Из Ниамея на восток! Город Маради
Как читателю уже стало ясно, я провёл в Ниамее четыре дня и ночи довольно бестолково, разве что пофоткал город, центр и окраины, и составил о нём общее представление, изрядно прогревшись. Впрочем, хоть какая-то польза от моего визита была, и нигерец Давид, желающий переехать в Архангельскую область на ПМЖ, получил предварительное о ней представление. Не знаю, кому уж лучше где -- русскому в Нигере или нигерцу на нашем севере лесопильном.
По всем признакам, никаких от меня дальнейших польз в Ниамее быть не могло, и я наконец направился на восток. 4-го марта 2020 года я встал рано, ну как обычно тут все встают -- перед рассветом, собрал палатку, стоявшую во дворе дома Давида (от комарищ) и вышел в семь утра. Прошло целых два часа, прежде чем я продрался через город и оказался на его противоположной окраине, у выездных ворот на Доссо, через которые проехал четверо суток назад.
Ведь трасса с Бенина идёт тоже через Доссо, потом с него нужно 130 км ехать на запад в Ниамей, а чтоб потом ехать на восток, нужно опять ехать через Доссо, такой это важный узловой пункт.
"Ну сейчас я наслажусь автостопом", сперва подумал я, но, на удивление, никто не стопился. Как и в одной из соседних стран, на границе Мали и Буркины -- красивые модные джипы проезжали мимо, я уж согласился и на грузовики -- но и грузовики тоже проезжали мимо, через полчаса я уже начал думать об автобусах, но и они тоже проезжали мимо. Никто не мечтал о бородатом россиянине с рюкзаком, а может быть, водителям уже так примелькались в городе и в жизни тысячи просящих чего-то рук, что уже и глаз замылился, любой человек на дороге -- это лишний, ненужный объект?
В итоге простоял целый час -- не стопился никто при довольно большом потоке выезжающих, ну может ещё рассветное солнце с востока лезло им в глаза -- плюнул, уехал на маршрутке в Доссо, забитой пассажирами и вещами, на крыше ещё с горкой вещей и пустых канистр.
Пока ехал в Доссо, решил написать тому удивительному водителю, Моктару, который вёз меня до Доссо, а сам жил в городке Маради, в 672 км в сторону Чада, на восток от Ниамея. По пути, в общем. Написал, а он говорит, что сегодня ещё в Маради, а завтра утром уедет в Кано, в Нигерию. Может быть мне получится его догнать? Хорошо, говорит, если успеешь, приезжай в любое время.
В любое-то любое, но беспокоить человека заполночь не хочется, тем более что и я сам не люблю, когда меня будят. Нужно, очевидно, как-то ускориться. Маршрутка до Доссо была крайне медленным средством передвижения, на таких бичевозах я буду ехать до Маради два дня, что собственно и планировал я заранее. Успею ли за день? при таком тухлом автостопе может помочь прямой автобус. Приезжаю в Доссо, сразу спрашиваю, где автобус на Маради -- он мол уже уехал, но вот мотоциклист, он поможет.
Каждый город в Нигере, не только столица, но и Доссо, и Маради, и Зиндер, имеют несколько автовокзалов. Я расскажу вам о них, иначе вы ни от кого это не узнаете. Тут есть несколько транспортных компаний, конкуренты, меж собой не связаны они. Каждая имеет в городе свой автовокзал. Это такой двор с воротами и охранником, и, чтоб привлечь клиентов, там все удобства для пассажиров. Там туалеты и душ (ну такой, с ведром, наливаешь ведро и себя черпаком моешь), камера хранения, зал ожидания, небольшая мечеть и даже на ночь можно устроиться, всё закрывается воротами, во избежание проникновения ложных продавцов, а официальные продавцы все смирные, только стоят на указанных им местах и за пассажирами не бегают. Рюкзак оставить, помыться, переночевать -- нет проблем, только пользуйтесь услугами нашей автобусной компании. Только расписание и цены не переписывайте, иначе быть беде.
