Автостопом из Ушуайи в Пунта-Аренас
Вчера, вечером 27 февраля, мы находились на объездной городка Рио-Гранде (поужинали в кафе на заправке, консервами из Ушуайи). Ветер, который тут почти всегда, нас сдувал с дороги. Я уже разглядывал, нет ли рядом каких заброшек, недостроенного жилья, чтобы палатку ставить не в степи...
Параллельно мы шли по объездной Рио-Гранде, подстапливая. Но успеха не было. Солнце предательски склонилось к самой линии плоского горизонта. Ветер шатал многотонные фуры. Казалось, возьми парус и мотор не нужен, уедешь на запад в степь...
Когда мы уже прошли основную часть объездной, в самый уже последний момент дневного света остановилась машина. Пожилой дядька, Луис, ехал в какое-то никуда.
- Я ехал в магазин за покупками, вижу, вы стоите. Еду обратно, вы ещё тут. Поехали. Вы вообще куда?
- в Сан-Себастьян (это пограничный пункт на очередном въезде в Чили).
- поехали, до ... (Неизвестное слово).
Луис разгреб покупки на заднем сиденье и затолкал нас. Проехали мы километров тридцать, до поста ГАИ (ну, дорожной полиции), который стоял прямо посреди степи.
- Вот, я вас привёз, тут и заночуете, - уверенно сказал Луис.
Так и произошло. Дорожные полисмены, видимо уже не первых встречают автостопщиков, определили нас на ночлег в техническое помещение рядом. Там стоял запасной генератор. Сейчас он не работал. И печка была. Мы отворили железную дверь и поселились в генераторной. Постелили коврики, спальники. Печку не топили. Розетки были, вот чудеса цивилизации! Приятнее, чем было бы в недостроенном доме...
К утру ветер увеличился ещё больше! Он грохотал железной крышей. Пригнал ливень. В 6.40 утра, перед рассветом, чугунная дверь распахнулась. Это ветер с дождём вломился в помещение. Попытки закрыть дверь не помогали. Вероятно, за ночь чуть поменялось направление ветра, и он теперь дул в дверь. Пора собираться.
28 февраля. Ровно месяц назад у меня был день рождения, и мы изучали боливийский Ла-Пас, впервые приехав в него. А 28 декабря я только прилетел в Сан-Пауло, впервые на южноамериканский континент. Так плотно прошли в путешествии два месяца, впереди третий, а 28 марта я уже должен с вами чай пить в Москве.
Зашли в сам пост ГАИ (у них там тепло, wifi и туалет с подогревом), попрощались с дорожными полисменами и вышли на трассу под дождь. Сами полисмены машины и людей не проверяют и не штрафуют без особой надобности, просто сидят, матэ пьют. Документы не спрашивают... Мы вышли на утреннее шоссе, а машины уже были на трассе. Через минут десять нас подобрал грузовик - Хорхе, 51-летний дальнобойщик, ехал аж в "материковую" Аргентину, в город Комодоро-Ривадавия. Вез в полупустом кузове какие-то доски, в кузов и рюкзаки положили.
С ним мы и доехали, сперва, до Сан-Себастьяна. На аргентинском КПП вышли, прошли пешком таможню и подождали Хорхе. Он нас взял опять, ещё 15 км и та же комбинация на чилийском КПП, мы выходим с рюкзаками и проходим границу пешком, он проезжает следом. Опять заполняли декларации, что не везём никакую картофелину. Дождь кончился, ветер только усилился - качает стоящий грузовик.
Въехали в Чили, уже в третий раз за эту поездку. Тут, я уже писал о том, что если едешь из основного Чили на юг Чили, надо проехать через кусок Аргентины, а если из аргентинского Буэнос-Айреса в аргентинскую Ушуайю, то нужно кусок Чили проехать и ещё пересечь Магелланов пролив.
Вот до Магелланова пролива и ехали нормально. Вдоль дороги степи, в них виднелись крупные животные, дикие и съедобные. Изредка были небольшие фермы и мини-поселочки из трёх домов. Иногда стояли небольшие нефтекачалки . Здесь, местами, добыча идёт - нефти и газа. Можно и полюбоваться газовыми факелами, не зря же эта земля - огненная. Дорога огорожена забором от животных, но они все равно просачиваются на дорогу, и да, иногда попадают под колёса.
Наконец, в 12:15 дня показались воды Магелланова пролива, того самого, по которому Магеллан прошел 502 года назад с востока на запад и вышел в Тихий океан. И есть версия, что пролив ещё за сто лет до этого нашли и прошли китайцы. Через них Магеллан, будто бы, о проливе и узнал.
