Вверх и вниз по долине реки Зарафшан
17 августа мы поднялись почти до самого верха долины. Миновав село Водиф (оно осталось слева от нас) и перейдя реку по обломкам разрушенного моста, мы продолжали путь пешком и вечером оказались в селении Деххавз, где нас принял на ночлег директор метеостанции (ему нас привел его сын, почти не говорящий по-русски).
Карабек, метеоролог со стажем 33 года рассказал нам, как он отправлял метеосводки каждые три часа азбукой Морзе при помощи рации до самого 2017 года, когда в долине и в Деххавзе появилась мобильная связь. Сейчас для отправки метро данных используется мобильник, но только днём - мобильная вышка работает не от ГЭС, а от солнечных панелей, ночью не работает.
В деревне есть и небольшая ГЭС, построенная 14 лет назад силами и средствами селян. При СССР ущелье было электрифицировано лишь наполовину, до кишлака Сабах. А асфальт шел на треть долины. Сейчас асфальт весь исчез, 99% его стёрто колесами грузовиков... Электричество надо добывать самостоятельно, и, по словам нашего рассказчика, 35.000 долларов стоила электрификация села, включая провода, столбы освещения, генератор. Первые сто долларов дал сам он. Некоторые не сдавали деньги, но на общем совете было решено и этим бедным людям поставить по 1 лампе.
Сельская мини-ГЭС подаёт ток на 70 дворов. Она установлена на одном из многих притоков Зарафшана. Приезжает снизу мастер иногда, настраивает что-то и чинит.
Мы видели и другие мини-электростанции в этих краях, но внутрь не заходили. Круглый год они дают ток, но зимой нужно обрубать лёд , который скапливается, - ну и в марте бывает, что нет света.
Метеоролог также рассказал нам эпизод смутного времени в Таджикистане, а также о бизнесе на картофеле. И угощал нас. Картофелем. Спасибо ему.
Утром 18 мы пошли пешком, и прошли 15 километров - транспорта не было. В одном хозяйстве видели старый ГАЗ (вероятно) 1960х годов, видимо ещё действующий, смазанный, шины не лопнуты. Но он никуда не ехал.
Мы дошли до мазара (святого места) под названием Олеми Олемиён. Смотритель мазара нас угостил и принес гостевую книгу. У него там дом, построенный из глины, он же является мечетью, но без признаков мечети - без минарета, без часов и без муэдзина. Как потом рассказали нам , смотритель является потомком этого первого подвижника, похороненного здесь. Но биографию древнего старца мы не узнали, да и говорили жители по-русски слабо, а я не так силён в таджикском.
В Гугле я не нашел информацию о этом отшельнике прошлого . Интересно можно поразмышлять о том, как он жил. За 500 лет, прошедших с момента смерти древнего праведника, жизнь в сих местах не сильно изменилась. Но у него не было картофеля. А что было? Наверное, пшеница и мед были. Интернета и электричества и сейчас нет.
Выше мазара уже не было выявлено никакого жилья. Но дорога шла, там были ещё некоторые поля, потом ульи с пчёлами. Затем мы спустились в русло реки (река занимала по ширине 1/6 своего русла; видимо, иногда разливается) и поставили палатки, забазироваться там. Оттуда ещё сходили подальше, палатки оставив. Вернулись, пили чай, ночевали под звёздами (выйдя из палатки, можно было увидеть тысячи звёзд). Высота места ночлега была не очень большая, 2600 метров над уровнем моря, ночью было безветренно, сухо, и не очень холодно.
Итак, ночь с 18 на 19 августа мы ночевали в верховьях реки, а наутро пошли вниз. У нас не было цели штурмовать перевалы. Прошли вниз, испытали канатную дорогу с тележкой через реку (я такие канатные дороги строил в молодости, в 12-13 лет, в лесу между деревьями, и до сих пор в лесу сохранилась одна канатная дорога, построенная мной в 1989 году). Проехали по канатной дороге туда и обратно. Потом продолжили путь вниз .