Цены, впрочем, у всех почти одинаковые. Автобусы комфортные, это не бичевозы -- есть и с кондиционером, и с телевизором, и они не останавливаются где попало, только на автовоезале с билетом, билеты проверяют на станциях, в билете имя-фамилия и куда едешь, всё по-цивильному. Автобусы ходят не только по Нигеру, но и в другие страны, кроме Чада (в Чад автобус не пройдёт: пески, туда другой транспорт нужен). Есть автобусы в Дакар, в Нигерию, Мавританию, Кот-д'Ивуар, Гану, Бенин, вроде как даже в Камерун. Или тебе выпишут билет до Камеруна, а там в Нигерии пересядешь на другой автобус по тому ж билету. Стоимость -- примерно 1,6 российских рубля за километр, немного дороже, чем маршрутки-бичевозы. Отсутствие авиакомпаний-лоукостов в Африке делает эти автобусы, включая дальние, на две-три тысячи километров, весьма востребованными.
В Буркине, в Сенегале тоже есть такое. В Сенегале есть хорошие автобусы, 2 рубля за километр с кондиционером и проч., а есть народные -- 1 рубль за километр -- о ужас, какие медленные, триста километров в день! не пользуйте их на расстояния. В Буркине тоже есть с телевизором и клипами, а есть полуразваливающиеся с курами и овцами: телевизор 2 руб за километр, куры -- рупь или полтора.
Итак, тему автостанций прояснил. Мотоциклист повёз меня скорей на другой автовокзал, где может быть другой автобус на Маради. Но там нет. Говорят -- беги на третью автостанцию, он везёт, и там, точно, уже готов к отправке автобус самый новый, комфортный, современный и быстрый, ну всё, еду без разговоров, иначе провороню и Маради, и мужика. Мотоциклисту 200 франков (20 руб) за помощь, а автобусу, тут уж выбирать не из чего -- 9000 (900 рублей) за 552 километра. Багаж не оплачивается.
Автобус, точно, ехал как мог быстро -- сперва 100 км/ч, потом 50, когда асфальт стал битый и в дырах, останавливался несколько раз -- на молитву, тут все соблюдающие, но за девять с половиной часов нужное расстояние одолел. Мне уж было неудобно в такое время, Моктар написал мне: как приедешь -- едь в ресторан "Eden", он тоже принадлежит мне. И GPS-координаты прислал, умнейший человек! Обычно их не допросишься.
Так и вышло. Я приезжаю в ночной Маради, и загружаюсь в ресторан "Eden". Название его такое -- промежуточное между "Эдем" и "Едим", и оправдало своё название. Знаете ли, действительно приятно поселиться было в этом ресторане -- там и помывка, и розетки, и вкусные газировки и воды, и блюда, не фасолевые, а разнородные, одни, другие, третьи, лучшие в Нигере, всё даже без моего согласия приносили официанты. Всё по распоряжению Моктара, пищевого и финансового олигарха: отправив в Нигер сотни фур с продовольствием, и мне выделил угощение. Газировка "Фанта" импортная тоже, из Нигерии оказалась. Благодарствую
Моктар утрам попрощался со мной и на весь день пятого марта укатил на машине в Нигерию, в Кано -- вернулся только шестого. Такова жизнь, будни бизнесмена. Я же внимательно осмотрел город, который оказался раз в пять меньше Ниамея и без высоких зданий вовсе. Зато там есть свой султан.
Перед колониальным захватом Африки в ней было много разрознённых правителей (султанов). Пользуясь их враждой меж собой, французы и другие жирные пузы заключали договора с одними против других, воевали с помощью одних против других, и постепенно завладели всей территорией, как делали завоеватели и в Латинской Америке, да и везде. Многие султаны продолжали жить, но уже лишённые фактической власти, и после развала колониального мира оказалось, что султаны, а верней их наследники, до сих пор прожиавают в некоторых городах и пользуются уважением населения.
Возвращать власть в руки внуков тех султанов, коих когда-то лишили тронов, никто не стал. Это в Индонезии султан города и округа Джокьякарта является наследственным правителем (губернатором) нынешней Джокьякартской области. Тут, например в Мали и Нигере, султаны не при делах официально, но с ними советуются обычные руководители, и их никто не трогает, ну живёт себе султан во дворце, важничает.
Я решил поглазеть на дворец султана -- он находится прямо в центре города. Обширное двухэтажное здание с очень большими воротами. Охранники в разноцветных клоунских балахонах, красно-рыжих. Лишь только я приблизился, меня затормозили, вскоре из больших ворот вышел старший охранник с саблей или мечом на поясе. Затребовал мой паспорт и унёс, скрылся в воротах, сказал за ним не ходить. Я уж начал думать, что делать, если он так и скроется с моим документом. Но скоро из других дверей вышел человек в обычном халате, секретарь султана, неся мой паспорт, и спросил, что мне нужно. Отвечал, что хотел посмотреть дворец, и сунул ему мудрую справку.
