А-байкеры в Индии (05.05.06-22.05.06)
(Отчет о предпринятом путешествии с байками (для тех, кто не в теме - с горными велосипедами) в страну махарадж, велорикш и священных коров.
Выложен с заметным опозданием по причине занятости, лени и процесса осмысления произошедшего)
(Фотографии к отчёту лежат на сайте а-байкеров тут: http://a-bike.spb.ru/reports/06-22_05_06_India_zoltan/index.php?photo=idx)
(Таким цветом - комментарии Ку (pashky))
Мысль поехать с байками в Индию возникла практически внезапно, после февральского втыкания в список стран, куда наш доблестный Аэрофлот предлагал скидочные авиабилеты на май. Сначала вроде смотрели на Китай, но, почитав отзывы о полном пэ с языком в данном регионе, выбрали Индию. Как-никак бывшая английская колония.
Изначально состав участников был: Паша Ку (pashky), Эндотруакатор и я (a.k.a. Zoltan).
Своевременно и абсолютно без проблем был получены визы (делаются в тот же день, без всяких мед.страховок), по желанию сделаны рекомендуемые прививки (я, например, укололся от брюшного тифа и гепатита А). Так как в Индии существует вероятность подцепить малярию, а прививок от нее еще не придумали, мы с Труакатором разорились еще и на дорогущие (960 руб.) таблетки “Лариам”. А я - забил, почитав что в больших городах и на севере малярии нет. Вроде не умер, но думайте сами. Главное, не забывать что малярии есть несколько видов и не вся она профилактируется лариамом.
Практически перед самым отъездом узнаём печальную новость - Эндотруакатор с нами не едет. У него мегазапары по работе и запланированный отпуск псу под хвост. Более того, авиабилет, купленный по акции, не сдать...
В ночь с 5 на 6 мая я и Паша грузимся с байками в московский поезд и отбываем. В Москве на Ленинградском вокзале сразу покупаем ж/д билеты на обратную дорогу и тащимся с упакованными байками до Шереметьево. Контрольное взвешивание показало, что у нас есть перевес (норма =20 кг/чел), поэтому забиваем по максимуму ручную кладь. Хочется жрать и Паша проводит тайными путями :) в столовую для работников аэропорта, где ценник гораздо более демократичный, нежели в залах ожидания. При оформлении багажа к байкам претензий нет, и мы отправляемся шляться по Duty free. Ку берёт для дезинфекции 0,5 Gordon’s в дорогу.
На борту ИЛ-96 нас ожидал адаптационный ужин (курица карри с рисом) и сон. Время в воздухе = 5:50
07.05.06
Прилетели в Дели около трёх ночи по-местному. Разница с Москвой - минус 1,5 ч. Ночной аэропорт имени Индиры Ганди оказался пустоват, грязноват, но кондиционирован до среднепитерской температуры. Сразу меняем в отделении банка по $100 (курс $1=44Rs). Индийские рупии на каждой бумажке имеют изображение лысого и весёлого Махатмы Ганди в очках “а ля Джон Леннон”.
/Далее по тексту я буду писать ценники в рупиях, поэтому для быстрого понимания округлённой суммы в рублях можно в уме умножать рупии на коэффициент 0,6/.
Пока распаковываем и собираем байки, выхожу на улицу покурить... и - просто ныряю в кисель жары и запахов! +35° по Цельсию - и это ночью, да еще с непередаваемым букетом ароматов, намешанных из чёрт знает чего! Запах Индии.
Сразу же сталкиваюсь с первой особенностью местного колорита. Прямо у здания на асфальте спят десятки граждан индусской национальности, то ли в ожидании какого-то рейса, то ли встречая своих, явно запаздывающих, родственников. Внутри аэропорта после улицы уже кажется весьма холодно и обстановка как-то не располагает провести там остаток ночи. Поэтому решаем докатить сразу до Дели "по холодку" (аэропорт согласно карте в 13 км. от столицы). На выходе индус-служащий ненавязчиво напоминает: - Left side! Да, читали - знаем: в Индии левостороннее движение, наследие английской короны.
