балаймургабе полчаса. Туалет, намаз. Водители почти ничего не ели, очень целеустремленные мужики.
До Балаймургаба ехали по руслу реки, а после Балаймургаба дорога ответвилась к северу от нарисованной на карте, и мы вообще в клубах пыли поехали. Водители предложили в кабину переместиться. Мы согласились. И ехали до вечера, солнце зашло. Наконец, уже в темноте встали на стоянку посередине пустыни, кажется здесь: 35.55062, 63.195685.
Тут водители достали баллон с газом и сделали ужин из фасолевых консервов. У нас была только лепешка из Кундуза. Но у них было много лепёшек. Сверху светили звёзды. Окружая нас, завывали какие-то волки или шакалы, светясь глазами в темноте (мы освещали пикник лампочкой, водители вытащили лампочку от аккумулятора). Глаза этих непонятно каких животных блестели в темноте по две штуки. Как зелёные точки в темноте. Ходить в туалет не всем было бы уютно в такой местности.
Водители были не говоруны. Бывает, что болтун, а бывает молчун. Удалось понять, что будем спать здесь. Вдалеке другие грузовики тоже стояли, может готовились ко сну. Я предложил Катерине спать в кузове. Там где мы и ехали, на мешках. Катерина не очень была довольна. Я постелил полиэтилен - таскаю его ещё с Грушинского фестиваля - уснули на нем в спальниках. Ветра не было, песком не занесло. Водители задремали в кабине.
В час ночи неожиданно для нас с Катюхончиком грузовик заурчал и поехал. Я проверил, звёзды на месте, и продолжил спать. С небольшой скоростью 10-15 км/ч мы тащились по ухабам, такая плохая дорога, как не видел я с Чада 2020. Остановка перед рассветом и снова в путь.
Как рассвет, мы переезли в кабину, а потом опять в кузов через некоторое время. Из кузова можно фотографировать. Но пыльно. Водители иногда обдували себя, машину и нас сжатым воздухом. Пшшшшш! Но пыль продолжалась. По пути ели виноград, от водителей . В одном месте помогали (водители) выиашить застрявшую легковушку. Ближе к Калай-Нау пыли стало меньше, опять поселки очень простой жизни. Иногда нищие стояли вдоль колеи. Дети делали вид, что "ремонтируют" дорогу, активизируясь при подходе грузовика. Водители исправно дарили им подаяние, одному ребенку даже дали пакет с лепешками.
Подъезжаем в "город" Калай-Нау. Это как большое село. Интернет появился в воздухе. На въездном посту на нас ноль внимания. Но мы осторожно сидим в кузове, покрытые слоем пыли. На нас не обращают внимания. Хотя я не очень похож на афганца - тут никто не ходит в футболке с коротким рукавом. Никто. 100 человек пройдет, у всех длинные рукава.
В Калай-Нау - перекусить пачкой печенья и вперёд. Дорога стала более хорошей. От КН до Герата уже 80% асфальта. Но скорость наша не сильно прибавилась. Тащились в гору на перевал, как верблюд, с верблюдной скоростью. Потом лопнуло колесо. Мы с Катюхончиком, видя что дело долгое, вышли с рюкзаками, умылись в ручье (тут уже не совсем пустыня), не успели уехать, как грузовик догнал. Поехали опять, и тут такие красивые деревни, уже не бедность: сады, огороды, скот. Потом опять лопнуло колесо прямо жёстко, с запахом пареной резины. Чинили, не починили, поехали на сгоревшем колесе, скорости это не прибавило. Но как-то, хвала Всевышнему, доехали до первой шиномонтажки на окраине Герата.
Попрощались с водителями - пусть Всевышний пошлет им все самое лучшее - взяли тук-тук и поехали на вписку, где, по совпадению, уже находился Алексей Кулешов с попутчицей и стиральная машина. Добро пожаловать в Герат!
На въездном посту, кстати, никаких вопросов и никто нас опять не обнаружил. Интересно, что нигде на постах водители не дают взяток. В отличие от , например, Таджикистана.
Герат - самый западный город страны, большой и цивильный, с иранским влиянием. Будет время, расскажу о нём.