На удивление, в этой изолированной части долины нас догнал УАЗик. Машине было уже немало лет, думаю 40 лет, а водитель, старичок Мулло, уже достиг,как он сообщил, 80-летнего возраста. Он ехал в свой кишлак Водиф, отрезанный уже пять лет от мира. Ну не полностью отрезанный, а частично. Несколько лет назад тут было землетрясение, также был сель, от этих факторов (возможно они были в разное время) некоторые дома разрушились, мост тоже разрушен и где-то на 20-метровой глубине погребён трактор.
Старичок Мулло, владелец УАЗика, привёз нас к себе в дом. Он неплохо говорил по-русски, и знал всего 10 языков, как он поведал нам (узбекский, персидский, киргизский и прочее). Посетовал на то, что молодежь не хочет учить языки, а ведь это такое важное ценное дело. Дети и внуки старика жили в Самарканде, а он тут со своей второй, относительно молодой женой лет 50-ти. Мулло и жена угостили нас стандартными кушаньями - лепешки, молоко, чай. На удивление, и арбуз - дедушка выменял эти бахчевые культуры в обмен на обещание выдать зимой картофеля.
Для обменных операций иногда в верхние деревни приходит КамАЗ хорошей проходимости, он проходит реку вброд. 4 дыни = 60 кг картошки. Натуральный обмен.
Потом дедушка Мулло провел нас тайной горной тропой до реки и помог спуститься и перейти. Интересно, что в свои 80 лет он ходил по горам лучше, чем мы. Тропу, по которой мы спустились и он потом поднялся, эту тропу мы сами просто не увидели даже.
На другой стороне реки мы увидели уже знакомые нам припаркованные в полях машины (легковые, кто не может пересечь реку, стоят тут неделями) и пообщались с крестьянами, один из которых, мужик в шляпе с полями, по имени Рахманбек Доватов, узнал у меня мой адрес в фасебуке. Тут кое-кто владеет интернетом. И все зовут на чай и в гости.
Потом мы прошли ещё некоторое расстояние. Иногда нас подвозили немного . Проехали в одном УАЗике, я ехал на крыше УАЗика, потом на крышу вылез Дмитрий. Ехали и в кузове ЗИЛа, и в чём-то ещё. Каждый встреченный приглашал в гости и на чай. Было неудобно, но нужно и отказываться. Иногда дарили лепешки, они у нас начали накапливаться, не успевали съесть.
Во второй половине дня мы отдыхали на окраине кишлака, с названием Ярм, кажется. К нам потянулись люди , приглашающие в гости. Сперва доктор пришёл, хороший и интеллигентный человек. Мы поговорили, но в гости не поспешили, сказали, что ещё будем ждать автотранспорт. Потом вышла женщина, по имени Гуля (Гульчахра), хорошо говорившая по-русски (училась в русской школе в Бустоне). Тоже приглашала на ночевку, пообщаться. Мы тоже сказали, что подождем машину, а если не будет, то пойдем в гости (женщина жила на выезде из Ярма). Потом она ушла и вернулась с большой лепёшкой свежего хлеба.
Грустно вспомнить, но все же мы уехали из Ярма. Уже разделившись на пары. Нас с Катериной забрал очень весёлый База - бородатый таджик в село Сабах, он же и привез к себе на ночлег и рассказал массу интересных историй, связанных с его работой в России. Также он побывал в Стамбуле, вот чудеса. Отец его был имам мечети, и побывал в хадже. Дима и Кира уехали на другой машине и ночевали в другом месте. Таким образом, и женщина Гуля, и доктор из села Ярм, остались без гостей. Простите нас.
В горном Таджикистане чувствуется,что гостей из России там недостаточно. Многие интеллигентные люди, оказавшись тут под развал СССР, к 1991 году, остались навсегда здесь. Среди них начитанные, интересные люди, умные, ничем не хуже равнинных, а даже и лучше. Некоторые окончили русские школы, некоторые учили русский язык в армии при Союзе. Некоторые работали в России. Кроме самых высокогорных, с самых крайних кишлаков в Россию обычно не ездят. Женщины реже знают русский язык. Дети совсем мало его знают, хотя в школах преподают его, но не особо помогает.