Как только выехали на шоссе, сразу же оценили всю отсталость данного способа передвижения. Ну просто идиотизм какой-то! Постоянное ощущение, что нарушаешь ПДД и всё время тянет направо. Шоссе освещено, асфальт в норме, для ночи весьма плотный траффик из разнообразнейших машин, от трёхколёсных мото-тарахтелок-такси до многотонных грузовиков. Через десяток километров огней большого города как-то не видать, развилка без указателей, но с ветхой будкой регулировщика, спящее тело которого лежит внутри на полу. Делаем попытки уточнить направление у местной подозрительной шпаны, руками они машут оживлённо, но как-то бессмысленно. Едем дальше. Уже начинает светать, вокруг появились домики за заборами, но что-то на столицу Индии непохоже. Один слабо-англо-говорящий мужчина, вышедший нас, изучающих карту, поприветствовать из переулка, прояснил ситуацию. От аэропорта мы сделали хороший крюк в двадцать с лишним километров, проехав в темноте по окраине Дели. Дальше едем уже целенаправленно, проезжаем целый район всяческих посольств, всё так чистенько и культурненько. Хотя... не совсем. На обочинах дороги спят люди. По одиночке и рядами, под рогожками и без, даже на разделительной полосе дрыхнут. А что, климат вполне позволяет...
Солнце уже припекает, мы докатили до величественных Ворот Индии (India Gate). Вокруг на лужайках с искусственным орошением индусы занимаются гимнастикой и йогой. Взгляд цепляется за мелькающие велосипеды, но маунтинг-байками назвать их язык не повернётся. Скорее, это индийский вариант советской "Украины" с кожано-пружинным диваном и монстроподобной П-образной подножкой для парковки. Т.к. в планах выехать сегодня из Дели по северному направлению к горам, не торопясь, катим к автовокзалу. Утро в разгаре, на улицах образовался немыслимый по плотности трафик. Автобусы с естественной вентиляцией (т.е. - без стекол в окнах) ведут себя подобно нашим "маршруткам" - подбирают и высаживают пассажиров где угодно, даже не затрудняя себя перестроением к краю дороги. Более того, они даже не останавливаются, а лишь притормаживают - кому надо, тот заскочит или выпрыгнет. Трёхколёсные крытые мото-инвалидки вместимостью 2 индуса плюс драйвер, бибикая, лезут в любую подвернувшуюся щель между машинами. Вело-рикши вызывают жалость, когда видишь, как худющий "байкер" в стиле "танцовщицы" давит на педали и тащит за собой ободранный диван с парой упитанных пассажиров. Добавьте на проезжую часть пролетариев, толкающих огромные телеги, нагруженных чёрт-знает-чем, свободно гуляющих и священных до безобразия коров, а также - просто толпу прущегося куда-то народа. Ведь, хоть тротуары и существуют, но все они перегорожены лотками с товарами, запаркованными машинами и всяким хламом. Вот среди всего этого мессива и приходится передвигаться по улицам Дели. Но всё это цветочки по сравнению с тем, во что трафик превращается ночью. Теперь я знаю как выглядит ад для водителей чего бы то ни было.
С трудом купили билеты на ночной автобус до Kullu. Дорогие вышли тикеты, да еще за байки взяли половину стоимости билета, итого на двоих 1110 Rs. Т.к. жрать уже хочется, а местная кухня еще пугает - зашли в местный McDonald. Кондиционер внутри, швейцар в сюртуке - снаружи, открывает дверь при приближении. Все гамбургеры имеют оригинальные названия. Взял бургер Chicken Maharaja. Вкус тоже... оригинальный. Котлетка внутри неописуемо-оранжевого цвета. Зато картошка фри - как у нас. Поразительно, но в МакДо нет туалета. Бороться с антисанитарией всё труднее.
После перекуса покатили осматривать местную достопримечательность - Red Fort. На входе с нас слупили по 100 Rs за билет и, не называя ценник, вынудили воспользоваться камерой хранения для размещения байков. Для индусов вход стоит 10 Rs. Форт состоит из десятка зданий в восточно-колониальном стиле. Местами сохранилась ажурная резьба по камню и чеканные медные двери. Пофотографировали, повалялись на лужайке в тени. Вокруг бегают шустрые грызуны с длинными хвостами и полосками вдоль спины, что-то типа белок. В одном из зданий размещён местный военный музей. Вместе с толпой индусов изучаем стенды. Ржавые клинки сабель, мечей и кинжалов, остатки обмундирования, пара непальских боевых ножей кукри. Скудненько и скучненько. Одна комната уставлена частями радиопередатчиков, всякими шестерёнками и ржавыми ящиками времён 2-ой мировой войны. Но индусы всё подробно рассматривают; видно, что музеи тут редкость. Видели б эти люди питерский артиллерийский музей!...
После того, как с нас содрали еще по 50 Rs за хранение байков (...и ведь никуда не денешься!), мы поехали осматривать город и попутно подыскивать место, где можно затупить в теньке до вечера. На индуистских храмах полно изображений свастик, русскому человеку, воспитанному в антифашистских настроениях, эти кресты-мясорубки как-то колют глаза. Храмы обычно весьма броско раскрашены, многие статуи божеств полностью цветные. В поисках укромного места наталкиваемся на похоронную процессию. Около десятка индусов мужского пола в белых простынях, с гирляндами цветов на шее, сопровождают длинную и узкую двухколесную телегу. На телеге вытянулось тело, полностью завёрнутое в белую материю. Рядом с головой жмурика курятся благовонные палочки (не сегодня, видать, умер). Куда тащили труп, я так и не понял, т.к. индусы не зарывают своих мертвецов в землю, а вроде как сжигают. Но представить погребальный костёр почти в центре Дели было сложно.