Пока же первая часть моих фотографий из Афганистана:
https://vk.com/album7425734_294911765
... В Герате есть главная мечеть, построена в 1200 году европейского летоисчисления. На всех входах в неё имеются охранники, чтоб не допускать неверующих, а иностранцев спрашивать пермит и также не пускать их во время намаза. Мой вид очень вольный, в жёлтой футболке, ни один афганец так не ходит в мечеть (в самом же городе за три дня я увидел одного человека мужика в футболке). Поэтому охранник с автоматом меня стал придерживать. Я ему объяснил следующее (в переводе):
- Община мусульман - единая община. Нет афганца, русского, пакистанца, все одна община. Дом Аллаха - для всей общины. Пророк Мухаммад повелел всем посещать мечеть.
Пока я это объяснял, вокруг образовалась кучка сочувствующих, и через пару минут меня, конечно, пропустили. Мечеть, скажу, действительно большая,имеет и крытые части, и внутренней двор. На каждый намаз туда приходит большое количество людей, может быть даже тысячи. Но только мужчины. Женского отдела там нет. Пока я был на молитве, Катерина поджидала меня на скамейке в торговом центрике.
Второе. Про парк. В Афганистане в парки могут содержать в себе только мужчин, такой закон испускает правительство Т. Вообще парки в Герате не развились. В один парк пошли, мало того что за вход просят 10 афгани, но и сам парк очень неустроенный. А вот в центре, возле Herat stadium, большой парк. Ну, сто метров, это уже большой. Мы пошли с Катериной. В парке под большими деревьямм прогуливались, сидели на траве и просто на земле многочисленные мужики с бородами, пара сотен посетителей. Некоторые устроили пикники. Было пыльно и несколько мусорообразно. На нас все пялились, ни одной женщины больше не было . Когда мы уже пошли на выход, за нами раздались какие-то крики. Нас обнаружил смотритель парка
Статный мужчина с черной бородой и в чалме, не толстый, требовал меня подойти. И потребовал паспорт. Катерина в этот момент вышла уже за территорию парка. Ну, а у меня, как обычно, кто, откуда, какое имею отношение к религии и т.д. Листая паспорт, мужик увидел у меня штамп Арабских эмиратов и даже прочитал надпись на штампе. Грамотный, значит .
- ты был в эмиратах? И в Арабистоне?
- да, был, отвечал я.
Смотритель парка меня зауважал, отдал паспорт, и я отправится вдогонку за Катериной. Ее паспорт никого не заинтересовал.
( На другой день я узнал, что для афганца виза Эмиратов стоит 3000 долларов США. Наверняка в эту сумму входят взятки, виза выдаётся бизнес, для работы. Увидев такую драгоценность в паспорте, о которой сам смотритель только мечтал, он и наполнился уважением.
Вообще же тут афганцам нужны очень большие деньги, чтоб получить визы разных стран и поехать в них. Многие мечтают выехать. Мне рассказал бизнесмен, что раньше 200 тысяч долларов нужно было инвестировать в турцию, купив там недвижимость, и получить паспорт Турции. Сейчас, по его словам, надо вложить 400 тысяч долларов. Мой просчет говорит о том, что имея 400 тысяч долларов, можно уже не ехать в Турцию, а жить тут в Афганистане десятки лет как царь, - но не всем это годится, тем более что есть много и богатых афганцев, кому и 400 тысяч не последние... )
И пока я шел на выход из парка, я заметил человека, который справлял нужду, сидя под деревом.
- кто не голоден, а сыт, / тот в центральном парке $$ыт, - подумал я и проследовал на выход. Почему-то смотритель не обращал на этого писуна никакого внимания.
Ситуация третья. Мы шли с Катериной мимо цитадели Герата, комментируя по-русски местную жизнь. Притормозил мужик на мотоцикле, с ребенком.
- ман аз Русия, - я из России, сообщил я ему. Бородач перешёл на русский:
- русские? Добро пожаловать! А я учился в Душанбе. В Таджикистане. Ещё при Союзе. Тогда это была одна страна, Советский союз!
О как интересно. После некоторых фраз я спросил его:
- а какое время было лучше? Наджибулла? Бабрак Кармаль? Карзай? Гани? Амир Аль муминин?
- всё хуже. Всё у нас хуже. С момента самой революции, после Дауда, всё у нас плохо. Воюем, воюем... хорошо, сейчас два года хотя бы мир есть .
- так что, жизнь налаживается? Мир же, это хорошо?
- Мир это хорошо, но знаете, кому нужен мир с пустой живот. Я понятно сказал?
