Меж границами двух непростых стран
Итак, я был в городке Нигми, это самый восточный посёлок Нигера. До Ниамея оттуда -- 1500 километров, расстояние немалое. Сколько народу живёт в Нигми? 25.000 человек целых. Так что кто поедет автостопом туда, он доберётся -- эти 25 тыс человек снабжаются товарами с основного Нигера и Нигерии.
Изучая вопрос попадания из Нигера (Нигми) в Чад, я старался найти в Интпернете тех, кто делал это прежде в ближайшие пять-шесть лет, но не нашёл. Было несколько Интернет-отчётов, в одном из них описывалось попадание с Нджамены в Нигми, в обратную сторону, лет десять назад; путеводитель Lonely Planet "West Africa", который при мне, тоже описывал ситуацию многолетней давности. Кирилл Степанов и Андрей Мамонов проехали автостопом из Чада в Нигми в 2001 году, и Кирилл ждал попутки в Мао почти месяц. В общем, свежих вестей не было, а мне, исходя из моих соображений, нужно было поторопиться и уехать поскорее в этот Чад.
Поэтому, когда я ждал, когда с сверхперегруженной машины, в которой я ехал, вытащат мой бедный пропылённый рюкзак, и ко мне подошёл высокого роста туарег, я не удивился.
-- Бонжур! -- Ассаламу алейкум! -- Ва алейкум ассалам, ва рахматулла. Куда собираетесь? -- В Чад. -- Это хорошо! отвечал высокий человек. У меня есть машина в Чад! поедет завтра! -- Хорошо. Но наверное ж хотите много денег? -- высокий человек назвал цену, на верхнем пределе моих ожиданий.
Вскоре я уже сообразил, что этот большой рослый и не совсем темнокожий дядька является главой местной транспортной мафии. Вы тоже знайте об этом. Он хорошо знает, где и какие машины на Чад накапливаются. И обещает водителям поискать хороших, платежеспособных попутчиков, соответственно берёт с них процент, хотя этого внешне не видно. Вот он меня и нашёл.
! Важно для тех, кто поедет не за деньги, а автостопом, знать следующее. Машин в Чад сейчас много, они идут каждый день, штук по десять за день! Но в черте посёлка Нигми они в сговоре, брать определённую сумму с человека, наверное быть с иностранца больше, а с местного меньше. И этот высокий дядька -- диспетчер. Тем же, кто хочет уехать по-научному, нужно идти сразу на выход из посёлка, где находится выездной пограничный пост, там ставят штампы выезда из Нигера. И там и нужно ждать бесплатную или дешёвую машину. Это я вам сообщаю верно.
-- Покажи-ка машину, -- попросил я.
Машина уже стояла, и даже не одна. Это был целый караван перегонщиков машин, которые гнались в Чад, причём "моя" ехала вообще в восточный Чад, в городок Адре. Как машины попадают в Чад? не совсем прямо по трассе из Европы, хотя и такой вариант не исключён. Большинство машин, возникших в Чаде, приплывают на корабле в порт Котону (Бенин). И оттуда уже едут своим ходом 2800 километров до Нжамены и далее, кто куда.
Место, где стояли машины на Чад -- чадская парковка: 14.252968, 13.114417 .
Появился и водитель машины. Ехать до Нджамены, по словам водителей, два дня. Стоимость проезда -- 30,000 чадских франков, скидки делать не хотел (сговор) (= почти 5 рублей за километр по вчерашнему курсу). А франки Чада, они ж Центрально-Африканские Франки, это отдельная валюта. Есть франк Западной Африки, есть франк Центральной Африки. Официально они оба приравнены к евро по курсу 1 евро = 655 франков, но реально чадский франк меньше, примерно на 10%. Тут же появился и меняла, который, после недолгих уговоров, сменял мне деньги, чтоб я овладел и чадскими франками. В самом посёлке Нгими можно расплачиваться одними франками или другими, без разницы, можно и в нигерийских найрах. То есть все три валюты ходят в посёлке, плати чем хочешь, сдачу дадут чем попало. Только ж ассортимент покупок не большой, нет тут "Ашана", нет "Шопрайта", только лавочки с товарами нигерийского, и нигерского производства, а чадских товаров не видно.