Стало жарко. Нет, не так - стало ОЧЕНЬ жарко. 45 градусов в тени - это когда встречный ветерок не только тебя не освежает, а наоборот, обогревает. Без очков катить на байке - значит постоянно моргать - слизистая и глазные яблоки сохнут моментально. Прячемся в подвернувшееся райское место с кондиционером - ещё один МакДональдс. Фастфуд практически забит народом - в основном, это продвинутая молодёжь и состоятельные взрослые. Выпиваем по литру Фанты со льдом. Вышел покурить на улицу - ощущение, что курю в сауне. Шустрый малый, подваливший с пачкой квитанций, попытался содрать денег за парковку байков. Пришлось громко и по-русски его послать куда Макар не гонял священных коров, тот миролюбиво сказал "О’кей" и отстал.
Желания катать по пеклу уже никакого, а в МакДо до вечера не просидишь. Устраиваемся на бетонной скамейке под огромным узловатым деревом рядом с каким-то стадионом. Коматоз полнейший, Пашка дрыхнет, я читаю русскую газетку, прихваченную для санитарных нужд в родном "Шереметьево".
Когда солнце начало валиться в пыльно-желтую дымку, висящую над городом, мы докатили до района с автовокзалом и осели в местном парке. Нас, утомлённых солнцем и истекающих потом, сразу окружила разнокалиберная малышня. Глазеют, зубоскалят, тянут руки к велосипедам, бесконечные "Хэллоу-хау-ар-ю!", вообщем - издеваются, как могут. Сидим, старательно игнорируем, отгоняем от байков. Те, кто не прибежал смотреть на двух бледнолицых, играют на лужайках в некое подобие лапты или бейсбола - крикет. Крикет вообще является национальной игрой в Индии, спортивные магазины заставлены битами для крикета, похожими на большие плоские напильники с ручкой, по спортивным каналам ТВ - непрерывный крикет, и никакого тебе хоккея, биатлона или фигурного катания. Зато очень бюджетно - нужна бита (1 шт.), мячик (1 шт.) и вытоптанная площадка земли.
Вечером подкатываем к автобусной станции. Там - полный бедлам. Водители отъезжающих автобусов скороговоркой выкрикивают названия городов, владельцы частных машин тянут тебя в сторону, обещая довезти "быстро и дешево", мешки, чемоданы, нищие... Находим свой автобус до Kullu, байки мы затаскиваем на крышу, притягиваем эспандерами, сами - внутрь. Автобус, что по местным меркам "De lux", не для бедных - на практике оказывается обычной тесной "сидячкой", вместо кондиционера - бытовые вентилляторы под потолком, зато каждому - холодная литровая бутылка воды "на халяву" из ящика со льдом.
Как автобус выруливал со станции, уставленной машинами чуть ли не вплотную - отдельная пестня. Наши бы маршрутчики от зависти съели б свои кепки. Едем всю ночь, из-за постоянных автомобильных гудков спится плохо, в проблесках сознания иногда чувствую, что автобус совершает опасные виражи на горных серпантинах, но т.к. ни фига в окно не видно, то - и не страшно.
08.05.06
Утром (автобус шел 14 часов) прибываем в Kullu. Городишко частично на горе прилепился, частично вдоль реки вытянулся. Паша теряет всякую осторожность и на автобусной станции у какого-то торговца (явно без санитарной книжки) покупает жменю покрошенного салата из непонятных ингредиентов, насыпанных на кусок газеты. А что, овощи свежие и с орешками. Вкусно, хотя и выглядит страшно. Рядом почтенного вида старик долго и изобретательно кашляет, выхаркивая свои лёгкие себе под ноги.
Выдвигаемся в Naggar по второстепенной дороге вверх по течению реки. Легкий подъём, от реки веет прохладой, солнце вполне милосердно. Градусов 35, не больше. Через 15 км. градус подъёма крепчает и мы зигзагами ползём на первой ведущей по не первой свежести асфальту. Речка остаётся где-то внизу и временами слышно только шум воды. На 10 км/ч врываемся в Naggar - село из пары десятков домов с огородами и садами. Но та часть Naggar-a, что нужна нам - туристическая часть, расположена еще выше. Вкатили по серпантину до конца. Несколько домов, они же гостинницы, они же рестораны. На лотках продают сувениры, клубнику и сырые куриные яйца. Видны праздношатающиеся иностранцы.