Мы посмеялись вместе с мужиком. Он ненавязчиво и в гости позвал, но как там добираться,не всем же нам на его мотоцикл сесть. Так что пообщались и разошлись. А так, иногда встречаются люди, знающие несколько слов по-русски, но вот чтоб нормально разговаривать, этот в Герате был встречен нами только один такой. Двадцать лет назад они чаще попадались, русскоговорящие, а сейчас многие из них или уехали, или постарели. Ну и конечно, не каждый же русскоговорящий, увидев нас, признает в нас именно русских. Разве что разговор услышит.
Про правителей Афганистана. Я почти всех водителей и людей, у кого ночую здесь, спрашиваю о том, кто из правителей Афганистана был хорошим, а кто плохим. От Захир-Шаха - более старые времена уже никто не застал и не помнит - Мухаммад Дауд и дальше до нынешнего правительства, более десяти вариантов. Когда было жить хорошо?.
И вот, почти никакой закономерности. Да, все,кто застал время Дауда, кто постарше, хвалят это время, это до 1978 года. Но возможно, тут есть и абберация восприятия. Потому что при Дауде,как вспомнят старики - хлеб и мороженое стоили 1 афгани (это я условно написал, точно не знаю, и деноминации были), тогда ничего не болело, ни спина, ни ноги, тогда ходили по улицам прекрасные женщины и не только в чадре, модно было легко ездить в соседний тоже светский Иран, и даже в Европу, был мир и всё было нормально, и все были сыты. Так помнят старики. Так же в других странах часто вспоминают старое доброе прошлое, и потому доброе, что для тех, для кого оно было не таким добрым - не дожили до нынешних дней.
Череда переворотов, последовавших за Даудом, после его убийства и Саурской революции в 1978, - вызвала целый ряд политиков, о которых я всех распрашиваю, хуб или хароб? Хороший или плохой? Второе место после Дауда в моих опросах держит Наджибулла, его обычно называют тут доктор Наджиб. Он правил до 1992 года, затем... но мы не будем переписывать Википедию, а вернёмся к политикам. И Карзай, и Гани, и даже мулла Омар, тут имеют своих сторонников. Я не нашел фанатов Бирхануддина Раббани, но может и они есть, а я плохо искал.
Дальше про Герат. Там цивильно даже, вкусно, недорого. Иранских товаров стало меньше. Раньше почти все было иранское. Сейчас же появилось афганское все - соки, газировка, конфеты, печенье, вкусное все и в современном упакованном виде, а есть и "дикое" на базаре. Цены на все продукты округлые, 10 или 20 афгани. Монет практически нет, ну есть, но очень мало. Бумажки в 1 и 5 афгани истерлись и вышли из оборота, я их уже не вижу. Все деньги мятые, часто рваные, часто поделены скотчем. Много менял, которые имеют дело с иранскими, американскими и пакистанскими купюрами. Рубли не пробовали пристраивать.
В целом, всё с Гератом прошло хорошо. Женщина, которая пригласила нас, была умная и активная. Она работает из дома веб-дизайнером, удалённо. К ней прилагался целый подъезд многоквартирного дома: поглазеть на нас собирались все, как мы ужинаем, пьем чай, все приходили смотреть. Пусть Всевышний дарует им все возможные блага этого и будущего мира!
С Майманы до точки 35.742951, 63.846088 идёт асфальт. Потом начинается сложный участок в 200 км. до городка Калай-Нау. Весь поток транспорта идёт не по нарисованной на карте линии, а по другой, ещё более извилистой, ближе к туркменской границе. Удивительные вещи, но не только КамАЗы, но иногда легковые машины, джипы и микроавтобусы проходят по этим пыльным колеям. Иногда их вытаскивают грузовиками, когда они застряют.
Мы выехали из Майманы и поначалу ехали нормально - нас автостопом подбирали вмиг. На одном посту нас попросили выйти. Местечковый пост стражников обнаружил в нас иностранцев. Вынули из кузова, сфотографировали паспорта, дали поговорить по телефону с каким-то русскоговорящим афганцем, чтоб прояснить нашу сущность. Через двадцать минут подъехал грузовик, едущий в Иран. Нас в него и посадили до Герата.