Человек, назвавший себя секретарём султана, унёс опять мой паспорт и справку, сказав, что это нужно показать Его Величеству, и он может быть меня примет. Интересное дело, стал думать я, как себя вести при встрече с султаном -- я ж никогда не встречался с султанами, видел их только на картинках. Может быть, нужно как-то особо кланяться или вежливичать, а то этот клоун тынкет меня мечом? Но не пришлось гадать и кланяться: через пять минут секретарь вернулся, сообщив, что султана нет во дворце и сегодня не будет (это вероятно был дипломатический слог, значаший, что султан мной не очень заинтересовался -- ведь не мог секретарь султана не знать, что владыки нету сейчас), но я должен показаться главному имаму этого города.
После некоторых телефонных звонков секретарь султана уже вёз меня на мотобайке на встречу с главным имамом к его дому. В сам дом не пригласили, ждали снаружи под навесом. Вскоре подъехал имам на большой машине, вместе с какими-то ещё помощниками, а ещё целая тусовка дедов сидели уже на циновке под навесом снаружи. Я пообщался с имамом, но, так как оный произносил только арабские слова, часть речи пока осталась непереведённой. В целом, жители Нигера живут хорошо и процветают, а все мелкие трудности -- это последствия войн в Африке: гражданская война в Ливии и прочее.
За четверг я осмотрел, кажется, большую часть города Маради. Нашёлся тут и супермаркет с вкуснейшим изюмчатым кефиром (йогуртом). Несмотря на его повышенную цену (500 cfa = 50 рублей; обычный йогурт в пакетике стоит 100, а пакетик каркаде 25), я повадился в этот супермаркет: в ресторане "Еден" не было молочных продуктов.
Ещё про Маради нужно знать, что это религиозный город. Если в Ниамее число мусульман примерно 80%, то тут, вероятно, 95% или больше, при этом процентов десять -- полностью одетых женщин с закрытым лицом. Стройные, не жирные, полностью закрытые. Фотографировать их я не стал, неровен час кто-то окажется недоволен, или сама женщина, или защитники её интересов. Мечетей в Маради великое множество, по словам главимама -- около 1000. Но пятничная проповедь проходит не во всех, а только в самых крупных.
Вчера (6 марта) был пятничный день. Ещё заранее до начала молитвы какие-то глашатаи стали ходить по городу и напоминать про пятничную молитву. Все благие дела, совершённые в пятницу, милостыня и прочее, засчитываются, как говорят, в двойном размере. От сотового оператора пришла СМСка: положите деньги на баланс, пополните пакет Интернета в пятничный день, и пакет Интернета удвоится! Я проверил -- положил миль франк (1000 фр = 100 р) -- действительно так и оказалось, удвоение произошло.
Нищие с самого утра вышли на охоту. Я тоже сперва вышел в город и на базар (был базарный день), о сколько их было! За мной прицепилась целая шайка юных нищих. Они, повторяя все извивы моего маршрута, следовали за мной километра два, если ж я поворачивался на 180 градусов и шёл назад, они с воплями бежали вперёд, расталкивая продавцов. Город полнился нищими и продавцами.
На пятничную молитву я пошёл в ближайшую крупную мечеть. Была страшнейшая жара. Все самые хитрые уже пролезли в мечеть, под навесы и некоторые жидкие деревья, город почти опустел -- все, кажется, в мечетях. На входе в мечеть скопилось прямо невероятное множество нищих. Что делать? Пройти мимо всех них совесть не позволяет, раздать монеты -- затопчут, и никаких монет не хватит. Нищие на любой вкус: дети, старики, женщины, инвалиды, слепые, калеки, ну есть и просто бездельники. Наверное, на проповедь пришло 3000 человек, и 300 нищих. Приблизительно.
Это только в одной мечети, а сколько других мечетей, где была проповедь!