Заселяемся в один из отельчиков - 250 Rs за "double room". Комнатка маленькая, но чистая, на большой двухспальной кровати лежат вполне чистые полотенца, душ (с бочкой - нагревателем) + туалет. На полу приличного вида паркетный ламинат. Освежившись, идём обозревать окрестности.
В маленькой лавке индус продаёт... ПИВО!!! Набежавшая волна слюны смыла жабу (1 бут. местного сорта = 120 Rs, т.е. почти 3 бакса!)
Бутылку темного стекла и непривычного объёма 0,65 л. продавец аккуратно завернул в газету.
Ага, ясно, ну прям как в Америке, сплошное лицемерие - пить на улице можно, но не показывая, что именно ты пьёшь. Пиво было холодным и поэтому вкусным. Сравнить с известными мне сортами я не смог, так как не успел. А мне не понравилось - противный химический привкус и башка потом болит. Как было написано в LP - бодяжат они его какими-то химикатами, реально бодяжат.
Подошли к обрыву полюбоваться панорамой, где-то внизу река, серпантин дороги, макушки сосен торчат, а впереди, через долину - горы... Сначала они округлые и зелёные, а потом из-за них выглядывают зазубренные пики со снежными склонами. Красотищща!...
Посмотрел под ноги - а тут еще удивительнее!.. Весь обрыв под ногами зарос травой по пояс. Зелёной и абсолютно реальной травой. ТРАВОЙ!... говоря иносказательно - марихуаной, каннабисом и коноплёй! Эхх... жаль не поваляться на таком газончике, обрывчик крутоват. Нарвали букетик для фото-сессии, подошли несколько корейцев. В вольном переводе с корейско-английского их вопрос звучал так: "Это ТО что мы думаем?!" Протяжное "Йееес!..." ответом им было.
Naggar среди продвинутых туристов славится как место, где жил и творил наш великий русский Рерих. На его картинах изображены как раз те горы, что видим мы. Судя по своеобразию местной флоры, Рерих был умный мужик, в смысле - не дурак. Ну и конечно природа тут в горах, воздух опять же чист до невозможности. Почему бы и не жить. Всё способствует размышлениям и созерцаниям. Не удивительно, что агни-йога родом отсюда. В менее жаркий сезон паломники и почитатели творчества нашего соотечественника сюда табунами ходят.
Пошли вверх по дорожке посетить организованный по адресу проживания Рериха музей. Метров через 500 упёрлись носом в ограду. Оказалось уже поздно, всё закрыто.
09.05.06
На следующий день, предварительно позавтракав экономичным супер-тонким омлетом и вкусным яблочным соком, разлитым в светлые бутылки пивного 0,65-литрового размера, мы снова поднялись к музею Рериха. Однако, невнимательно прочитанная накануне табличка гласила, что сегодня - выходной день. Поглядели через решетку на невзрачно-зелёненький домик и потопали обратно. Не принял нас дух соотечественника.
Покинув вечнозелёный Naggar, скидываемся по серпантину до самого уровня реки. С таким наклоном у дороги разогнаться можно хоть до 70 км/ч, но постоянные крутые повороты заставляют не превышать 30-40 км/ч.
9 километров скинули минут за 15, только кисти рук от напряжения устали. Переехали по мосту на другую сторону реки и стали двигаться вдоль русла по течению. Дорога местами шириной в полторы полосы и порой страшновато разъезжаться с каким-нибудь грузовиком или автобусом. Проехали мимо невзрачной фермы, из названия которой следовало, что яблочный сок - их рук дело. И вот мы снова в Kullu, въехали по другой дороге, вдоль которой растянулся самобытный рынок. Везде что-то жарят, что-то мастерят, всё сразу на продажу. Завтрак уже канул в Лету и поэтому мы рискуем - приобщаясь к местному колориту, покупаем жаренные в масле пирожки с неизвестной начинкой. Остановились на загаженном, но свободном от людей газоне. Пирожки в виде маленьких тетраэдров оказались изумительно-острые и вкусные. Внутри - картошка, горох и всяческие специи. Естественно, без мяса.
Пилим дальше вдоль реки вниз по течению. Катится бодро, т.к. постепенно скидываем высоту. По дороге попадаются индуистские храмы местного значения, пёстро раскрашенные как пряничные домики. Чтобы подойти к храму, местные снимают обувь. Дабы нас не закидали овощами, следуем их примеру. Рельефные фигурки многорукого Шивы и бога-слона Ганешу частенько вымазаны чем-то тёмным и липким. Надеюсь, всё ж - не кровью.
Согласно путеводителю “Lonely Planet” по пути нашего следования должен быть еще один храм, но гораздо более старый.