Здесь, в узком месте пролива, имеется паромная переправа, между островом Огненная земля и материком. Переправ, вообще, две: одна длинная долгая в Порвенире (0-1 раз в день) и одна здесь (на основной дороге). Но вот когда мы на фуре подъехали к проливу, оказалось, что всё, приехали. Видна была очередь машин, фур, даже один рейсовый дорогостоящий автобус. Всё стояли. Причиной был чрезвычайно сильный, даже по этим местам, ветер: паромы не ходили по требованиям чилийской техники безопасности. Никакого посёлка нет на берегу, несколько домиков только, и те не для постоянного жилья.
Фура встала в длинный ряд подобных ей аргентинских и чилийских фур. Грузовики качались от ветра. Ветряк на пристани крутился бешено, вырабатывая электричество, казалось, как пол-Днепрогэса. Второй ветряк рядом уже сломался. Сотни людей ждали, сидели в машинах, спали в грузовиках, в автобусе, самые щедрые повышали выручку небольшого кафе с печеньками (чилийские цены, умноженные на два; был и ещё небольшой магазинчик). Вскоре подкатили ещё автобусы и встали.
Простые застрявшие люди наводнили какое-то белое двухэтажное муниципальное здание с туалетом, розетками. И даже с компьютерами (выключенными). Там была обнаружена не очень дружелюбная уборщица. Wifi был очень слаб и написать свежий пост ВКонтакт не было возможности. А потом к вайфаю пытались присосаться человек сто, ну и конечно, ничего не вышло и не вошло. Зашедшие "застрянцы" заполнили шумом все помещения, вешали носки на батареи; в помещении было тепло.
Несмотря на уборщицу, в здании мне удалось сварить чай и даже густой фасолевый суп. Делюсь с вами рецептом. Вода; кипятильник; банка "консервированная фасоль", пакет "сушенное пюре", после кипячения размешать и добавить майонез. Полноценная еда без особого труда... Поели, часы тянулись, ветер дул, паром не шёл, болтался посреди пролива... Пейзажи вокруг - как сухая тундра, ни деревца, всё сдуло.
-----
Последний день российской зимы закончился. Склонился к вечеру и последний день местного лета, на Магеллановом проливе. Солнце днём светило ярко, ветер продолжил свой свист, раскачивая грузовики и 5 автобусов, что накопились на переправе через пролив. Паром всё покачивался на волнах (на якоре?) в той же середине пролива. Вдалеке был виден и второй паром, он тоже шевелился, вместимость паромов была издалека непонятна - сколько машин он перевезет зараз?. Здание, где обитала ворчливая уборщица, наполнился десятками ожидающих пассажиров, среди них разные европейцы, бразильцы и прочие, спят, лёжа на полу, играют в карты и т.д., уборщица скрылась, не в силах терпеть это безобразие. Ещё сотни пассажиров дремали в своих машинах, а очередь из грузовиков, легковушек и автобусов вытянулась на сотни метров. Больше всех страдали тысячи овец в кузовах грузовиков - скотовозов. Флаг Чили трепался на ветру, ветряк бешено крутился, ничего путного не происходило. Кипятильник из СССР работал, всем на зависть. Рюкзаки наши пока спокойно жили в кузове грузовика. Хорошо, дождя днём не было, ветер согнал тучи - куда подальше.
Пройдя по очереди машин, мы нашли авто, способное отвезти нас в Пунта-Аренас ("наш" грузовик и его водитель Хорхе направлялся в основную материковую Аргентину). И автобус тоже, один из пяти стоящих, готов был отвезти за взятку (остальные: кто полон, кто хотел немалых денег для 170 км, что было до Аренаса, кто-то вообще едет не в Аренас). Но ещё нужно было переправиться! Официального окошка информации не было, кассы тоже не было на этом берегу, очередь питалась слухами и воспоминаниями других застрявших, которые говорили, что накануне (27 февраля) весь день было то же самое, из-за ветра паромы не ходили весь и вчерашний день, и только вчера вечером началось их движение, как видим, ненадолго. Движение паромов зависит от силы ветра, утихнет ветер, будут рейсы, а не утихнет, не будет.
Паром вмещает (по словам водителя) штук 8 грузовиков или штук 40 легковых автомобилей. Ночью паром тоже ходить не будет, опять же, безопасность и все такое.
Был бы этот пролив не на Огненной земле, а в Китае, китайцы бы давно тут построили мост. Пять километров в ширину Магелланов пролив, мосты такой длины существуют во множестве, вон даже в Крым есть мост, а он куда длиннее. Есть мост из Саудовской Аравии в Бахрейн, и много других мостов (и тоннелей) ещё протяженнее. Мост на Огненную землю - думаю, вполне по силам современному мосто- или тоннелестроению (хотя я не знаю глубину пролива, и измерить мне нечем). Но увы, Чили не Китай, и мы стоим вместе с сотнями других граждан, ждём у моря погоды, в буквальном смысле слов.
Водитель Хорхе объяснил: чилийцы не хотят строить: аргентинцам , мол, он больше нужен, пусть они и финансируют! А аргентинцы хотят, но запасных денег нет.