поселение на востоке Нигера: производит соломенные циновки:
вот так и ездим: ну я тоже бываю среди таковых людей:
готовится еда. Пос Нигми:
центр поселка Нигми:
очередь за водой с утра:
водитель греет обувь утром, у костра, который делает чай:
выездной штамп
Да ладно, пусть так и будет. Взял этих франков, расплатился с водителем (я уверен, что он потом сумму нужную "Мафиозо" отслюнявил) и остался там под соломенным навесом, под которым ночевали все водители чадского направления. Попил чай, несколько раз, что-то сжевал. Вечером поднялся сильный ветер -- пыльная буря. Всё стало в пыли. Я лёг в спальнике, вокруг меня летал пыль, песок, пластиковые пакеты всех эпох и сор. Водители, завернувшись в одеяла, спали тоже среди потоков пыли и мусора. Я не выдержал, поставил палатку. Воды в посёлке постоянной не было, колонка работала по определённому графику, магазины закрылись, чай кончился, а такая тема, чтоб кипятильником заварить чай -- эта тема для меня кончилась в Сенегале. После Сенегала уже редко где такая возможность была, розетки -- признак цивилизованной страны.
Поставил палатку и залез в неё, чуть уменьшив пыльность. Ветер возрастал. Снизилась температура воздуха до +16. В общем, ночь была непростой, но утром я вылез и увидел всё запорошенное пылью, включая одеяла со скукоженными водителями. На колонку уже стояла очередь из 200 канистр, но воды в ней почему-то не было. Я купил пакет из 30 пакетов питьевой воды, загрузил рюкзак и воду в машину, и вскоре мы отправились.
На окраине посёлка я получил редчайший выездной штамп "Нигми", маленький и красненький. Солнце всходило в тумане, точней в пыли. Дорога представляла собой колеи в пустыне, расходящиеся на километр и потом сходящиеся. Мы ехали на восток, периодически подталикивая машины или выкапывая колёса из песка. Водители опытные, то подкачивали шины, то сдували их, как у нас в России на зимниках.
Между границей (погранпостом) Нигера в Нигми и границей (постом) Чада в Дабуа -- 65 километров. И это одно из самых худших мест в мире для жизни. Представьте себе -- полная, совсем песчаная пустыня, дует ветер и песок и пыль, ничего нет, иногда какие-то колючие кусты и низкие колючие деревца. И там, раз в несколько километров, живут люди! в хижинах из соломы, без ничего. Никто им не копает колодцы, потому что пограничная зона и они между двумя странами, пойдёшь копать -- менты, солдаты отловят, скажут: по какому праву вы здесь? у вас виза какой страны? у самих жителей, думаю, нет вовсе никакого документа. Сопливые, очень грязно, оборвано выглядящие дети и люди, покрытые мухами, услышав издалека гул машин, проезжающих так редко, может десять -- двадцать машин в день, выбегают в попытках попросить хоть что-то. Скорость движения небольшая, можно их разглядеть, но обычно ничего им водители не дают. Иногда в пустыне проезжает броневик солдат. На самой границе располагался целый гарнизон, вероятно подвижный, какие-то броневики огромадные, пушки, пропесоченные. У этих-то вода есть, привозится, а у людей что? Люди на осле или пешком за километры ходят на скромный колодец, налить оттуда воду, смешанную с песком. Никакого огорода. Как они тут оказались? Предки их, кочевники, кочевали по пустыне, потом пришли колонизаторы, начертили границы, назначили погранпосты, и вот они оказались между двух границ, и живут тут поколениями.
Понятное дело, ни электричества, ни мобильной связи, ни магазинов тут в межграничье нет. Ничего нет. Пока мы тащились три часа, выталкивая друг друга из песка, я был прямо смущён, что мы вообще так хорошо живём, а тут такое, и что делать -- непонятно. Они и уехать не могут без документа, а куда ехать -- в Нигер ли, в Чад ли -- наверное и другие им будут не рады, а солдаты скажут: вы наверное не из нашей страны, давайте взятку в 5000 ф., а откуда её найти?