Но, увлёкшись, проскакиваем мимо предполагаемого его нахождения. Возвращаемся, спрашиваем у местных. Общение протекает с переменным успехом, Паша тщательно проговаривает по-английски название храма, аборигены старательно машут руками в разные стороны. В итоге всё же находим узкую дорожку, ведущую к квадратного сечения башне. С каждой из сторон - выемки, в глубине которых стоят плиты с барельефами божеств. Сильно попахивает древним язычеством. У всех каменных богинь отбиты лица и груди - наверное, последствия борьбы с религиозными пережитками или феминизмом.
Дорога постепенно заходит в ущелье, с левой стороны течёт река, с правой - отвесные скалы. На крутых склонах иногда видны поселения, единственным способом коммуникации с которыми являются канатные переправы через реку. Внезапно утыкаемся в недавно открытый тоннель, пробитый в скале. Там темно, как у негра в ухе и свет только от проезжающих машин. Ползём аккуратно, т.к. нихрена не видно. Внутри форменный дубак, изо рта пар и привкус пыли. Длина, слава Богу всего метров 300-400, а то могли и простудиться.
Попетляв вдоль реки, шоссе перекидывается на другую сторону русла по верху плотины. Этот водозапор охраняется военными, которые оперативно прогнали нас при попытке сфотографировать большую карту на отвесной стене скалы.
Под конец дня стали ощутимо замечаться подъёмы. Ножки слегка подустали и начинали требовать отдыха. В пункт назначения - город Mandi - втягиваемся уже после заката. На узких улочках вечерняя суета, уже знакомые моторикши, грязь и запахи. В поисках гостиницы колесим по центру, но - либо дорого, либо уж очень убого. Катим по второстепенной улице и наконец-то находим отельчик под названием “Pratar”. В маленьком фойе над диваном висит большой портрет белобородого старца в чалме. Индус-администратор радушно нас встречает, Паша договаривается с ним о цене - 250 Rs за ночь в двухместном номере и получает ключ с тяжеленной гравированной латунной пластиной. Пыхтя, затаскиваем байки на третий этаж по узенькой и крутой лестнице. Номер оказался с условно-чистым бельём, неработающим кондиционером и паршивеньким душем. Быстро ополаскиваемся и топаем на осмотр ночного Mandi.
Ночное оживление поражает, как будто все днём сидели по домам, и только с заходом солнца вылезли есть, пить, чесать языками и покупать всякую дрянь. Ужинаем в местном фастфуде, расположенном в одном из помещений двухъярусной галереи, окружающей прямоугольный парк с газончиками и клумбами. Судя по количеству народа, аборигены используют этот почти незагаженный островок зелени для вечерних прогулок. В самой галерее понатыкано множество лавочек и магазинов - ну просто Гостиный Двор. В меню фастфуда представлена мешанина из индийской, китайской и европейской кухонь. Китайская жаренная лапша с овощами и острым томатным соусом не только недорога, но и аппетитна. Местная простокваша с соком манго (mango lassy) - просто нектар для утомлённых путников. На десерт в отель берём маленький арбузик (17 Rs) и бутылку (1,25 л.) с манговым соком (~30 Rs).
Арбуз не оправдал ожиданий, ибо был незрел, а сок оказался весьма вкусен. В дальнейшем, мы частенько его (сок) покупали.
За день пробег = 107 км.
10.05.06
Утром, дабы особо не тупить с завтраком, шлёпаем в уже знакомый фастфуд. Далее выписываемся из отельчика и ищем автобусный вокзал. Хотя мы и покрутились вокруг, этот вокзал можно было найти хотя бы по запаху и гудкам машин. Наиароматнейшая грязь, столпотворение автобусов и мечущиеся люди с кулями и котомками. Повторив раз пятьдесят пункт назначения - Dharmasala - каждому, кто хоть чуть-чуть вызывал доверие, стало понятно, что автобус скоро подадут. Автобус подали за пять минут до отправления, мы разгружаем байки, я лезу на крышу, Паша пытается одновременно занять места и подать мне велосипеды. Укладываю коней на крыше, стараясь предусмотреть возможные неприятности от тряски, притягиваю рамы эспандерами к чему попало. И тут автобус трогается... Паша начинает орать водителю в салоне, я матерюсь на качающейся и раскалённой от солнца крыше. Водиле абсолютно по барабану, он малым ходом выезжает с вокзала на улицу. Держаться на крыше практически не за что, прижимаюсь как могу, голые колени чуть ли не шипят на горяченном железе. Немного отъехав, автобус всё же останавливается и с чисто русскими словами “благодарности” я переселяюсь в салон. Как понял из слов кондуктора, на вокзале очень строго с пунктуальностью отъезда, хотя может - просто поприкалывались над чужеземцами. Насколько я понял, чуваки решили что Золтан там на крыше просто собирается ехать. И поругавшись на тему того, что это нельзя, решили плюнуть и позволить белой обезьяне экстрим.