Да, крайний юг, как и наш крайний север, зависит от погоды и от разных неопределенностей. Я вовсе не люблю неопределенность, когда неизвестно, когда поедешь, ждёшь неведомо сколько, а сейчас ожидание превысило 9 часов (и автостоп не виноват: пассажиры дорогих автобусов и десятки мотоциклистов тоже ждут). И творчеством заниматься у меня тоже не получается во время неопределенности, даже ноутбук доставать из рюкзака не хочется, чтоб потом спешно не паковаться. Даже зарядку делать не хочется - мало ли, сколько ещё ждать, калории пригодятся.
Хорошо, что свою свежую книгу "Мекка и Медина. Хадж и у́мра" я уже закончил и отправил в типографию, а Миша Щ. нарисовал обложку. В начале марта типография приступит к печати этой книги, так что, ИншаАллах, уже в начале апреля книга уже будет у меня в руках, и у тех, кто заказал её.
Тем же, кто ещё не заказал, советую это сделать. В книге я рассказал и про хадж, и про у́мру (малое паломничество) в Мекку и Медину, описываю простым языком всё, что происходит в хадже, и об автостопе, и о местных жителях + даю советы по самостоятельному совершению паломничества. Отдельно также даю советы для не-мусульман, которые намерены посетить Аравию (сейчас это можно и неверующим), и также рассказываю, отчего и как я принял ислам более двадцати лет назад (а то до сих пор многие спрашивают, кто стесняется воспользоваться Гуглом). Так что закажите себе эту новую книгу: за пожертвование от 250 рублей электронную, от 500 рублей - бумажную версию.
После этой книги в печать пойдут такие мои произведения: Кыргызстан / Киргизия, новое издание, исправленное по сведениям 2022 года (250 р электронное, 500 р + пересылка бумажное); затем новое пособие для организаторов Домов для всех, дополненное по сведениям 2023 года (электронную версию я вывесил недавно для вас бесплатно, а бумажную - 350 рублей+пересылка).
После этого нужно будет выпустить мне двойную такую повесть - "Вперёд, к Магадану - и обратно". Там будет и моя первая, уже классическая, повесть о путешествии автостопом из Москвы в Якутск и Магадан в 1996 году, и новая повесть о путешествии из Магадана в Якутск, Ленск, Вилюйск и т.д. в 2022 году. Эта вторая половина ещё пишется, и неизвестно точно, когда я ее закончу, но электронная и бумажная версии уже увидят свет в этом (2023) году. Это ж подумать только, с момента моего первого магаданского Большого путешествия прошло 27 лет! (Там, кстати, приходилось подольше ждать, чем сейчас на М.проливе.) Фотографии 1996 и 2022 года будут включены в книгу... Заказы пока не собираю, тираж, цена и количество страниц пока неизвестны, ... но если вам такая книга любопытна - напишите в комментариях или сообщения эх, чтоб я знал, что и к такой литературе, о поездках по России, у вас сохраняется интерес.
Возвращаюсь мыслями на южноамериканский континент. Солнце скрылось. На пароме зажглись лампочки. Непонятно, двигался ли паром от ветра или по воле капитана, но как-то он начал шевелиться, а ветер стал утихать.
Уборщица не решилась запереть административное здание, набитое толпой, с единственным доступным туалетом в округе (в него уже выстроилась очередь). Водители включили моторы, греясь в машинах, как у нас в России на зимнике. Автобусы, надеясь сегодня переправиться, просочились в начало очереди (у них есть такое право). Полагаю, такая же очередь должна быть на северной стороне пролива. Вот какое дело. В Перу нас затормозили повстанцы, а тут - природные силы.
паром, стоящий среди Магелланова пролива, начал двигаться к нашему берегу. Наше 9,5-часовое ожидание закончилось. Мы попрощались с добрым водителем Хорхе и побежали вперёд очереди машин, чтоб поскорее попасть в первый рейс парома, как бы он не оказался на сегодня и последним.
Дело в том, что хоть ветер и уменьшился от урагана, но остался сильным ветром. Волнение моря продолжалось. Может оно сейчас ещё увеличится? Тем более что водители уверяли, что ночью паромов не бывает, стало быть рейс 21.45 и второй, за ним следующий, может быть единственные на сегодня. Все машины и фуры точно не влезут!
На касающийся паром заезжали спешно, разбрызгивая морскую воду из-под колес, два автобуса, фура с баранами и много легковых автомобилей. Этими легковыми забили паром до самой крайности, и, торопясь, стартовали. Внутри был wifi, я успел отправить пост, пока и этот канал связи не сдох от обилия к нему присосавшихся.