На этом грузовике мы ехали более суток. Водителей было двое, немногословные деловые мужики, как у нас на зимниках. Мы из кузова фотографировали пейзажи, деревни. Поселения людей были очень простые, глиняные. Тут ничего не поменялось с 2002 года, когда я ехал здесь в первый раз. Более того, внешних изменений нет и с 1002 года. Никакого электричества, ночью звёзды, днём ветер и пыль. Люди ездят на ослах. Дети запускают воздушных змеев. Почти высохшая река иногда проявляется лужами глубиной полметра, в лужах плескается детвора. На горах пасётся скот, что он там кушает - вообще неясно, потому что одни колючки, и тех немного.
Никаких столовых, шиномонтажников, нет и милиции. Как выехали в эту пустыню, никаких постов. Крупный поселок Балаймургаб имеет речку, там мост и мост. В Балаймургабе можно умыться из реки, купить бутылочную воду (20 афгани, = 25 рублей за полтора литра, что недорого для этой глуши). В Балаймургабе незадолго до нас Кулешова отловили бдительные стражи порядка, держали тут сутки, думая, что он шпион. Здесь моя пропыленная борода не вызвала подозрений, просто нас с Катериной проглядели. Стояли в Балаймургабе полчаса. Туалет, намаз. Водители почти ничего не ели, очень целеустремленные мужики.
До Балаймургаба ехали по руслу реки, а после Балаймургаба дорога ответвилась к северу от нарисованной на карте, и мы вообще в клубах пыли поехали. Водители предложили в кабину переместиться. Мы согласились. И ехали до вечера, солнце зашло. Наконец, уже в темноте встали на стоянку посередине пустыни, кажется здесь: 35.55062, 63.195685.
Тут водители достали баллон с газом и сделали ужин из фасолевых консервов. У нас была только лепешка из Кундуза. Но у них было много лепёшек. Сверху светили звёзды. Окружая нас, завывали какие-то волки или шакалы, светясь глазами в темноте (мы освещали пикник лампочкой, водители вытащили лампочку от аккумулятора). Глаза этих непонятно каких животных блестели в темноте по две штуки. Как зелёные точки в темноте. Ходить в туалет не всем было бы уютно в такой местности.
Водители были не говоруны. Бывает, что болтун, а бывает молчун. Удалось понять, что будем спать здесь. Вдалеке другие грузовики тоже стояли, может готовились ко сну. Я предложил Катерине спать в кузове. Там где мы и ехали, на мешках. Катерина не очень была довольна. Я постелил полиэтилен - таскаю его ещё с Грушинского фестиваля - уснули на нем в спальниках. Ветра не было, песком не занесло. Водители задремали в кабине.
В час ночи неожиданно для нас с Катюхончиком грузовик заурчал и поехал. Я проверил, звёзды на месте, и продолжил спать. С небольшой скоростью 10-15 км/ч мы тащились по ухабам, такая плохая дорога, как не видел я с Чада 2020. Остановка перед рассветом и снова в путь.
Как рассвет, мы переезли в кабину, а потом опять в кузов через некоторое время. Из кузова можно фотографировать. Но пыльно. Водители иногда обдували себя, машину и нас сжатым воздухом. Пшшшшш! Но пыль продолжалась. По пути ели виноград, от водителей . В одном месте помогали (водители) выиашить застрявшую легковушку. Ближе к Калай-Нау пыли стало меньше, опять поселки очень простой жизни. Иногда нищие стояли вдоль колеи. Дети делали вид, что "ремонтируют" дорогу, активизируясь при подходе грузовика. Водители исправно дарили им подаяние, одному ребенку даже дали пакет с лепешками.
Подъезжаем в "город" Калай-Нау. Это как большое село. Интернет появился в воздухе. На въездном посту на нас ноль внимания. Но мы осторожно сидим в кузове, покрытые слоем пыли. На нас не обращают внимания. Хотя я не очень похож на афганца - тут никто не ходит в футболке с коротким рукавом. Никто. 100 человек пройдет, у всех длинные рукава.
В Калай-Нау - перекусить пачкой печенья и вперёд. Дорога стала более хорошей. От КН до Герата уже 80% асфальта. Но скорость наша не сильно прибавилась. Тащились в гору на перевал, как верблюд, с верблюдной скоростью. Потом лопнуло колесо. Мы с Катюхончиком, видя что дело долгое, вышли с рюкзаками, умылись в ручье (тут уже не совсем пустыня), не успели уехать, как грузовик догнал. Поехали опять, и тут такие красивые деревни, уже не бедность: сады, огороды, скот. Потом опять лопнуло колесо прямо жёстко, с запахом пареной резины. Чинили, не починили, поехали на сгоревшем колесе, скорости это не прибавило. Но как-то, хвала Всевышнему, доехали до первой шиномонтажки на окраине Герата.