Едем 6 часов, с постепенным набором высоты. Горы сменяются полями, поля - садами, снова - горы, чайные плантации...
Кстати, мы знаем Индию как страну чая, а вот уже несколько дней нормального заваренного чая ни разу не пили. Даже в ресторане вам подадут чайничек с... утонувшим чайным пакетиком “Тетли”.
Чаще всего местные пьют “масала чай” (чай у них звучит по-русски - “чай”, хотя понимают и “tea”). Вообще, слово “масала” (правильное ударение я так и не понял: говорят и “масАла” и “масалА”) означает у индусов обобщённое понятие пряности, и может быть добавлено практически к любому названию блюда. Так вот, “масала чай” - это обычно смесь чая, молока и пряностей с преобладанием вкуса корицы. Этакая коричневая жижа. Везде вкус разный. Пьют его сладким и самого вкуса чая там нет. А может и не добавляют туда чайный лист, хрен их знает...
В салоне автобуса всем распоряжается кондуктор, он объявляет остановки, собирает деньги, дует в свисток, давая понять водителю, что пора или поехать или остановиться. Энергии у него через край, хотя жара неимоверная.
Прибыли в Dharmasala, времени тормозить нет, путь наш лежит наверх, в городок McLeod Ganj, до которого 9 км. некислого подъёма. Втягиваемся среди красивейших обрывов и видов на заснеженные вершины Гималаев. Проезжаем мимо большой военной базы, охрана на воротах приветливо лыбится нам вслед. С заходом солнца въезжаем в город. Сразу бросается в глаза большое количество европейцев. Место, популярное для туристов и поклонников, ведь здесь - резиденция самого Далай-ламы. Согласно советам путеводителя толкаемся в несколько отелей и гестхаузов.
Но, либо грязно, либо дорого, либо - “мест нет”. Наконец на одной полутёмной улочке находим пристанище за 275 Rs с носа в “Kalsanga Guest House”, взгромоздившемся на склоне горы. Табличка с номером к ключу вполне может сработать как неплохой кастет. Переодевшись в цивильное, выходим в город с целью пожрать. Мелкие тесные улицы сплошь утыканы барами, кафе, магазинами и лавками. Находим подходящую харчевню, где заказываем лапшу, “момо” (острые вегетарианские вареники) и “масала чай” (160 Rs на персону). Порции располагают к неподвижности и созерцательности а-ля Будда. А время приготовления развивает терпеливость и умение укрощать организм. Хозяева харчевни - тибетцы, судя по всему мы единственные посетители кафе, лично им незнакомые. Общая атмосфера заведения напоминает фильмы 80-х годов про китайскую мафию в Америке, но нам пофиг - мы усталые белые обезьяны и мы хотим ЖРАТЬ.
За день пробег = 10,7 км.
11.05.06
Сегодня у нас днёвка в МакЛауде. Тут есть что посмотреть. Первым делом потопали в монастырь - резиденцию Далай-ламы, который находится на краю городка.
На улицах оживлённая торговля сувенирами, которые покупаются поклонниками. На обочинах сидят нищие в живописных лохмотьях. Глаз постоянно выцепляет из толпы европейцев, одетых в этнические шмотки, а также тибетцев, которые внешне отличаются от индусов и одеждой и физиономиями. Вход в монастырь свободный и снимать фото/видео вроде никто не запрещает. Повсюду шмыгают монахи в бордовых простынях. В большом зале при открытых дверях шла какая-то служба: шеренги монахов в позах “лотоса” что-то гундосили, а служки из больших алюминиевых чайников наливали им в пиалы какое-то варево.
Сняв шлёпанцы, заходим в помещение, где сидит огромный золочённый Будда. Рядом - такого же размера шестиликая и шестирукая Шива, сделанная то ли из серебра, то ли из нержавейки, по соседству - еще какой -то чувак грозного вида. У ног Шивы стоит застеклённый ящик, в котором лежат две мумифицированные головы, очень похожие на настоящие. Чьи они, я так и не понял, подписи сплошь на хинди. Это всё же был скорее тибетский. Вдоль стен до потолка шкафы с молитвенными свитками. Паломники на всю эту красоту аккуратно и с усердием молятся. Вокруг центрального здания монастыря в проёмах стен установлены бронзовые барабаны с нанесенной на них мантрой “Ом-мани-падме-хум”. Полагается обходить их по часовой стрелке и крутить. Один оборот - одна мантра, всё очень просто. Оси барабанов на подшипниках и если их хорошенько раскрутить, то молитвенный “спам” еще долго будет валиться в “ящик” ко Всевышнему.