Пролив имеет небольшую ширину, 5 км, это самое узкое его место. Но волнение моря опять усилилось! Перегруженный паром неприятно качался. Проходя по палубе, я стал неожиданно мокрым. Опять дождь? На вкус соленый! Это были брызги волн, долетавшие до середины палубы и орошавшие машины. Мы ходили в темноте, искали машину на Пунта-Аренас, с которой договорились ещё в очереди. Наконец нашли и залезли. Водитель, большой добрый толстяк из Пунта-Аренаса, работал добытчиком огромных крабов. Крабы были ростом почти с человека, если взять со всеми ногами. Машина пахла рыбой и крабами. Лобовое стекло авто обрызгивали волны моря. Все качалось. Я поглядывал в сторону шлюпочной палубы. Интересно, если будем тонуть, хватит ли на всех шлюпок ? Набили паром до предела.
Тут, паромщикам, приходится выбирать из двух неприятных вариантов. Или объявить, что сегодня вообще не поплывём, ведь 21.45 - уже почти ночь, плюс штормит. Но сотни людей по обоим берегам будут проклинать паромщиков. Или все же рискнуть и сделать пару рейсов, немного нарушая технику безопасности и вместимость парома, да ещё и денег заработать: перевозка машин платная весьма (пассажиры - даром и без счета).
Переправились благоприятно. На другом берегу очередь машин огромная, 3100 метров (измерили по навигатору). Это же сотни авто. Неизвестно, сколько дней они уже стоят. Мост нужен несомненно.
Крабовый дядька спешил домой, в Аренас. Опять пошел дождь, залил наши рюкзаки в кузове этого пикапа (но ценные вещи не пострадали, всё запакечено). В 0.30 ночи 1 марта нас выгрузили по адресу хостела, куда мы направлялись (местные жители из Каучсерфинга не отозвались, ни в Ушуайе, ни в Аренесе, а искать ночлег по-научному было некогда).
Страж хостела ещё не спал и запустил нас, хотя и зарядил цену вдвое выше анонсированной на сайте (вышло по 10.000 чилийских песо = 1000 рублей с человека). Не было времени на сильные споры. Все равно Пунта-Аренас - самый дорогой город нашего маршрута, я уже заранее был готов к расходам.
Пунта-Аренас - особо интересный географический город. Это самый дальний значительный город мира от Иркутска и Улан-Удэ (ну да, есть ещё Пуэрто-Наталес, да, знаю, он тут неподалёку). От иркутян я сейчас на противоположной стороне планеты, на голове хожу, и они относительно меня тоже. В XIX веке Аренас был великим портом, ведь множество судов шло вокруг Южной Америки через Магелланов пролив, пока не прокопали Панамский канал и Аренас стал менее значительным.
Вот интересное о Пунта-Аренасе:
Недалеко от ПА есть колония пингвинов на острове Магдалена. Из там сотни тысяч. Но регулярный паром уже закрылся на зиму, а туристические лодки не ходят и завтра не пойдут из-за штормовой погоды. Миллион пингвинов остались без нас зимовать, яйца высиживать. Ещё есть паром в Порвенир (о нем мне было известно, мы на нем бы переправились, если бы быстрее ехалось и пригодилось). Ещё есть пароход в самый южный поселочек Пуэрто-Вильямс. Он южнее Ушуайи на 10 км. Попасть туда стоит: местным жителям 9 долларов, иностранцам 180 долларов в одну сторону. Желание плавать в Вильямс стало ещё меньше, да мы видели его с борта "пингвинячьего" парохода, его маршрут проходит рядом.
В Аренасе посмотрели памятники Магеллану, Шеклтону и другие, видели птиц, в том числе очень похожих на пингвинов.
На фото: Памятник Шеклтону (исследователь Антарктики в районе 1900 года) в Пунта-Аренасе
Мокрый дождь и ветер днём несколько уменьшили желание бродить по городу. Видели самого южного в мире бомжа (он спал прямо на плитах мостовой, у стены дома, невзирая на климат), самого южного в мире попрошайку и самого южного в мире музыканта (в Ушуайе они, возможно, тоже есть, но я не видел; а может они мигрировали в Аренас за длинным рублем, точнее песо).
По городу ходят автобусы (проезд недорогой, 35 рублей РФ) и такси-коллективо с номерами маршрутов на лбу: они идут определенным маршрутом и берут пассажиров, беря с них почеловеково.
После проверили супермаркет, пообедали, сделали закупки рыбных консервов и йогуртов и всё, отправились автостопом в путь на север, к теплу! Не стали дожидаться усиления местной зимы.
...Автостоп в Чили неплох. Первая машина остановилась тут же в мгновение, и вот мы в 40 км от города. Резко вылезло солнце, стало сухо, ветер крепчал. Вентэ фуэртэ́, сильный ветер. Ещё одна фура - до поворота на Ушуайю, затем необычное для региона - подобрал автостопом автобус, жаль недалеко. Затем милиционеры подвезли. До границы Чили/Аргентина осталось 14 км, день на исходе, не прогуляться ли пешком? Ветер сносил с ног. Какая-то немецкая велосипедистка поселилась на автобусной остановке, с целью ночлега. Остановка хороша, но для троих+ велосипед будет уж тесновато. Идём пешком, но вот стопится фура на север, уже в Аргентину.