Проехали несколько таких деревень, потом скопления солдат. Солдаты остановили машины, и стали всех перерывать, в надежде чем поживиться. Порылись и в моём рюкзаке. У водителей нашли и отжали кофе, ещё что-то. У моего водителя было большое одеяло.
-- Подари мне одеяло, -- сказал солдат.
-- Не могу, оно очень ценное, я купил его за 10.000 фраков, -- отвечал водитель. (1000 рублей)
-- Давай за 3.000 франков ты мне его продай, -- говорит солдат.
Так не договорились, при иностранце решили не позориться, не отобрали одеяло. Других -- всего было 13 машин перегонщиков -- тормошили хорошо. Если видели что приятное, требовали себе. Я и не понял, это нигерские или уже чадские солдаты, но спорить с ними никто не хотел.
Вот по карте GPS-ной мы уже в Чаде, но никакого столба или отметки. Наконец прикатились в первое село, Дабуа.
Посёлок Дабуа -- первый в Чаде (не считая соломенных). Тут капитальные здания, пограничники (не глупые), источник воды (на вкус очень плохая), ставят въездные штампики. Как и у соседей, штамп в Дабуа маленький по размеру. Опять достали мой рюкзак и перерыли его. Что-то искали, но не нашли, между собой повторяя слово "мискин" (бедный), вероятно к моему пыльному содержимому. Тут же стоит чадская сотовая вышка (поставили для погранцов, вероятно) и продаются симки местного оператора Tigo в каком-то небольшом, пыльном ларьке.
Есть тут и фуры! пять-шесть дней от Нигми, иншаАллах, и вы в Нджамене!
Планета Земля. XXI век. Люди так живут:
Еще одна деревенька:
Наш караван на восток (перегонщики):
Для любителей спокойной и вдумчивой езды, 100 км в день:
У меня уже были чадские франки. Пока водители обедали -- там что-то и перекусить можно -- я купил симку и оформил по паспорту (! да, в такой местности тоже сим по паспорту), отдал 6000 чадских франков ($10) за симку с Интернетом, которая тут же была настроена этим умельцем, в обкаканной мухами лавочке. Проверил действие денег -- взял некоторые финики и булочки. Выглядело всё очень скромно, сухо и дорого. Фотографировать не стал в посёлке -- я знаю, что тут в Чаде это может плохо кончится. Ведь каждый человек, путешествующий по Чаду, помимо визы, официально должен
1) зарегистрироваться, вроде как в каждом городке, и нередко для этого требуются ещё и деньги;
2) иметь "пермит циркуляции" -- разрешение на передвижение, с указанием маршрута, какой был у В.Снатенкова; его нужно делать несколько дней в столице;
3) иметь разрешение на фотографирование, если хочется фоткать -- иначе могут арестовать в любой момент, и доказывай, что не верблюд и не шпион (реально может быть скандал, закончится удалением фотографий и взяткой, если дойдёт до полиции).
Реально можно обойтись без (2) и (3), если быть осторожным, а про регистрацию я напишу позже.
Дело к ночи:
В общем, покинули Дабуа, и поехали по Чаду. Целый день пейзажи пустыни сменяли друг друга, в посёлке РигРиг опять стоянка, молитва и ужин. Внешне кажется, что в Ригриге вообще нечего есть. Но всё же это крупный посёлок на пару сотен человек со второй сотовой вышкой. Водители, наверное, позвонили началнику села, что они въехали в Чад, и те принялись что-то варить. Еда сухая, с большим процентом мяса, не дешёвая. Совершили молитву. Мечеть из соломы!
Мечеть из соломы в поселке РигРиг --
Потом началась ночь, мы всё ехали.
В полночь, после 16-ти часов езды по пустыне, мы остановились в малоизвестной деревне Djigare. Мы сильно отклонились от маршрута, который был у меня нарисован на карте, на десятки километров. Получается, есть несколько маршрутов, и мы поехали северным. Деревня Djigare не имела ничего -- я увидел несколько соломенных хижин. Водители расстелились прямо на земле (на песке), я поставил палатку.