То, что нищих человек триста, я сперва не понял. Просто купил пакет фиников, стал выдавать по два финика. Какое столпотворение! Меня чуть не сбили с ног. Произошло что-то оглушительное, пакет был роздан меньше чем за минуту, пришлось тут же покупать второй (продавцы фиников, вероятно, знают, что раздавать финики благое дело, и торгуют ими у мечетей). Второй пакет фиников разлетелся так же мгновенно, как и первый. При попытке раздавать булочки чуть не убили продавца налетевшие толпы. И не говорите мне, что они притворялись нищими, а сами на второй Мерседес собирают. Видно и слышно, что это натуральные бедные люди, у них и тысячи франков (100 рублей) нет вообще.
Прошёл во двор мечети. Внутрь уже было не пробраться. Попробовал встать на плитку, которой выложен двор. Ааа! Она такая сверх-горячая, как не было даже в Мекке и Медине в жаркий летний день. На земле можно было ижарить яичницу -- температура плитки превысила +60 градусов. Местные знали об этом эффекте и принесли довольно толстые коврики, на одном из которых я и расположился с местным мужиком: не то что стоять-сидеть, но и прикасаться к плитке было больно.
После проповеди и молитвы попробовал вернуться в шлёпанцы -- о ужас, с ними произошло то же самое, они нагрелись до +60. Телефон в сумке отключился от жары, монеты в кармане стали горячими, а я заскочил под навес мечети (там как раз освобождалось) и, спрятав шлёпанцы в тень, ждал ещё, как народ разойдётся и шлёпы остынут. Потом на выходе меня ещё подкараулили оставшиеся нищие, калеки и дети, кто ещё не разошёлся: несколько монеток я всё же раздал наличностью, а некоторые -- булочностью.
Пятничный день был в самом разгаре. Я вернулся в ресторан "Eden", в него вскоре заехал и бизнесмен Моктар -- он был уже на другой машине, на широком форде с номерами "Lagos / Нигерия". В Нигерию он ездит на тачке с лагосскими номерами, машина такая важная, толстая и обширная, что полицейские не останавливают -- просто уважительно опускают верёвочку, которая прегораживает дорогу. А в Бенин он ездит на другой машине -- с бенинскими номерами.
С Моктаром я записал несколько видеоинтервью про Африку и про жизнь вообще. Нужно их теперь перевести с английского устного в русский текст, и поделиться с читателями, но тут оказалось, что меня ждало в этот пятничный день ещё самое интересное.
Пока писал пост, компьютер вырубился от перегрева! Пришлось пождать под вентилятором, охладить его и продолжить немного. Не готовы ноутбуки к нигерскому климату.
По всем признакам, никаких от меня дальнейших польз в Ниамее быть не могло, и я наконец направился на восток. 4-го марта 2020 года я встал рано, ну как обычно тут все встают -- перед рассветом, собрал палатку, стоявшую во дворе дома Давида (от комарищ) и вышел в семь утра. Прошло целых два часа, прежде чем я продрался через город и оказался на его противоположной окраине, у выездных ворот на Доссо, через которые проехал четверо суток назад.
Ведь трасса с Бенина идёт тоже через Доссо, потом с него нужно 130 км ехать на запад в Ниамей, а чтоб потом ехать на восток, нужно опять ехать через Доссо, такой это важный узловой пункт.
"Ну сейчас я наслажусь автостопом", сперва подумал я, но, на удивление, никто не стопился. Как и в одной из соседних стран, на границе Мали и Буркины -- красивые модные джипы проезжали мимо, я уж согласился и на грузовики -- но и грузовики тоже проезжали мимо, через полчаса я уже начал думать об автобусах, но и они тоже проезжали мимо. Никто не мечтал о бородатом россиянине с рюкзаком, а может быть, водителям уже так примелькались в городе и в жизни тысячи просящих чего-то рук, что уже и глаз замылился, любой человек на дороге -- это лишний, ненужный объект?
В итоге простоял целый час -- не стопился никто при довольно большом потоке выезжающих, ну может ещё рассветное солнце с востока лезло им в глаза -- плюнул, уехал на маршрутке в Доссо, забитой пассажирами и вещами, на крыше ещё с горкой вещей и пустых канистр.
Пока ехал в Доссо, решил написать тому удивительному водителю, Моктару, который вёз меня до Доссо, а сам жил в городке Маради, в 672 км в сторону Чада, на восток от Ниамея. По пути, в общем. Написал, а он говорит, что сегодня ещё в Маради, а завтра утром уедет в Кано, в Нигерию. Может быть мне получится его догнать? Хорошо, говорит, если успеешь, приезжай в любое время.