Так что вот, третий заезд в Чили пришел к концу, мы опять въехали в Аргентину. И был уже март на дворе! Продолжение следует.
Параллельно мы шли по объездной Рио-Гранде, подстапливая. Но успеха не было. Солнце предательски склонилось к самой линии плоского горизонта. Ветер шатал многотонные фуры. Казалось, возьми парус и мотор не нужен, уедешь на запад в степь...
Когда мы уже прошли основную часть объездной, в самый уже последний момент дневного света остановилась машина. Пожилой дядька, Луис, ехал в какое-то никуда.
- Я ехал в магазин за покупками, вижу, вы стоите. Еду обратно, вы ещё тут. Поехали. Вы вообще куда?
- в Сан-Себастьян (это пограничный пункт на очередном въезде в Чили).
- поехали, до ... (Неизвестное слово).
Луис разгреб покупки на заднем сиденье и затолкал нас. Проехали мы километров тридцать, до поста ГАИ (ну, дорожной полиции), который стоял прямо посреди степи.
- Вот, я вас привёз, тут и заночуете, - уверенно сказал Луис.
Так и произошло. Дорожные полисмены, видимо уже не первых встречают автостопщиков, определили нас на ночлег в техническое помещение рядом. Там стоял запасной генератор. Сейчас он не работал. И печка была. Мы отворили железную дверь и поселились в генераторной. Постелили коврики, спальники. Печку не топили. Розетки были, вот чудеса цивилизации! Приятнее, чем было бы в недостроенном доме...
К утру ветер увеличился ещё больше! Он грохотал железной крышей. Пригнал ливень. В 6.40 утра, перед рассветом, чугунная дверь распахнулась. Это ветер с дождём вломился в помещение. Попытки закрыть дверь не помогали. Вероятно, за ночь чуть поменялось направление ветра, и он теперь дул в дверь. Пора собираться.
28 февраля. Ровно месяц назад у меня был день рождения, и мы изучали боливийский Ла-Пас, впервые приехав в него. А 28 декабря я только прилетел в Сан-Пауло, впервые на южноамериканский континент. Так плотно прошли в путешествии два месяца, впереди третий, а 28 марта я уже должен с вами чай пить в Москве.
Зашли в сам пост ГАИ (у них там тепло, wifi и туалет с подогревом), попрощались с дорожными полисменами и вышли на трассу под дождь. Сами полисмены машины и людей не проверяют и не штрафуют без особой надобности, просто сидят, матэ пьют. Документы не спрашивают... Мы вышли на утреннее шоссе, а машины уже были на трассе. Через минут десять нас подобрал грузовик - Хорхе, 51-летний дальнобойщик, ехал аж в "материковую" Аргентину, в город Комодоро-Ривадавия. Вез в полупустом кузове какие-то доски, в кузов и рюкзаки положили.
С ним мы и доехали, сперва, до Сан-Себастьяна. На аргентинском КПП вышли, прошли пешком таможню и подождали Хорхе. Он нас взял опять, ещё 15 км и та же комбинация на чилийском КПП, мы выходим с рюкзаками и проходим границу пешком, он проезжает следом. Опять заполняли декларации, что не везём никакую картофелину. Дождь кончился, ветер только усилился - качает стоящий грузовик.
Въехали в Чили, уже в третий раз за эту поездку. Тут, я уже писал о том, что если едешь из основного Чили на юг Чили, надо проехать через кусок Аргентины, а если из аргентинского Буэнос-Айреса в аргентинскую Ушуайю, то нужно кусок Чили проехать и ещё пересечь Магелланов пролив.
Вот до Магелланова пролива и ехали нормально. Вдоль дороги степи, в них виднелись крупные животные, дикие и съедобные. Изредка были небольшие фермы и мини-поселочки из трёх домов. Иногда стояли небольшие нефтекачалки . Здесь, местами, добыча идёт - нефти и газа. Можно и полюбоваться газовыми факелами, не зря же эта земля - огненная. Дорога огорожена забором от животных, но они все равно просачиваются на дорогу, и да, иногда попадают под колёса.
Наконец, в 12:15 дня показались воды Магелланова пролива, того самого, по которому Магеллан прошел 502 года назад с востока на запад и вышел в Тихий океан. И есть версия, что пролив ещё за сто лет до этого нашли и прошли китайцы. Через них Магеллан, будто бы, о проливе и узнал.
Здесь, в узком месте пролива, имеется паромная переправа, между островом Огненная земля и материком. Переправ, вообще, две: одна длинная долгая в Порвенире (0-1 раз в день) и одна здесь (на основной дороге). Но вот когда мы на фуре подъехали к проливу, оказалось, что всё, приехали. Видна была очередь машин, фур, даже один рейсовый дорогостоящий автобус. Всё стояли. Причиной был чрезвычайно сильный, даже по этим местам, ветер: паромы не ходили по требованиям чилийской техники безопасности. Никакого посёлка нет на берегу, несколько домиков только, и те не для постоянного жилья.