Ночью опять похолодало.
Изучая вопрос попадания из Нигера (Нигми) в Чад, я старался найти в Интпернете тех, кто делал это прежде в ближайшие пять-шесть лет, но не нашёл. Было несколько Интернет-отчётов, в одном из них описывалось попадание с Нджамены в Нигми, в обратную сторону, лет десять назад; путеводитель Lonely Planet "West Africa", который при мне, тоже описывал ситуацию многолетней давности. Кирилл Степанов и Андрей Мамонов проехали автостопом из Чада в Нигми в 2001 году, и Кирилл ждал попутки в Мао почти месяц. В общем, свежих вестей не было, а мне, исходя из моих соображений, нужно было поторопиться и уехать поскорее в этот Чад.
Поэтому, когда я ждал, когда с сверхперегруженной машины, в которой я ехал, вытащат мой бедный пропылённый рюкзак, и ко мне подошёл высокого роста туарег, я не удивился.
-- Бонжур! -- Ассаламу алейкум! -- Ва алейкум ассалам, ва рахматулла. Куда собираетесь? -- В Чад. -- Это хорошо! отвечал высокий человек. У меня есть машина в Чад! поедет завтра! -- Хорошо. Но наверное ж хотите много денег? -- высокий человек назвал цену, на верхнем пределе моих ожиданий.
Вскоре я уже сообразил, что этот большой рослый и не совсем темнокожий дядька является главой местной транспортной мафии. Вы тоже знайте об этом. Он хорошо знает, где и какие машины на Чад накапливаются. И обещает водителям поискать хороших, платежеспособных попутчиков, соответственно берёт с них процент, хотя этого внешне не видно. Вот он меня и нашёл.
! Важно для тех, кто поедет не за деньги, а автостопом, знать следующее. Машин в Чад сейчас много, они идут каждый день, штук по десять за день! Но в черте посёлка Нигми они в сговоре, брать определённую сумму с человека, наверное быть с иностранца больше, а с местного меньше. И этот высокий дядька -- диспетчер. Тем же, кто хочет уехать по-научному, нужно идти сразу на выход из посёлка, где находится выездной пограничный пост, там ставят штампы выезда из Нигера. И там и нужно ждать бесплатную или дешёвую машину. Это я вам сообщаю верно.
-- Покажи-ка машину, -- попросил я.
Машина уже стояла, и даже не одна. Это был целый караван перегонщиков машин, которые гнались в Чад, причём "моя" ехала вообще в восточный Чад, в городок Адре. Как машины попадают в Чад? не совсем прямо по трассе из Европы, хотя и такой вариант не исключён. Большинство машин, возникших в Чаде, приплывают на корабле в порт Котону (Бенин). И оттуда уже едут своим ходом 2800 километров до Нжамены и далее, кто куда.
Место, где стояли машины на Чад -- чадская парковка: 14.252968, 13.114417 .
Появился и водитель машины. Ехать до Нджамены, по словам водителей, два дня. Стоимость проезда -- 30,000 чадских франков, скидки делать не хотел (сговор) (= почти 5 рублей за километр по вчерашнему курсу). А франки Чада, они ж Центрально-Африканские Франки, это отдельная валюта. Есть франк Западной Африки, есть франк Центральной Африки. Официально они оба приравнены к евро по курсу 1 евро = 655 франков, но реально чадский франк меньше, примерно на 10%. Тут же появился и меняла, который, после недолгих уговоров, сменял мне деньги, чтоб я овладел и чадскими франками. В самом посёлке Нгими можно расплачиваться одними франками или другими, без разницы, можно и в нигерийских найрах. То есть все три валюты ходят в посёлке, плати чем хочешь, сдачу дадут чем попало. Только ж ассортимент покупок не большой, нет тут "Ашана", нет "Шопрайта", только лавочки с товарами нигерийского, и нигерского производства, а чадских товаров не видно.
