Уэльс, день 5 - одни руины
Оригинал взят у flaffy в Уэльс, день 5 - одни руины
Первые несколько дней я страшно гордилась тем, что понимаю англичан - ну еще бы, Оксфорд, Кембридж… А потом я приехала в Уэльс. ОМГ! ОМГ валлийский акцент. Так, я узнала, что "платформа" по-валлийски будет *вставить валлийский акцент* platfform! На этом прекрасное и закончилось, потому что никто и никогда бы не подумал, что noffi ffrwythau - это fruit lovers. Нет, для начала никто никогда бы не подумал, что это вообще можно произнести. От родного языка и акцент при разговорах на английском, поэтому у меня на лице обычно было одно выражение: SAY WHA..? Вот реально понимаешь, что с тобой по-английски говорят, но этим все и ограничивается) Плюс, валлийский, как и варианты гэльского, придерживаются мнения "зачем составлять слово из пяти букв, если можно из пятнадцати?" Волшебный язык, короче.
Программа у меня была напряженная: хотелось посетить три места, расположенные, в лучшем случае, в деревнях, сообщение между которыми - автобус. Который ходит раз в два часа. Опоздал - сам дурак. Поэтому у меня был с собой листочек, где поминутно было расписано, где я, куда и когда) Докатившись на поезде до Ньюпорта, я пересела на местную электричку до Чепстоу, главная и единственная достопримечательность которого - замок. Как известно, в Уэльсе шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на замок произвольной степени разваленности.
Один из самых старых замков Британии охраняет переправу по реке Уай из Англии в Южный Уэльс. Вы удивитесь, но здесь тоже пробегал король Артур - говорят, он и его верные рыцари схоронились где-то под скалой и ждут своего часа. В норманнском замке сохранилась старейшая в Европе деревянная дверь, выглядит она весьма импозантно, а я еще поболтала с дядечкой, который как раз реставрировал вторую, с задних ворот.
Лазать по замку увлекательно, везде висят таблички с объяснениями и рисунками, и можно развивать воображение и сравнивать, как было, и чем все закончилось. В обширном винном подвале сейчас довольно светло и не страшно, прямо из него есть спуск к реке. Башни невысоки, но с них открывается симпатичный вид на мутную реку и городок. На стенах светлого камня яркими кляксами выделяются цветы. Еще можно пройтись по стене, попробовать укусить ветки, лезущие из бойниц, и почувствовать себя бравым защитником. Коровами, правда, не покидаться - их нет.
Народу в замке не было, кроме бешеных французских детей, которые уехали раньше меня, но с ними же я встретилась в Тинтерне (из которого они, слава Эру, уже ушли) - я слышала их вопли со стоянки, будучи в дальнем конце аббатства. Итак: из Чепстоу я на автобусике двинулась в Тинтерн, к развалинам цистерцианского (попробуйте сказать это слово вслух, я не могу) аббатства начала 12го века. И угадайте, кто его развалил.
Оно грандиозно, и сохранилось гораздо лучше Гластонбери: фактически, в нем есть все, только вместо пола - трава с маргаритками, а место потолка - синее (ну или серое, как повезет) небо. Когда смотришь на него, на фоне гор, кажется, что оно оплывает, постепенно растворяется, утекает в землю.
И то, что видишь, пока шатаешься снаружи, ни в коей мере не может подготовить к тому, что внутри. Словами не описать, и фотки вряд ли способны передать величественность и в то же время хрупкость. Вот какая штука: собор - это закрытое место. Он изолирован от мира, в нем своя атмосфера, смысл его - в том, чтобы оградиться от внешнего мира. Поэтому, входя внутрь, ты оказываешься в роскошной ракушке. Здесь же моск начинает слегка схлопываться: собор есть, закрытого пространства нет. Над тобой небо. Вокруг тебя - горный воздух, а не запах ладана и отгоревших свечей. И ты понимаешь, что есть ты - и есть мир. Огромный и открытый. И в этой точке ты - как-то особенно часть его.