Попрощались с водителями - пусть Всевышний пошлет им все самое лучшее - взяли тук-тук и поехали на вписку, где, по совпадению, уже находился Алексей Кулешов с попутчицей и стиральная машина. Добро пожаловать в Герат!
На въездном посту, кстати, никаких вопросов и никто нас опять не обнаружил. Интересно, что нигде на постах водители не дают взяток. В отличие от , например, Таджикистана.
Герат - самый западный город страны, большой и цивильный, с иранским влиянием. Будет время, расскажу о нём.
Пока же первая часть моих фотографий из Афганистана:
https://vk.com/album7425734_294911765
... В Герате есть главная мечеть, построена в 1200 году европейского летоисчисления. На всех входах в неё имеются охранники, чтоб не допускать неверующих, а иностранцев спрашивать пермит и также не пускать их во время намаза. Мой вид очень вольный, в жёлтой футболке, ни один афганец так не ходит в мечеть (в самом же городе за три дня я увидел одного человека мужика в футболке). Поэтому охранник с автоматом меня стал придерживать. Я ему объяснил следующее (в переводе):
- Община мусульман - единая община. Нет афганца, русского, пакистанца, все одна община. Дом Аллаха - для всей общины. Пророк Мухаммад повелел всем посещать мечеть.
Пока я это объяснял, вокруг образовалась кучка сочувствующих, и через пару минут меня, конечно, пропустили. Мечеть, скажу, действительно большая,имеет и крытые части, и внутренней двор. На каждый намаз туда приходит большое количество людей, может быть даже тысячи. Но только мужчины. Женского отдела там нет. Пока я был на молитве, Катерина поджидала меня на скамейке в торговом центрике.
Второе. Про парк. В Афганистане в парки могут содержать в себе только мужчин, такой закон испускает правительство Т. Вообще парки в Герате не развились. В один парк пошли, мало того что за вход просят 10 афгани, но и сам парк очень неустроенный. А вот в центре, возле Herat stadium, большой парк. Ну, сто метров, это уже большой. Мы пошли с Катериной. В парке под большими деревьямм прогуливались, сидели на траве и просто на земле многочисленные мужики с бородами, пара сотен посетителей. Некоторые устроили пикники. Было пыльно и несколько мусорообразно. На нас все пялились, ни одной женщины больше не было . Когда мы уже пошли на выход, за нами раздались какие-то крики. Нас обнаружил смотритель парка
Статный мужчина с черной бородой и в чалме, не толстый, требовал меня подойти. И потребовал паспорт. Катерина в этот момент вышла уже за территорию парка. Ну, а у меня, как обычно, кто, откуда, какое имею отношение к религии и т.д. Листая паспорт, мужик увидел у меня штамп Арабских эмиратов и даже прочитал надпись на штампе. Грамотный, значит .
- ты был в эмиратах? И в Арабистоне?
- да, был, отвечал я.
Смотритель парка меня зауважал, отдал паспорт, и я отправится вдогонку за Катериной. Ее паспорт никого не заинтересовал.
( На другой день я узнал, что для афганца виза Эмиратов стоит 3000 долларов США. Наверняка в эту сумму входят взятки, виза выдаётся бизнес, для работы. Увидев такую драгоценность в паспорте, о которой сам смотритель только мечтал, он и наполнился уважением.
Вообще же тут афганцам нужны очень большие деньги, чтоб получить визы разных стран и поехать в них. Многие мечтают выехать. Мне рассказал бизнесмен, что раньше 200 тысяч долларов нужно было инвестировать в турцию, купив там недвижимость, и получить паспорт Турции. Сейчас, по его словам, надо вложить 400 тысяч долларов. Мой просчет говорит о том, что имея 400 тысяч долларов, можно уже не ехать в Турцию, а жить тут в Афганистане десятки лет как царь, - но не всем это годится, тем более что есть много и богатых афганцев, кому и 400 тысяч не последние... )
И пока я шел на выход из парка, я заметил человека, который справлял нужду, сидя под деревом.