После монастыря решили обозреть местные окрестности и поползли вверх по горе. На одном из уступов с великолепным видом стрескали местный фрукт манго, предварительно купленный в деревушке. Спустились по другому склону в МакЛауд, охладились в местном баре со стаканом бананового ласси. На глаза попалась вывеска храма - два перекрещенных непальских кукри - символ племени гуркхов.
На окраине города обнаружилось ущелье с тропой вдоль склона, которая ведёт к небольшому водопаду. Видели живописную группу монахов, организовавших постирушки на дне ущелья. Монахи полоскали свои бордовые рясы и сушили их на камнях, щеголяя бордовыми же трусами. Стирка индиан-стайл - это со всей силы фигачить по камням мокрой шмоткой. Процесс очень брутальный и даже высмеивается на футболках прогрессивными индусами.
По дороге повстречали русского, с шевелюрой на башке по здешней моде, который услышал знакомую речь. Чувак оказался из верующих и похвастался что отбывает на родину Далай-ламы. Вроде Изрядно проголодавшись, уселись на террасе ресторанчика и заказали себе какой-то лапши и супа с момо. Паша, любитель острой пищи, с лёгкой руки сыпанул в супец перчика, и я, глядя на него, тоже. Ели этот суп долго и со слезами на глазах. Прожгло до самых печёнок. Напротив нас сидел парень и как ни в чём ни бывало курил косяк.
Вечером, дерябнув джина из своего запаса, пошли посмотреть ночной МакЛауд, а заодно и приобщиться к местной нарко-культуре. Во всех харчевнях сидит народ, часто попадаются лавки с надписью “Internet”. Пошлявшись по узким улочкам, вернулись на центральную площадь. Подошли к одному таксисту и выразили ему своё желание купить гашиша. Мужик явно не растерялся, усадил нас в машину и повёз на другой конец города. Остановившись у какого-то темного здания, он оставил нас в машине, а сам вышел. Сидим с Пашкой, гадаем - нас сразу тут грохнут или немного попозже. Но мужик вернулся с половиной лепёшки гаша (500 Rs.), мы ее понюхали, потёрли пальцем, сказали “Окей” и он отвёз нас обратно на центральную площадь. Только мы собрались выходить, а он нам - “Сто рупий, плиз!” Мы начали возмущаться, но мужик упёрся и твердит свои “сто рупий”, типа, он таксист и эта поездка стоит 100 рупий. Паша и я, мешая английские слова и русский мат, сказали ему всё, что мы думаем о его бизнесе и о нём самом, но - у нас в кармане было кое-что противозаконное, а на площади дежурил ночной мент. Поэтому отдали этому барыге деньги и вернулись в отель.
Гашиш оказался очень неплохим... :)
12.05.06
Подъём в 7:40, выехали в 8:45, без завтрака. Сегодня нам надо прокатить обратно по пути следования автобуса. Бодро скинулись в Dharmasala, прокатили через городишко и начали пилить дальше. Дорога имеет, хоть небольшой, но уклон. Солнце нависло над головами и стало очень жарко. В одной из лавок по дороге покупаем бутылку с концентратом лимонного сока. Разводим его в бутылках с покупной водой, такой раствор освежает гораздо лучше. Нас догоняет колонна военных грузовых машин, из-за узости дороги и пыли стоим в чахлой тени дерева и пропускаем. Машин очень много, штук тридцать. Постепенно после спусков начали появляться подъёмы и к середине дня кайфа от пилёжки уже не осталось. В 18 часов, когда уже солнце начало сваливать за горы, возникли панические мысли о ночёвке под открытым небом. Но, стиснув зубы, мы всё же докатили до Mandi, уже в полной темноте, вымотанные и пыльно-солёные. Ввалились в уже знакомый отель “Pratar”.
Тотал за день = 153 км.
13.05.06
Встали в 10 ч. Поели в ресторанчике омлетик с тостами (очень хилый такой получился завтрак), поменяли в банке по $50 (курс $1 = 43 Rs.).