Фура встала в длинный ряд подобных ей аргентинских и чилийских фур. Грузовики качались от ветра. Ветряк на пристани крутился бешено, вырабатывая электричество, казалось, как пол-Днепрогэса. Второй ветряк рядом уже сломался. Сотни людей ждали, сидели в машинах, спали в грузовиках, в автобусе, самые щедрые повышали выручку небольшого кафе с печеньками (чилийские цены, умноженные на два; был и ещё небольшой магазинчик). Вскоре подкатили ещё автобусы и встали.
Простые застрявшие люди наводнили какое-то белое двухэтажное муниципальное здание с туалетом, розетками. И даже с компьютерами (выключенными). Там была обнаружена не очень дружелюбная уборщица. Wifi был очень слаб и написать свежий пост ВКонтакт не было возможности. А потом к вайфаю пытались присосаться человек сто, ну и конечно, ничего не вышло и не вошло. Зашедшие "застрянцы" заполнили шумом все помещения, вешали носки на батареи; в помещении было тепло.
Несмотря на уборщицу, в здании мне удалось сварить чай и даже густой фасолевый суп. Делюсь с вами рецептом. Вода; кипятильник; банка "консервированная фасоль", пакет "сушенное пюре", после кипячения размешать и добавить майонез. Полноценная еда без особого труда... Поели, часы тянулись, ветер дул, паром не шёл, болтался посреди пролива... Пейзажи вокруг - как сухая тундра, ни деревца, всё сдуло.
-----
Последний день российской зимы закончился. Склонился к вечеру и последний день местного лета, на Магеллановом проливе. Солнце днём светило ярко, ветер продолжил свой свист, раскачивая грузовики и 5 автобусов, что накопились на переправе через пролив. Паром всё покачивался на волнах (на якоре?) в той же середине пролива. Вдалеке был виден и второй паром, он тоже шевелился, вместимость паромов была издалека непонятна - сколько машин он перевезет зараз?. Здание, где обитала ворчливая уборщица, наполнился десятками ожидающих пассажиров, среди них разные европейцы, бразильцы и прочие, спят, лёжа на полу, играют в карты и т.д., уборщица скрылась, не в силах терпеть это безобразие. Ещё сотни пассажиров дремали в своих машинах, а очередь из грузовиков, легковушек и автобусов вытянулась на сотни метров. Больше всех страдали тысячи овец в кузовах грузовиков - скотовозов. Флаг Чили трепался на ветру, ветряк бешено крутился, ничего путного не происходило. Кипятильник из СССР работал, всем на зависть. Рюкзаки наши пока спокойно жили в кузове грузовика. Хорошо, дождя днём не было, ветер согнал тучи - куда подальше.
Пройдя по очереди машин, мы нашли авто, способное отвезти нас в Пунта-Аренас ("наш" грузовик и его водитель Хорхе направлялся в основную материковую Аргентину). И автобус тоже, один из пяти стоящих, готов был отвезти за взятку (остальные: кто полон, кто хотел немалых денег для 170 км, что было до Аренаса, кто-то вообще едет не в Аренас). Но ещё нужно было переправиться! Официального окошка информации не было, кассы тоже не было на этом берегу, очередь питалась слухами и воспоминаниями других застрявших, которые говорили, что накануне (27 февраля) весь день было то же самое, из-за ветра паромы не ходили весь и вчерашний день, и только вчера вечером началось их движение, как видим, ненадолго. Движение паромов зависит от силы ветра, утихнет ветер, будут рейсы, а не утихнет, не будет.
Паром вмещает (по словам водителя) штук 8 грузовиков или штук 40 легковых автомобилей. Ночью паром тоже ходить не будет, опять же, безопасность и все такое.
Был бы этот пролив не на Огненной земле, а в Китае, китайцы бы давно тут построили мост. Пять километров в ширину Магелланов пролив, мосты такой длины существуют во множестве, вон даже в Крым есть мост, а он куда длиннее. Есть мост из Саудовской Аравии в Бахрейн, и много других мостов (и тоннелей) ещё протяженнее. Мост на Огненную землю - думаю, вполне по силам современному мосто- или тоннелестроению (хотя я не знаю глубину пролива, и измерить мне нечем). Но увы, Чили не Китай, и мы стоим вместе с сотнями других граждан, ждём у моря погоды, в буквальном смысле слов.
Водитель Хорхе объяснил: чилийцы не хотят строить: аргентинцам , мол, он больше нужен, пусть они и финансируют! А аргентинцы хотят, но запасных денег нет.