Мы получили немало предложений. Диме предлагали поучиться 11 класс в местных школах. Также предлагали поработать учителями русского языка, в разных сёлах. Ну, зарплата конечно невелика, около 8000 рублей, пенсия 2000 рублей, но зато какие места, какие люди замечательные. Предлагали, уж наверное в шутку, жениться, выйти замуж, оставаться надолго. Почти каждый встреченный звал в дом, грустно, что приходилось отказываться, иначе б не уехали вовсе. Деньги из карманов мы не доставали несколько дней, негде было использовать. Нам дарили все больше лепёшек хлеба, выбрасывать нельзя, носили с собой и понемногу ели. Также дарили абрикосы, яблоки, курт - сухой сыр.
Наутро 20 августа нас "засосало на свадьбу" (по выражению Димы). Сперва туда отвезли Диму и Киру, потом отловили нас (водитель легковушки, охотятсь за нами, "выкрал" нас из кузова грузовика). Там залипли, оттуда же через три часа нас утащили - увезли в кузове - на другую свадьбу в этой же долине. По счастью, удалось избежать третьей, а мы знали и были приглашены к учителю по имени Хафиз, но уже непросто было. Катерина сказала, что мы растолстеем и не сможем выехать из ущелья - застрянем в самом узком месте на выезде.
День 20 августа шел к закату, солнце спряталось за вершины гор. Таджик из горного села, работавший в "Пятёрочке" на Беломорской в Москве, звал на ночевку. Пришлось и ему остаться без нас. Наконец, очень медленный углевозный грузовик с 31 тонной угля, едущий со скоростью 8 км/ч, забирает нас в ночь. Без пяти минут полночь мы выгружаемся в Айни, на асфальтовой уже дороге.
Прощай, Зарафшанское ущелье!
Пусть Всевышний Аллах благословит его обитателей и пошлет им все самое лучшее. Спасибо вам, жители Зарафшана!
Мы же направились обратно в Худжанд. Дима Пономарев переместился в Душанбе, а мы с Катериной будем там с 5 по 9 сентября. Про лекции в Душанбе сообщу чуть позже.
Карабек, метеоролог со стажем 33 года рассказал нам, как он отправлял метеосводки каждые три часа азбукой Морзе при помощи рации до самого 2017 года, когда в долине и в Деххавзе появилась мобильная связь. Сейчас для отправки метро данных используется мобильник, но только днём - мобильная вышка работает не от ГЭС, а от солнечных панелей, ночью не работает.
В деревне есть и небольшая ГЭС, построенная 14 лет назад силами и средствами селян. При СССР ущелье было электрифицировано лишь наполовину, до кишлака Сабах. А асфальт шел на треть долины. Сейчас асфальт весь исчез, 99% его стёрто колесами грузовиков... Электричество надо добывать самостоятельно, и, по словам нашего рассказчика, 35.000 долларов стоила электрификация села, включая провода, столбы освещения, генератор. Первые сто долларов дал сам он. Некоторые не сдавали деньги, но на общем совете было решено и этим бедным людям поставить по 1 лампе.
Сельская мини-ГЭС подаёт ток на 70 дворов. Она установлена на одном из многих притоков Зарафшана. Приезжает снизу мастер иногда, настраивает что-то и чинит.
Мы видели и другие мини-электростанции в этих краях, но внутрь не заходили. Круглый год они дают ток, но зимой нужно обрубать лёд , который скапливается, - ну и в марте бывает, что нет света.
Метеоролог также рассказал нам эпизод смутного времени в Таджикистане, а также о бизнесе на картофеле. И угощал нас. Картофелем. Спасибо ему.
Утром 18 мы пошли пешком, и прошли 15 километров - транспорта не было. В одном хозяйстве видели старый ГАЗ (вероятно) 1960х годов, видимо ещё действующий, смазанный, шины не лопнуты. Но он никуда не ехал.