В любое-то любое, но беспокоить человека заполночь не хочется, тем более что и я сам не люблю, когда меня будят. Нужно, очевидно, как-то ускориться. Маршрутка до Доссо была крайне медленным средством передвижения, на таких бичевозах я буду ехать до Маради два дня, что собственно и планировал я заранее. Успею ли за день? при таком тухлом автостопе может помочь прямой автобус. Приезжаю в Доссо, сразу спрашиваю, где автобус на Маради -- он мол уже уехал, но вот мотоциклист, он поможет.
Каждый город в Нигере, не только столица, но и Доссо, и Маради, и Зиндер, имеют несколько автовокзалов. Я расскажу вам о них, иначе вы ни от кого это не узнаете. Тут есть несколько транспортных компаний, конкуренты, меж собой не связаны они. Каждая имеет в городе свой автовокзал. Это такой двор с воротами и охранником, и, чтоб привлечь клиентов, там все удобства для пассажиров. Там туалеты и душ (ну такой, с ведром, наливаешь ведро и себя черпаком моешь), камера хранения, зал ожидания, небольшая мечеть и даже на ночь можно устроиться, всё закрывается воротами, во избежание проникновения ложных продавцов, а официальные продавцы все смирные, только стоят на указанных им местах и за пассажирами не бегают. Рюкзак оставить, помыться, переночевать -- нет проблем, только пользуйтесь услугами нашей автобусной компании. Только расписание и цены не переписывайте, иначе быть беде.
Цены, впрочем, у всех почти одинаковые. Автобусы комфортные, это не бичевозы -- есть и с кондиционером, и с телевизором, и они не останавливаются где попало, только на автовоезале с билетом, билеты проверяют на станциях, в билете имя-фамилия и куда едешь, всё по-цивильному. Автобусы ходят не только по Нигеру, но и в другие страны, кроме Чада (в Чад автобус не пройдёт: пески, туда другой транспорт нужен). Есть автобусы в Дакар, в Нигерию, Мавританию, Кот-д'Ивуар, Гану, Бенин, вроде как даже в Камерун. Или тебе выпишут билет до Камеруна, а там в Нигерии пересядешь на другой автобус по тому ж билету. Стоимость -- примерно 1,6 российских рубля за километр, немного дороже, чем маршрутки-бичевозы. Отсутствие авиакомпаний-лоукостов в Африке делает эти автобусы, включая дальние, на две-три тысячи километров, весьма востребованными.
В Буркине, в Сенегале тоже есть такое. В Сенегале есть хорошие автобусы, 2 рубля за километр с кондиционером и проч., а есть народные -- 1 рубль за километр -- о ужас, какие медленные, триста километров в день! не пользуйте их на расстояния. В Буркине тоже есть с телевизором и клипами, а есть полуразваливающиеся с курами и овцами: телевизор 2 руб за километр, куры -- рупь или полтора.
Итак, тему автостанций прояснил. Мотоциклист повёз меня скорей на другой автовокзал, где может быть другой автобус на Маради. Но там нет. Говорят -- беги на третью автостанцию, он везёт, и там, точно, уже готов к отправке автобус самый новый, комфортный, современный и быстрый, ну всё, еду без разговоров, иначе провороню и Маради, и мужика. Мотоциклисту 200 франков (20 руб) за помощь, а автобусу, тут уж выбирать не из чего -- 9000 (900 рублей) за 552 километра. Багаж не оплачивается.
Автобус, точно, ехал как мог быстро -- сперва 100 км/ч, потом 50, когда асфальт стал битый и в дырах, останавливался несколько раз -- на молитву, тут все соблюдающие, но за девять с половиной часов нужное расстояние одолел. Мне уж было неудобно в такое время, Моктар написал мне: как приедешь -- едь в ресторан "Eden", он тоже принадлежит мне. И GPS-координаты прислал, умнейший человек! Обычно их не допросишься.