Забудьте предыдущий абзац) Так или иначе, могучие колонны, тонкие остовы окна, в которых некогда были прекрасные витражи - и как они только держатся, казалось, давно должны были рассыпаться… Потом еще ненадолго выглянуло солнце, разбросав квадраты света по траве, а потом народ как-то разбрелся, и я осталась совсем одна, и вот тут ко мне пришел приход) Правда, было клево.
Тот же автобус, продолжающий путь в Монмаут, спас меня от жуткого ливня. Мы ехали по горной дороге (в один момент я всмотрелась в залитое водой стекло и увидела, что над рекой практически на нашей высоте летит большой транспортный вертолет), из-под колес разлетались волны, и было клево. В Монмауте, где машины по две не разъезжаются (турков на них нет), я пересела на следующий автобус, до Раглана. Конкретно в это время автобус должен был сделать круг, чтобы забрать школьников, у которых кончились занятия. Водитель совершенно не испытывал энтузиазма по этому поводу, поэтому невозмутимо сообщил мне, что Раглан *вставить валлийский акцент* "is in a middle of nowhere", с чем я не могла не согласиться, и почему-то решил, что удобнее будет выйти не в деревне, а остановкой раньше. Ну нивапрос, только идти пришлось по полю, ежеминутно озираясь на тусовавшуюся на горизонте черную тучу.
В противовес Чепстоу, Раглан - последний из крупных замков Уэльса и был построен в 15-16м веках скорее для демонстрации богатства, чем для реальной защиты. Как ни странно, на меня он произвел куда более мрачное и пугающее впечатление, чем Чепстоу. Тут и страшное, темное подземелье, котором реально НИЧЕГО не видно, только слабый свет с лестницы, и полное ощущение, что в дальнем темном углу сейчас застонет и зазвенит цепями какой-нибудь незадачливый узник или призрак; и полуразрушенные башни или крохотные комнатки за низкими проемами, из которых на тебя, истошно хлопая крыльями, вылетают голуби; и глубокий колодец, на дне которого… ааа! реально что-то шевелилось) я не хочу об этом думать. Выруливаю себе безмятежно из какого-то полумрака на стену и вижу - сидит птичка. Ну, я остановилась, смотрю на нее, она смотрит на меня. Тут я понимаю, что это ястреб; пока я включаю фотоаппарат, он сваливает, и становится ясно, что сидел он не на камушке, как мне показалось, а на голубе. Недобитый голубь, истекая кровью, начинает барахтаться, я чуть ли не ору вслед ястребу - прости, чувак, не хотела мешать обеду… Картина маслом)
Но все эти страхи - которым, я считаю, самое место на руинах замка - исчезают, когда поднимаешься на башню. Вход в которую, разумеется, еще нужно найти! Вид потрясающий, и - совершенно глупое - ощущение свободы, и практически I`m the king of the world)) И тучи голубей над головой. И - да, настоящий азарт исследователя: во все ли дырки я пролез? Все ли остатки лестниц прошел до конца? Ну не молодец ли я.
Погода распогодилась, но мне оставалось только дождаться автобуса, который довез меня до Ньюпорта. Водитель был, наверное, из южных стран, так мы неслись по узкой, обсаженной высокой живой изгородью, дороге - живой иллюстрации к сказке про то, что тут стоял дом, тут росло дерево, там лежала корова: вверх, вниз, вправо, влево - весело, красиво!
В Ньюпорте мне нужно было дойти от автовокзала до поезда, но поскольку вечер был божественный, я совместила это с прогулкой. Город бывше-индустриальный, как и большинство городов Южного Уэльса, и сейчас пытается привести себя в порядок. Получается очень эклектично, особенно с набережной, когда слева у тебя руины норманнского замка на фоне железнодорожного моста, справа огромная белоснежная галка пешеходного моста, а за спиной - красное непоймичто под кодовым названием "современное искусство". В центре города я испытала не самое приятное чувство в своей жизни… Представьте себе: 7 вечера, солнце садится, но еще вполне себе светит, центр города… И ни души. Все магазины закрыты; на улицах - никого; тишинааа… и мертвые с косами стоят. Бррр. В общем, я сунула нос в эту пустыню, решила, что как-то мне здесь неуютно, и припустила на вокзал. Бывают, впрочем, города, в которых пустота не пугает, тем более с моей всепоглощающей любовью к человечеству; здесь же… Поди пойми.