Мы дошли до мазара (святого места) под названием Олеми Олемиён. Смотритель мазара нас угостил и принес гостевую книгу. У него там дом, построенный из глины, он же является мечетью, но без признаков мечети - без минарета, без часов и без муэдзина. Как потом рассказали нам , смотритель является потомком этого первого подвижника, похороненного здесь. Но биографию древнего старца мы не узнали, да и говорили жители по-русски слабо, а я не так силён в таджикском.
В Гугле я не нашел информацию о этом отшельнике прошлого . Интересно можно поразмышлять о том, как он жил. За 500 лет, прошедших с момента смерти древнего праведника, жизнь в сих местах не сильно изменилась. Но у него не было картофеля. А что было? Наверное, пшеница и мед были. Интернета и электричества и сейчас нет.
Выше мазара уже не было выявлено никакого жилья. Но дорога шла, там были ещё некоторые поля, потом ульи с пчёлами. Затем мы спустились в русло реки (река занимала по ширине 1/6 своего русла; видимо, иногда разливается) и поставили палатки, забазироваться там. Оттуда ещё сходили подальше, палатки оставив. Вернулись, пили чай, ночевали под звёздами (выйдя из палатки, можно было увидеть тысячи звёзд). Высота места ночлега была не очень большая, 2600 метров над уровнем моря, ночью было безветренно, сухо, и не очень холодно.
Итак, ночь с 18 на 19 августа мы ночевали в верховьях реки, а наутро пошли вниз. У нас не было цели штурмовать перевалы. Прошли вниз, испытали канатную дорогу с тележкой через реку (я такие канатные дороги строил в молодости, в 12-13 лет, в лесу между деревьями, и до сих пор в лесу сохранилась одна канатная дорога, построенная мной в 1989 году). Проехали по канатной дороге туда и обратно. Потом продолжили путь вниз .
На удивление, в этой изолированной части долины нас догнал УАЗик. Машине было уже немало лет, думаю 40 лет, а водитель, старичок Мулло, уже достиг,как он сообщил, 80-летнего возраста. Он ехал в свой кишлак Водиф, отрезанный уже пять лет от мира. Ну не полностью отрезанный, а частично. Несколько лет назад тут было землетрясение, также был сель, от этих факторов (возможно они были в разное время) некоторые дома разрушились, мост тоже разрушен и где-то на 20-метровой глубине погребён трактор.
Старичок Мулло, владелец УАЗика, привёз нас к себе в дом. Он неплохо говорил по-русски, и знал всего 10 языков, как он поведал нам (узбекский, персидский, киргизский и прочее). Посетовал на то, что молодежь не хочет учить языки, а ведь это такое важное ценное дело. Дети и внуки старика жили в Самарканде, а он тут со своей второй, относительно молодой женой лет 50-ти. Мулло и жена угостили нас стандартными кушаньями - лепешки, молоко, чай. На удивление, и арбуз - дедушка выменял эти бахчевые культуры в обмен на обещание выдать зимой картофеля.
Для обменных операций иногда в верхние деревни приходит КамАЗ хорошей проходимости, он проходит реку вброд. 4 дыни = 60 кг картошки. Натуральный обмен.
Потом дедушка Мулло провел нас тайной горной тропой до реки и помог спуститься и перейти. Интересно, что в свои 80 лет он ходил по горам лучше, чем мы. Тропу, по которой мы спустились и он потом поднялся, эту тропу мы сами просто не увидели даже.
На другой стороне реки мы увидели уже знакомые нам припаркованные в полях машины (легковые, кто не может пересечь реку, стоят тут неделями) и пообщались с крестьянами, один из которых, мужик в шляпе с полями, по имени Рахманбек Доватов, узнал у меня мой адрес в фасебуке. Тут кое-кто владеет интернетом. И все зовут на чай и в гости.
Потом мы прошли ещё некоторое расстояние. Иногда нас подвозили немного . Проехали в одном УАЗике, я ехал на крыше УАЗика, потом на крышу вылез Дмитрий. Ехали и в кузове ЗИЛа, и в чём-то ещё. Каждый встреченный приглашал в гости и на чай. Было неудобно, но нужно и отказываться. Иногда дарили лепешки, они у нас начали накапливаться, не успевали съесть.