- кто не голоден, а сыт, / тот в центральном парке $$ыт, - подумал я и проследовал на выход. Почему-то смотритель не обращал на этого писуна никакого внимания.
Ситуация третья. Мы шли с Катериной мимо цитадели Герата, комментируя по-русски местную жизнь. Притормозил мужик на мотоцикле, с ребенком.
- ман аз Русия, - я из России, сообщил я ему. Бородач перешёл на русский:
- русские? Добро пожаловать! А я учился в Душанбе. В Таджикистане. Ещё при Союзе. Тогда это была одна страна, Советский союз!
О как интересно. После некоторых фраз я спросил его:
- а какое время было лучше? Наджибулла? Бабрак Кармаль? Карзай? Гани? Амир Аль муминин?
- всё хуже. Всё у нас хуже. С момента самой революции, после Дауда, всё у нас плохо. Воюем, воюем... хорошо, сейчас два года хотя бы мир есть .
- так что, жизнь налаживается? Мир же, это хорошо?
- Мир это хорошо, но знаете, кому нужен мир с пустой живот. Я понятно сказал?
Мы посмеялись вместе с мужиком. Он ненавязчиво и в гости позвал, но как там добираться,не всем же нам на его мотоцикл сесть. Так что пообщались и разошлись. А так, иногда встречаются люди, знающие несколько слов по-русски, но вот чтоб нормально разговаривать, этот в Герате был встречен нами только один такой. Двадцать лет назад они чаще попадались, русскоговорящие, а сейчас многие из них или уехали, или постарели. Ну и конечно, не каждый же русскоговорящий, увидев нас, признает в нас именно русских. Разве что разговор услышит.
Про правителей Афганистана. Я почти всех водителей и людей, у кого ночую здесь, спрашиваю о том, кто из правителей Афганистана был хорошим, а кто плохим. От Захир-Шаха - более старые времена уже никто не застал и не помнит - Мухаммад Дауд и дальше до нынешнего правительства, более десяти вариантов. Когда было жить хорошо?.
И вот, почти никакой закономерности. Да, все,кто застал время Дауда, кто постарше, хвалят это время, это до 1978 года. Но возможно, тут есть и абберация восприятия. Потому что при Дауде,как вспомнят старики - хлеб и мороженое стоили 1 афгани (это я условно написал, точно не знаю, и деноминации были), тогда ничего не болело, ни спина, ни ноги, тогда ходили по улицам прекрасные женщины и не только в чадре, модно было легко ездить в соседний тоже светский Иран, и даже в Европу, был мир и всё было нормально, и все были сыты. Так помнят старики. Так же в других странах часто вспоминают старое доброе прошлое, и потому доброе, что для тех, для кого оно было не таким добрым - не дожили до нынешних дней.
Череда переворотов, последовавших за Даудом, после его убийства и Саурской революции в 1978, - вызвала целый ряд политиков, о которых я всех распрашиваю, хуб или хароб? Хороший или плохой? Второе место после Дауда в моих опросах держит Наджибулла, его обычно называют тут доктор Наджиб. Он правил до 1992 года, затем... но мы не будем переписывать Википедию, а вернёмся к политикам. И Карзай, и Гани, и даже мулла Омар, тут имеют своих сторонников. Я не нашел фанатов Бирхануддина Раббани, но может и они есть, а я плохо искал.
Дальше про Герат. Там цивильно даже, вкусно, недорого. Иранских товаров стало меньше. Раньше почти все было иранское. Сейчас же появилось афганское все - соки, газировка, конфеты, печенье, вкусное все и в современном упакованном виде, а есть и "дикое" на базаре. Цены на все продукты округлые, 10 или 20 афгани. Монет практически нет, ну есть, но очень мало. Бумажки в 1 и 5 афгани истерлись и вышли из оборота, я их уже не вижу. Все деньги мятые, часто рваные, часто поделены скотчем. Много менял, которые имеют дело с иранскими, американскими и пакистанскими купюрами. Рубли не пробовали пристраивать.
В целом, всё с Гератом прошло хорошо. Женщина, которая пригласила нас, была умная и активная. Она работает из дома веб-дизайнером, удалённо. К ней прилагался целый подъезд многоквартирного дома: поглазеть на нас собирались все, как мы ужинаем, пьем чай, все приходили смотреть. Пусть Всевышний дарует им все возможные блага этого и будущего мира!