поселение на востоке Нигера: производит соломенные циновки:
вот так и ездим: ну я тоже бываю среди таковых людей:
готовится еда. Пос Нигми:
центр поселка Нигми:
очередь за водой с утра:
водитель греет обувь утром, у костра, который делает чай:
выездной штамп
Да ладно, пусть так и будет. Взял этих франков, расплатился с водителем (я уверен, что он потом сумму нужную "Мафиозо" отслюнявил) и остался там под соломенным навесом, под которым ночевали все водители чадского направления. Попил чай, несколько раз, что-то сжевал. Вечером поднялся сильный ветер -- пыльная буря. Всё стало в пыли. Я лёг в спальнике, вокруг меня летал пыль, песок, пластиковые пакеты всех эпох и сор. Водители, завернувшись в одеяла, спали тоже среди потоков пыли и мусора. Я не выдержал, поставил палатку. Воды в посёлке постоянной не было, колонка работала по определённому графику, магазины закрылись, чай кончился, а такая тема, чтоб кипятильником заварить чай -- эта тема для меня кончилась в Сенегале. После Сенегала уже редко где такая возможность была, розетки -- признак цивилизованной страны.
Поставил палатку и залез в неё, чуть уменьшив пыльность. Ветер возрастал. Снизилась температура воздуха до +16. В общем, ночь была непростой, но утром я вылез и увидел всё запорошенное пылью, включая одеяла со скукоженными водителями. На колонку уже стояла очередь из 200 канистр, но воды в ней почему-то не было. Я купил пакет из 30 пакетов питьевой воды, загрузил рюкзак и воду в машину, и вскоре мы отправились.
На окраине посёлка я получил редчайший выездной штамп "Нигми", маленький и красненький. Солнце всходило в тумане, точней в пыли. Дорога представляла собой колеи в пустыне, расходящиеся на километр и потом сходящиеся. Мы ехали на восток, периодически подталикивая машины или выкапывая колёса из песка. Водители опытные, то подкачивали шины, то сдували их, как у нас в России на зимниках.
Между границей (погранпостом) Нигера в Нигми и границей (постом) Чада в Дабуа -- 65 километров. И это одно из самых худших мест в мире для жизни. Представьте себе -- полная, совсем песчаная пустыня, дует ветер и песок и пыль, ничего нет, иногда какие-то колючие кусты и низкие колючие деревца. И там, раз в несколько километров, живут люди! в хижинах из соломы, без ничего. Никто им не копает колодцы, потому что пограничная зона и они между двумя странами, пойдёшь копать -- менты, солдаты отловят, скажут: по какому праву вы здесь? у вас виза какой страны? у самих жителей, думаю, нет вовсе никакого документа. Сопливые, очень грязно, оборвано выглядящие дети и люди, покрытые мухами, услышав издалека гул машин, проезжающих так редко, может десять -- двадцать машин в день, выбегают в попытках попросить хоть что-то. Скорость движения небольшая, можно их разглядеть, но обычно ничего им водители не дают. Иногда в пустыне проезжает броневик солдат. На самой границе располагался целый гарнизон, вероятно подвижный, какие-то броневики огромадные, пушки, пропесоченные. У этих-то вода есть, привозится, а у людей что? Люди на осле или пешком за километры ходят на скромный колодец, налить оттуда воду, смешанную с песком. Никакого огорода. Как они тут оказались? Предки их, кочевники, кочевали по пустыне, потом пришли колонизаторы, начертили границы, назначили погранпосты, и вот они оказались между двух границ, и живут тут поколениями.
Понятное дело, ни электричества, ни мобильной связи, ни магазинов тут в межграничье нет. Ничего нет. Пока мы тащились три часа, выталкивая друг друга из песка, я был прямо смущён, что мы вообще так хорошо живём, а тут такое, и что делать -- непонятно. Они и уехать не могут без документа, а куда ехать -- в Нигер ли, в Чад ли -- наверное и другие им будут не рады, а солдаты скажут: вы наверное не из нашей страны, давайте взятку в 5000 ф., а откуда её найти?