Во второй половине дня мы отдыхали на окраине кишлака, с названием Ярм, кажется. К нам потянулись люди , приглашающие в гости. Сперва доктор пришёл, хороший и интеллигентный человек. Мы поговорили, но в гости не поспешили, сказали, что ещё будем ждать автотранспорт. Потом вышла женщина, по имени Гуля (Гульчахра), хорошо говорившая по-русски (училась в русской школе в Бустоне). Тоже приглашала на ночевку, пообщаться. Мы тоже сказали, что подождем машину, а если не будет, то пойдем в гости (женщина жила на выезде из Ярма). Потом она ушла и вернулась с большой лепёшкой свежего хлеба.
Грустно вспомнить, но все же мы уехали из Ярма. Уже разделившись на пары. Нас с Катериной забрал очень весёлый База - бородатый таджик в село Сабах, он же и привез к себе на ночлег и рассказал массу интересных историй, связанных с его работой в России. Также он побывал в Стамбуле, вот чудеса. Отец его был имам мечети, и побывал в хадже. Дима и Кира уехали на другой машине и ночевали в другом месте. Таким образом, и женщина Гуля, и доктор из села Ярм, остались без гостей. Простите нас.
В горном Таджикистане чувствуется,что гостей из России там недостаточно. Многие интеллигентные люди, оказавшись тут под развал СССР, к 1991 году, остались навсегда здесь. Среди них начитанные, интересные люди, умные, ничем не хуже равнинных, а даже и лучше. Некоторые окончили русские школы, некоторые учили русский язык в армии при Союзе. Некоторые работали в России. Кроме самых высокогорных, с самых крайних кишлаков в Россию обычно не ездят. Женщины реже знают русский язык. Дети совсем мало его знают, хотя в школах преподают его, но не особо помогает.
Мы получили немало предложений. Диме предлагали поучиться 11 класс в местных школах. Также предлагали поработать учителями русского языка, в разных сёлах. Ну, зарплата конечно невелика, около 8000 рублей, пенсия 2000 рублей, но зато какие места, какие люди замечательные. Предлагали, уж наверное в шутку, жениться, выйти замуж, оставаться надолго. Почти каждый встреченный звал в дом, грустно, что приходилось отказываться, иначе б не уехали вовсе. Деньги из карманов мы не доставали несколько дней, негде было использовать. Нам дарили все больше лепёшек хлеба, выбрасывать нельзя, носили с собой и понемногу ели. Также дарили абрикосы, яблоки, курт - сухой сыр.
Наутро 20 августа нас "засосало на свадьбу" (по выражению Димы). Сперва туда отвезли Диму и Киру, потом отловили нас (водитель легковушки, охотятсь за нами, "выкрал" нас из кузова грузовика). Там залипли, оттуда же через три часа нас утащили - увезли в кузове - на другую свадьбу в этой же долине. По счастью, удалось избежать третьей, а мы знали и были приглашены к учителю по имени Хафиз, но уже непросто было. Катерина сказала, что мы растолстеем и не сможем выехать из ущелья - застрянем в самом узком месте на выезде.
День 20 августа шел к закату, солнце спряталось за вершины гор. Таджик из горного села, работавший в "Пятёрочке" на Беломорской в Москве, звал на ночевку. Пришлось и ему остаться без нас. Наконец, очень медленный углевозный грузовик с 31 тонной угля, едущий со скоростью 8 км/ч, забирает нас в ночь. Без пяти минут полночь мы выгружаемся в Айни, на асфальтовой уже дороге.
Прощай, Зарафшанское ущелье!
Пусть Всевышний Аллах благословит его обитателей и пошлет им все самое лучшее. Спасибо вам, жители Зарафшана!
Мы же направились обратно в Худжанд. Дима Пономарев переместился в Душанбе, а мы с Катериной будем там с 5 по 9 сентября. Про лекции в Душанбе сообщу чуть позже.