Так и вышло. Я приезжаю в ночной Маради, и загружаюсь в ресторан "Eden". Название его такое -- промежуточное между "Эдем" и "Едим", и оправдало своё название. Знаете ли, действительно приятно поселиться было в этом ресторане -- там и помывка, и розетки, и вкусные газировки и воды, и блюда, не фасолевые, а разнородные, одни, другие, третьи, лучшие в Нигере, всё даже без моего согласия приносили официанты. Всё по распоряжению Моктара, пищевого и финансового олигарха: отправив в Нигер сотни фур с продовольствием, и мне выделил угощение. Газировка "Фанта" импортная тоже, из Нигерии оказалась. Благодарствую
Моктар утрам попрощался со мной и на весь день пятого марта укатил на машине в Нигерию, в Кано -- вернулся только шестого. Такова жизнь, будни бизнесмена. Я же внимательно осмотрел город, который оказался раз в пять меньше Ниамея и без высоких зданий вовсе. Зато там есть свой султан.
Перед колониальным захватом Африки в ней было много разрознённых правителей (султанов). Пользуясь их враждой меж собой, французы и другие жирные пузы заключали договора с одними против других, воевали с помощью одних против других, и постепенно завладели всей территорией, как делали завоеватели и в Латинской Америке, да и везде. Многие султаны продолжали жить, но уже лишённые фактической власти, и после развала колониального мира оказалось, что султаны, а верней их наследники, до сих пор прожиавают в некоторых городах и пользуются уважением населения.
Возвращать власть в руки внуков тех султанов, коих когда-то лишили тронов, никто не стал. Это в Индонезии султан города и округа Джокьякарта является наследственным правителем (губернатором) нынешней Джокьякартской области. Тут, например в Мали и Нигере, султаны не при делах официально, но с ними советуются обычные руководители, и их никто не трогает, ну живёт себе султан во дворце, важничает.
Я решил поглазеть на дворец султана -- он находится прямо в центре города. Обширное двухэтажное здание с очень большими воротами. Охранники в разноцветных клоунских балахонах, красно-рыжих. Лишь только я приблизился, меня затормозили, вскоре из больших ворот вышел старший охранник с саблей или мечом на поясе. Затребовал мой паспорт и унёс, скрылся в воротах, сказал за ним не ходить. Я уж начал думать, что делать, если он так и скроется с моим документом. Но скоро из других дверей вышел человек в обычном халате, секретарь султана, неся мой паспорт, и спросил, что мне нужно. Отвечал, что хотел посмотреть дворец, и сунул ему мудрую справку.
Человек, назвавший себя секретарём султана, унёс опять мой паспорт и справку, сказав, что это нужно показать Его Величеству, и он может быть меня примет. Интересное дело, стал думать я, как себя вести при встрече с султаном -- я ж никогда не встречался с султанами, видел их только на картинках. Может быть, нужно как-то особо кланяться или вежливичать, а то этот клоун тынкет меня мечом? Но не пришлось гадать и кланяться: через пять минут секретарь вернулся, сообщив, что султана нет во дворце и сегодня не будет (это вероятно был дипломатический слог, значаший, что султан мной не очень заинтересовался -- ведь не мог секретарь султана не знать, что владыки нету сейчас), но я должен показаться главному имаму этого города.
После некоторых телефонных звонков секретарь султана уже вёз меня на мотобайке на встречу с главным имамом к его дому. В сам дом не пригласили, ждали снаружи под навесом. Вскоре подъехал имам на большой машине, вместе с какими-то ещё помощниками, а ещё целая тусовка дедов сидели уже на циновке под навесом снаружи. Я пообщался с имамом, но, так как оный произносил только арабские слова, часть речи пока осталась непереведённой. В целом, жители Нигера живут хорошо и процветают, а все мелкие трудности -- это последствия войн в Африке: гражданская война в Ливии и прочее.
За четверг я осмотрел, кажется, большую часть города Маради. Нашёлся тут и супермаркет с вкуснейшим изюмчатым кефиром (йогуртом). Несмотря на его повышенную цену (500 cfa = 50 рублей; обычный йогурт в пакетике стоит 100, а пакетик каркаде 25), я повадился в этот супермаркет: в ресторане "Еден" не было молочных продуктов.
Ещё про Маради нужно знать, что это религиозный город. Если в Ниамее число мусульман примерно 80%, то тут, вероятно, 95% или больше, при этом процентов десять -- полностью одетых женщин с закрытым лицом. Стройные, не жирные, полностью закрытые. Фотографировать их я не стал, неровен час кто-то окажется недоволен, или сама женщина, или защитники её интересов. Мечетей в Маради великое множество, по словам главимама -- около 1000. Но пятничная проповедь проходит не во всех, а только в самых крупных.