Да, крайний юг, как и наш крайний север, зависит от погоды и от разных неопределенностей. Я вовсе не люблю неопределенность, когда неизвестно, когда поедешь, ждёшь неведомо сколько, а сейчас ожидание превысило 9 часов (и автостоп не виноват: пассажиры дорогих автобусов и десятки мотоциклистов тоже ждут). И творчеством заниматься у меня тоже не получается во время неопределенности, даже ноутбук доставать из рюкзака не хочется, чтоб потом спешно не паковаться. Даже зарядку делать не хочется - мало ли, сколько ещё ждать, калории пригодятся.
Хорошо, что свою свежую книгу "Мекка и Медина. Хадж и у́мра" я уже закончил и отправил в типографию, а Миша Щ. нарисовал обложку. В начале марта типография приступит к печати этой книги, так что, ИншаАллах, уже в начале апреля книга уже будет у меня в руках, и у тех, кто заказал её.
Тем же, кто ещё не заказал, советую это сделать. В книге я рассказал и про хадж, и про у́мру (малое паломничество) в Мекку и Медину, описываю простым языком всё, что происходит в хадже, и об автостопе, и о местных жителях + даю советы по самостоятельному совершению паломничества. Отдельно также даю советы для не-мусульман, которые намерены посетить Аравию (сейчас это можно и неверующим), и также рассказываю, отчего и как я принял ислам более двадцати лет назад (а то до сих пор многие спрашивают, кто стесняется воспользоваться Гуглом). Так что закажите себе эту новую книгу: за пожертвование от 250 рублей электронную, от 500 рублей - бумажную версию.
После этой книги в печать пойдут такие мои произведения: Кыргызстан / Киргизия, новое издание, исправленное по сведениям 2022 года (250 р электронное, 500 р + пересылка бумажное); затем новое пособие для организаторов Домов для всех, дополненное по сведениям 2023 года (электронную версию я вывесил недавно для вас бесплатно, а бумажную - 350 рублей+пересылка).
После этого нужно будет выпустить мне двойную такую повесть - "Вперёд, к Магадану - и обратно". Там будет и моя первая, уже классическая, повесть о путешествии автостопом из Москвы в Якутск и Магадан в 1996 году, и новая повесть о путешествии из Магадана в Якутск, Ленск, Вилюйск и т.д. в 2022 году. Эта вторая половина ещё пишется, и неизвестно точно, когда я ее закончу, но электронная и бумажная версии уже увидят свет в этом (2023) году. Это ж подумать только, с момента моего первого магаданского Большого путешествия прошло 27 лет! (Там, кстати, приходилось подольше ждать, чем сейчас на М.проливе.) Фотографии 1996 и 2022 года будут включены в книгу... Заказы пока не собираю, тираж, цена и количество страниц пока неизвестны, ... но если вам такая книга любопытна - напишите в комментариях или сообщения эх, чтоб я знал, что и к такой литературе, о поездках по России, у вас сохраняется интерес.
Возвращаюсь мыслями на южноамериканский континент. Солнце скрылось. На пароме зажглись лампочки. Непонятно, двигался ли паром от ветра или по воле капитана, но как-то он начал шевелиться, а ветер стал утихать.
Уборщица не решилась запереть административное здание, набитое толпой, с единственным доступным туалетом в округе (в него уже выстроилась очередь). Водители включили моторы, греясь в машинах, как у нас в России на зимнике. Автобусы, надеясь сегодня переправиться, просочились в начало очереди (у них есть такое право). Полагаю, такая же очередь должна быть на северной стороне пролива. Вот какое дело. В Перу нас затормозили повстанцы, а тут - природные силы.
паром, стоящий среди Магелланова пролива, начал двигаться к нашему берегу. Наше 9,5-часовое ожидание закончилось. Мы попрощались с добрым водителем Хорхе и побежали вперёд очереди машин, чтоб поскорее попасть в первый рейс парома, как бы он не оказался на сегодня и последним.
Дело в том, что хоть ветер и уменьшился от урагана, но остался сильным ветром. Волнение моря продолжалось. Может оно сейчас ещё увеличится? Тем более что водители уверяли, что ночью паромов не бывает, стало быть рейс 21.45 и второй, за ним следующий, может быть единственные на сегодня. Все машины и фуры точно не влезут!
На касающийся паром заезжали спешно, разбрызгивая морскую воду из-под колес, два автобуса, фура с баранами и много легковых автомобилей. Этими легковыми забили паром до самой крайности, и, торопясь, стартовали. Внутри был wifi, я успел отправить пост, пока и этот канал связи не сдох от обилия к нему присосавшихся.
Пролив имеет небольшую ширину, 5 км, это самое узкое его место. Но волнение моря опять усилилось! Перегруженный паром неприятно качался. Проходя по палубе, я стал неожиданно мокрым. Опять дождь? На вкус соленый! Это были брызги волн, долетавшие до середины палубы и орошавшие машины. Мы ходили в темноте, искали машину на Пунта-Аренас, с которой договорились ещё в очереди. Наконец нашли и залезли. Водитель, большой добрый толстяк из Пунта-Аренаса, работал добытчиком огромных крабов. Крабы были ростом почти с человека, если взять со всеми ногами. Машина пахла рыбой и крабами. Лобовое стекло авто обрызгивали волны моря. Все качалось. Я поглядывал в сторону шлюпочной палубы. Интересно, если будем тонуть, хватит ли на всех шлюпок ? Набили паром до предела.