Проехали несколько таких деревень, потом скопления солдат. Солдаты остановили машины, и стали всех перерывать, в надежде чем поживиться. Порылись и в моём рюкзаке. У водителей нашли и отжали кофе, ещё что-то. У моего водителя было большое одеяло.
-- Подари мне одеяло, -- сказал солдат.
-- Не могу, оно очень ценное, я купил его за 10.000 фраков, -- отвечал водитель. (1000 рублей)
-- Давай за 3.000 франков ты мне его продай, -- говорит солдат.
Так не договорились, при иностранце решили не позориться, не отобрали одеяло. Других -- всего было 13 машин перегонщиков -- тормошили хорошо. Если видели что приятное, требовали себе. Я и не понял, это нигерские или уже чадские солдаты, но спорить с ними никто не хотел.
Вот по карте GPS-ной мы уже в Чаде, но никакого столба или отметки. Наконец прикатились в первое село, Дабуа.
Посёлок Дабуа -- первый в Чаде (не считая соломенных). Тут капитальные здания, пограничники (не глупые), источник воды (на вкус очень плохая), ставят въездные штампики. Как и у соседей, штамп в Дабуа маленький по размеру. Опять достали мой рюкзак и перерыли его. Что-то искали, но не нашли, между собой повторяя слово "мискин" (бедный), вероятно к моему пыльному содержимому. Тут же стоит чадская сотовая вышка (поставили для погранцов, вероятно) и продаются симки местного оператора Tigo в каком-то небольшом, пыльном ларьке.
Есть тут и фуры! пять-шесть дней от Нигми, иншаАллах, и вы в Нджамене!
Планета Земля. XXI век. Люди так живут:
Еще одна деревенька:
Наш караван на восток (перегонщики):
Для любителей спокойной и вдумчивой езды, 100 км в день:
У меня уже были чадские франки. Пока водители обедали -- там что-то и перекусить можно -- я купил симку и оформил по паспорту (! да, в такой местности тоже сим по паспорту), отдал 6000 чадских франков ($10) за симку с Интернетом, которая тут же была настроена этим умельцем, в обкаканной мухами лавочке. Проверил действие денег -- взял некоторые финики и булочки. Выглядело всё очень скромно, сухо и дорого. Фотографировать не стал в посёлке -- я знаю, что тут в Чаде это может плохо кончится. Ведь каждый человек, путешествующий по Чаду, помимо визы, официально должен
1) зарегистрироваться, вроде как в каждом городке, и нередко для этого требуются ещё и деньги;
2) иметь "пермит циркуляции" -- разрешение на передвижение, с указанием маршрута, какой был у В.Снатенкова; его нужно делать несколько дней в столице;
3) иметь разрешение на фотографирование, если хочется фоткать -- иначе могут арестовать в любой момент, и доказывай, что не верблюд и не шпион (реально может быть скандал, закончится удалением фотографий и взяткой, если дойдёт до полиции).
Реально можно обойтись без (2) и (3), если быть осторожным, а про регистрацию я напишу позже.
Дело к ночи:
В общем, покинули Дабуа, и поехали по Чаду. Целый день пейзажи пустыни сменяли друг друга, в посёлке РигРиг опять стоянка, молитва и ужин. Внешне кажется, что в Ригриге вообще нечего есть. Но всё же это крупный посёлок на пару сотен человек со второй сотовой вышкой. Водители, наверное, позвонили началнику села, что они въехали в Чад, и те принялись что-то варить. Еда сухая, с большим процентом мяса, не дешёвая. Совершили молитву. Мечеть из соломы!
Мечеть из соломы в поселке РигРиг --
Потом началась ночь, мы всё ехали.
В полночь, после 16-ти часов езды по пустыне, мы остановились в малоизвестной деревне Djigare. Мы сильно отклонились от маршрута, который был у меня нарисован на карте, на десятки километров. Получается, есть несколько маршрутов, и мы поехали северным. Деревня Djigare не имела ничего -- я увидел несколько соломенных хижин. Водители расстелились прямо на земле (на песке), я поставил палатку.
Ночью опять похолодало.