Первые несколько дней я страшно гордилась тем, что понимаю англичан - ну еще бы, Оксфорд, Кембридж… А потом я приехала в Уэльс. ОМГ! ОМГ валлийский акцент. Так, я узнала, что "платформа" по-валлийски будет *вставить валлийский акцент* platfform! На этом прекрасное и закончилось, потому что никто и никогда бы не подумал, что noffi ffrwythau - это fruit lovers. Нет, для начала никто никогда бы не подумал, что это вообще можно произнести. От родного языка и акцент при разговорах на английском, поэтому у меня на лице обычно было одно выражение: SAY WHA..? Вот реально понимаешь, что с тобой по-английски говорят, но этим все и ограничивается) Плюс, валлийский, как и варианты гэльского, придерживаются мнения "зачем составлять слово из пяти букв, если можно из пятнадцати?" Волшебный язык, короче.
Программа у меня была напряженная: хотелось посетить три места, расположенные, в лучшем случае, в деревнях, сообщение между которыми - автобус. Который ходит раз в два часа. Опоздал - сам дурак. Поэтому у меня был с собой листочек, где поминутно было расписано, где я, куда и когда) Докатившись на поезде до Ньюпорта, я пересела на местную электричку до Чепстоу, главная и единственная достопримечательность которого - замок. Как известно, в Уэльсе шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на замок произвольной степени разваленности.
Один из самых старых замков Британии охраняет переправу по реке Уай из Англии в Южный Уэльс. Вы удивитесь, но здесь тоже пробегал король Артур - говорят, он и его верные рыцари схоронились где-то под скалой и ждут своего часа. В норманнском замке сохранилась старейшая в Европе деревянная дверь, выглядит она весьма импозантно, а я еще поболтала с дядечкой, который как раз реставрировал вторую, с задних ворот.
Лазать по замку увлекательно, везде висят таблички с объяснениями и рисунками, и можно развивать воображение и сравнивать, как было, и чем все закончилось. В обширном винном подвале сейчас довольно светло и не страшно, прямо из него есть спуск к реке. Башни невысоки, но с них открывается симпатичный вид на мутную реку и городок. На стенах светлого камня яркими кляксами выделяются цветы. Еще можно пройтись по стене, попробовать укусить ветки, лезущие из бойниц, и почувствовать себя бравым защитником. Коровами, правда, не покидаться - их нет.
Народу в замке не было, кроме бешеных французских детей, которые уехали раньше меня, но с ними же я встретилась в Тинтерне (из которого они, слава Эру, уже ушли) - я слышала их вопли со стоянки, будучи в дальнем конце аббатства. Итак: из Чепстоу я на автобусике двинулась в Тинтерн, к развалинам цистерцианского (попробуйте сказать это слово вслух, я не могу) аббатства начала 12го века. И угадайте, кто его развалил.
Оно грандиозно, и сохранилось гораздо лучше Гластонбери: фактически, в нем есть все, только вместо пола - трава с маргаритками, а место потолка - синее (ну или серое, как повезет) небо. Когда смотришь на него, на фоне гор, кажется, что оно оплывает, постепенно растворяется, утекает в землю.
И то, что видишь, пока шатаешься снаружи, ни в коей мере не может подготовить к тому, что внутри. Словами не описать, и фотки вряд ли способны передать величественность и в то же время хрупкость. Вот какая штука: собор - это закрытое место. Он изолирован от мира, в нем своя атмосфера, смысл его - в том, чтобы оградиться от внешнего мира. Поэтому, входя внутрь, ты оказываешься в роскошной ракушке. Здесь же моск начинает слегка схлопываться: собор есть, закрытого пространства нет. Над тобой небо. Вокруг тебя - горный воздух, а не запах ладана и отгоревших свечей. И ты понимаешь, что есть ты - и есть мир. Огромный и открытый. И в этой точке ты - как-то особенно часть его.
Забудьте предыдущий абзац) Так или иначе, могучие колонны, тонкие остовы окна, в которых некогда были прекрасные витражи - и как они только держатся, казалось, давно должны были рассыпаться… Потом еще ненадолго выглянуло солнце, разбросав квадраты света по траве, а потом народ как-то разбрелся, и я осталась совсем одна, и вот тут ко мне пришел приход) Правда, было клево.