Вчера (6 марта) был пятничный день. Ещё заранее до начала молитвы какие-то глашатаи стали ходить по городу и напоминать про пятничную молитву. Все благие дела, совершённые в пятницу, милостыня и прочее, засчитываются, как говорят, в двойном размере. От сотового оператора пришла СМСка: положите деньги на баланс, пополните пакет Интернета в пятничный день, и пакет Интернета удвоится! Я проверил -- положил миль франк (1000 фр = 100 р) -- действительно так и оказалось, удвоение произошло.
Нищие с самого утра вышли на охоту. Я тоже сперва вышел в город и на базар (был базарный день), о сколько их было! За мной прицепилась целая шайка юных нищих. Они, повторяя все извивы моего маршрута, следовали за мной километра два, если ж я поворачивался на 180 градусов и шёл назад, они с воплями бежали вперёд, расталкивая продавцов. Город полнился нищими и продавцами.
На пятничную молитву я пошёл в ближайшую крупную мечеть. Была страшнейшая жара. Все самые хитрые уже пролезли в мечеть, под навесы и некоторые жидкие деревья, город почти опустел -- все, кажется, в мечетях. На входе в мечеть скопилось прямо невероятное множество нищих. Что делать? Пройти мимо всех них совесть не позволяет, раздать монеты -- затопчут, и никаких монет не хватит. Нищие на любой вкус: дети, старики, женщины, инвалиды, слепые, калеки, ну есть и просто бездельники. Наверное, на проповедь пришло 3000 человек, и 300 нищих. Приблизительно.
Это только в одной мечети, а сколько других мечетей, где была проповедь!
То, что нищих человек триста, я сперва не понял. Просто купил пакет фиников, стал выдавать по два финика. Какое столпотворение! Меня чуть не сбили с ног. Произошло что-то оглушительное, пакет был роздан меньше чем за минуту, пришлось тут же покупать второй (продавцы фиников, вероятно, знают, что раздавать финики благое дело, и торгуют ими у мечетей). Второй пакет фиников разлетелся так же мгновенно, как и первый. При попытке раздавать булочки чуть не убили продавца налетевшие толпы. И не говорите мне, что они притворялись нищими, а сами на второй Мерседес собирают. Видно и слышно, что это натуральные бедные люди, у них и тысячи франков (100 рублей) нет вообще.
Прошёл во двор мечети. Внутрь уже было не пробраться. Попробовал встать на плитку, которой выложен двор. Ааа! Она такая сверх-горячая, как не было даже в Мекке и Медине в жаркий летний день. На земле можно было ижарить яичницу -- температура плитки превысила +60 градусов. Местные знали об этом эффекте и принесли довольно толстые коврики, на одном из которых я и расположился с местным мужиком: не то что стоять-сидеть, но и прикасаться к плитке было больно.
После проповеди и молитвы попробовал вернуться в шлёпанцы -- о ужас, с ними произошло то же самое, они нагрелись до +60. Телефон в сумке отключился от жары, монеты в кармане стали горячими, а я заскочил под навес мечети (там как раз освобождалось) и, спрятав шлёпанцы в тень, ждал ещё, как народ разойдётся и шлёпы остынут. Потом на выходе меня ещё подкараулили оставшиеся нищие, калеки и дети, кто ещё не разошёлся: несколько монеток я всё же раздал наличностью, а некоторые -- булочностью.
Пятничный день был в самом разгаре. Я вернулся в ресторан "Eden", в него вскоре заехал и бизнесмен Моктар -- он был уже на другой машине, на широком форде с номерами "Lagos / Нигерия". В Нигерию он ездит на тачке с лагосскими номерами, машина такая важная, толстая и обширная, что полицейские не останавливают -- просто уважительно опускают верёвочку, которая прегораживает дорогу. А в Бенин он ездит на другой машине -- с бенинскими номерами.
С Моктаром я записал несколько видеоинтервью про Африку и про жизнь вообще. Нужно их теперь перевести с английского устного в русский текст, и поделиться с читателями, но тут оказалось, что меня ждало в этот пятничный день ещё самое интересное.
Пока писал пост, компьютер вырубился от перегрева! Пришлось пождать под вентилятором, охладить его и продолжить немного. Не готовы ноутбуки к нигерскому климату.