Тут, паромщикам, приходится выбирать из двух неприятных вариантов. Или объявить, что сегодня вообще не поплывём, ведь 21.45 - уже почти ночь, плюс штормит. Но сотни людей по обоим берегам будут проклинать паромщиков. Или все же рискнуть и сделать пару рейсов, немного нарушая технику безопасности и вместимость парома, да ещё и денег заработать: перевозка машин платная весьма (пассажиры - даром и без счета).
Переправились благоприятно. На другом берегу очередь машин огромная, 3100 метров (измерили по навигатору). Это же сотни авто. Неизвестно, сколько дней они уже стоят. Мост нужен несомненно.
Крабовый дядька спешил домой, в Аренас. Опять пошел дождь, залил наши рюкзаки в кузове этого пикапа (но ценные вещи не пострадали, всё запакечено). В 0.30 ночи 1 марта нас выгрузили по адресу хостела, куда мы направлялись (местные жители из Каучсерфинга не отозвались, ни в Ушуайе, ни в Аренесе, а искать ночлег по-научному было некогда).
Страж хостела ещё не спал и запустил нас, хотя и зарядил цену вдвое выше анонсированной на сайте (вышло по 10.000 чилийских песо = 1000 рублей с человека). Не было времени на сильные споры. Все равно Пунта-Аренас - самый дорогой город нашего маршрута, я уже заранее был готов к расходам.
Пунта-Аренас - особо интересный географический город. Это самый дальний значительный город мира от Иркутска и Улан-Удэ (ну да, есть ещё Пуэрто-Наталес, да, знаю, он тут неподалёку). От иркутян я сейчас на противоположной стороне планеты, на голове хожу, и они относительно меня тоже. В XIX веке Аренас был великим портом, ведь множество судов шло вокруг Южной Америки через Магелланов пролив, пока не прокопали Панамский канал и Аренас стал менее значительным.
Вот интересное о Пунта-Аренасе:
Недалеко от ПА есть колония пингвинов на острове Магдалена. Из там сотни тысяч. Но регулярный паром уже закрылся на зиму, а туристические лодки не ходят и завтра не пойдут из-за штормовой погоды. Миллион пингвинов остались без нас зимовать, яйца высиживать. Ещё есть паром в Порвенир (о нем мне было известно, мы на нем бы переправились, если бы быстрее ехалось и пригодилось). Ещё есть пароход в самый южный поселочек Пуэрто-Вильямс. Он южнее Ушуайи на 10 км. Попасть туда стоит: местным жителям 9 долларов, иностранцам 180 долларов в одну сторону. Желание плавать в Вильямс стало ещё меньше, да мы видели его с борта "пингвинячьего" парохода, его маршрут проходит рядом.
В Аренасе посмотрели памятники Магеллану, Шеклтону и другие, видели птиц, в том числе очень похожих на пингвинов.
На фото: Памятник Шеклтону (исследователь Антарктики в районе 1900 года) в Пунта-Аренасе
Мокрый дождь и ветер днём несколько уменьшили желание бродить по городу. Видели самого южного в мире бомжа (он спал прямо на плитах мостовой, у стены дома, невзирая на климат), самого южного в мире попрошайку и самого южного в мире музыканта (в Ушуайе они, возможно, тоже есть, но я не видел; а может они мигрировали в Аренас за длинным рублем, точнее песо).
По городу ходят автобусы (проезд недорогой, 35 рублей РФ) и такси-коллективо с номерами маршрутов на лбу: они идут определенным маршрутом и берут пассажиров, беря с них почеловеково.
После проверили супермаркет, пообедали, сделали закупки рыбных консервов и йогуртов и всё, отправились автостопом в путь на север, к теплу! Не стали дожидаться усиления местной зимы.
...Автостоп в Чили неплох. Первая машина остановилась тут же в мгновение, и вот мы в 40 км от города. Резко вылезло солнце, стало сухо, ветер крепчал. Вентэ фуэртэ́, сильный ветер. Ещё одна фура - до поворота на Ушуайю, затем необычное для региона - подобрал автостопом автобус, жаль недалеко. Затем милиционеры подвезли. До границы Чили/Аргентина осталось 14 км, день на исходе, не прогуляться ли пешком? Ветер сносил с ног. Какая-то немецкая велосипедистка поселилась на автобусной остановке, с целью ночлега. Остановка хороша, но для троих+ велосипед будет уж тесновато. Идём пешком, но вот стопится фура на север, уже в Аргентину.
Так что вот, третий заезд в Чили пришел к концу, мы опять въехали в Аргентину. И был уже март на дворе! Продолжение следует.