Тот же автобус, продолжающий путь в Монмаут, спас меня от жуткого ливня. Мы ехали по горной дороге (в один момент я всмотрелась в залитое водой стекло и увидела, что над рекой практически на нашей высоте летит большой транспортный вертолет), из-под колес разлетались волны, и было клево. В Монмауте, где машины по две не разъезжаются (турков на них нет), я пересела на следующий автобус, до Раглана. Конкретно в это время автобус должен был сделать круг, чтобы забрать школьников, у которых кончились занятия. Водитель совершенно не испытывал энтузиазма по этому поводу, поэтому невозмутимо сообщил мне, что Раглан *вставить валлийский акцент* "is in a middle of nowhere", с чем я не могла не согласиться, и почему-то решил, что удобнее будет выйти не в деревне, а остановкой раньше. Ну нивапрос, только идти пришлось по полю, ежеминутно озираясь на тусовавшуюся на горизонте черную тучу.
В противовес Чепстоу, Раглан - последний из крупных замков Уэльса и был построен в 15-16м веках скорее для демонстрации богатства, чем для реальной защиты. Как ни странно, на меня он произвел куда более мрачное и пугающее впечатление, чем Чепстоу. Тут и страшное, темное подземелье, котором реально НИЧЕГО не видно, только слабый свет с лестницы, и полное ощущение, что в дальнем темном углу сейчас застонет и зазвенит цепями какой-нибудь незадачливый узник или призрак; и полуразрушенные башни или крохотные комнатки за низкими проемами, из которых на тебя, истошно хлопая крыльями, вылетают голуби; и глубокий колодец, на дне которого… ааа! реально что-то шевелилось) я не хочу об этом думать. Выруливаю себе безмятежно из какого-то полумрака на стену и вижу - сидит птичка. Ну, я остановилась, смотрю на нее, она смотрит на меня. Тут я понимаю, что это ястреб; пока я включаю фотоаппарат, он сваливает, и становится ясно, что сидел он не на камушке, как мне показалось, а на голубе. Недобитый голубь, истекая кровью, начинает барахтаться, я чуть ли не ору вслед ястребу - прости, чувак, не хотела мешать обеду… Картина маслом)
Но все эти страхи - которым, я считаю, самое место на руинах замка - исчезают, когда поднимаешься на башню. Вход в которую, разумеется, еще нужно найти! Вид потрясающий, и - совершенно глупое - ощущение свободы, и практически I`m the king of the world)) И тучи голубей над головой. И - да, настоящий азарт исследователя: во все ли дырки я пролез? Все ли остатки лестниц прошел до конца? Ну не молодец ли я.
Погода распогодилась, но мне оставалось только дождаться автобуса, который довез меня до Ньюпорта. Водитель был, наверное, из южных стран, так мы неслись по узкой, обсаженной высокой живой изгородью, дороге - живой иллюстрации к сказке про то, что тут стоял дом, тут росло дерево, там лежала корова: вверх, вниз, вправо, влево - весело, красиво!
В Ньюпорте мне нужно было дойти от автовокзала до поезда, но поскольку вечер был божественный, я совместила это с прогулкой. Город бывше-индустриальный, как и большинство городов Южного Уэльса, и сейчас пытается привести себя в порядок. Получается очень эклектично, особенно с набережной, когда слева у тебя руины норманнского замка на фоне железнодорожного моста, справа огромная белоснежная галка пешеходного моста, а за спиной - красное непоймичто под кодовым названием "современное искусство". В центре города я испытала не самое приятное чувство в своей жизни… Представьте себе: 7 вечера, солнце садится, но еще вполне себе светит, центр города… И ни души. Все магазины закрыты; на улицах - никого; тишинааа… и мертвые с косами стоят. Бррр. В общем, я сунула нос в эту пустыню, решила, что как-то мне здесь неуютно, и припустила на вокзал. Бывают, впрочем, города, в которых пустота не пугает, тем более с моей всепоглощающей любовью к человечеству; здесь же… Поди пойми.