На уличном лотке покупаю местный вариант канцерогенных палочек - “биди”. Это кручёные вручную самокрутки из табачного листа. Внутри - крупно покрошенный табак. Продаются упакованными в бумагу или полиэтиленовые пакетики по 16-25 штук. Цена смешная: от 2 до 5 рупий (3-8 руб.) за пачку. При курении .самокрутки распространяют лёгкий аромат запретной травы, но той самой травы не содержат. Или меня просто не торкает?! :)
Прикатили на авто-стоянку и наняли джип местного разлива “Mahindra” за 500 Rs., чтобы подкинуться до селения Aut. Джип оказался типичным нашим “УАЗиком”, всё скрипит-гремит, но едет. Ехали шустро, я пытался снимать на видео из окна, но уж слишком болтало. Выгрузившись и попрощавшись с водителем, мы седлаем коней и переползаем по мосту через речку. Дорога начинает подниматься вверх вдоль ущелья, где течёт быстрая и, на удивление, чистая река. А пока уровень дороги не сильно выше уровня воды, а солнце уже нас жарит - решили совершить омовение туловищ. Водичка просто превосходная, не очень холодная, не слишком тёплая, дрызгаемся вволю. Поплавать не получается, уж очень быстрое течение и мелко. Вылезать из воды не хочется, кайф просто непередаваемый!
Я б весь день просидел задом в воде. Но одеваемся и вылезаем на дорогу.
Впереди у нас перевал Jalori Pass = 3223 м. Чем выше поднимаемся, тем красивее и девственнее выглядит природа. Мы находимся в районе Большого Гималайского национального парка. Дорожка становится уже, асфальт - хуже, а градус подъёма просто не радует. Часто отдыхаем, но всё равно медленно ползём в горку. Дорога петляет по склонам, населёнки попадается всё меньше и меньше, а тем временем начинает темнеть... И вот - вокруг уже полная темень - ни фонарей, ни луны. Паша уполз вперёд, я достаю свой мега-Petzl (Myo XP на 1-Ваттном светодиоде), с ним гораздо веселее. Грустно другое - мышцы ног настолько “забились”, что даже на 1-ой передней звезде в такой подъём не едется. Позорно топаю, толкая перед собой байк. Наконец вижу впереди огонёк. Подойдя обнаруживаю на склоне хибарку с гордой надписью “какой-то там Palace”.
До перевала нам осталось около 5 км., но сил уже никаких и встаём на ночлег тут. За 150 рупий нам выделили комнатку с кроватью и выходом на веранду. За отдельную плату приготовили немудрёный ужин, который мы поглотили, сидя на веранде. Лампочку на стене нещадно атакует толпа разнокалиберных мотыльков. Мы релаксируем, растягивая на двоих косячок. Кровать в комнате гигиенически нас не впечатлила, поэтому спать легли в спальниках. Я уже крепко спал, когда меня разбудил полный шухер рядом. Паша матюгался на родном языке и бился в спальнике с невидимым врагом. Когда включили свет, Паша рассказал про какого-то гадкого паука, который прыгнул со стены ему прямо на лицо. Уж не знаю, что там было, но паука мы не нашли и остаток ночи спали без происшествий. Ааа, бля, крокодил в ванной! Вот вы смеётесь...
Пробег за день = 42,7 км.
14.05.06
Завтракаем в 9 ч. и начинаем подниматься к перевалу. Почти сразу у меня что-то начинает происходить в животе, я бросаю байк на обочине и лезу вниз по склону в судорожных попытках найти плоское место. Безуспешно, и в итоге я вишу книзу задом, уцепившись рукой за дерево и расплёскиваю содержимое кишечника. Явно что-то не то съел. Но, слава Богу, полегчало и я в состоянии двигаться дальше. Втаскиваемся в перевал, на самой верхней точке которого находится храм. Рядом - несколько лавочек и харчевен. Радуемся, что не полезли в ночи до верха - встать на ночь здесь негде. В забегаловке с прокопчёнными стенами и грязными столами заказываем масала чай. Стаканчики с мутными разводами и я очень надеюсь, что мне не придётся снова висеть над пропастью с голым задом.
Начинаем спускаться. Скорость за 40 км/ч., но хрен разгонишься, т.к. поворот за поворотом и о их приближении никакие знаки не предупреждают. На одном из таких “слепых” поворотов я влетаю под джип. Ситуация возникает настолько быстро, что инстинкты руководят действиями. И это оказывается не лучшим выходом. Я влетел в поворот где-то на 30-35 км/ч и увидел этот белый индийский УАЗик. И не думая, начал обходить его справа, одновременно оттормаживаясь. Водитель тоже начал выруливать на обочину. Только по своим, левосторонним правилам. И на этой обочине мы встретились. Моё заднее колесо сорвало в юз и я лёг практически под джипово правое колесо. Тут как раз и Ку спустился. Я матерюсь почём зря, водила вылез чего-то там лопочет. Но, как ни крути, я сам виноват - вырулил на встречку. Сразу осматриваю причинённый ущерб. Байк, слава богам, цел, свёрнут один рог. Ссадины на руке и ноге, вырвана застёжка у вело-туфли. Машу водителю джипа - типа, вали отсюда, всё нормально. Паша промыл водой мне ссадины, я обмазал их вокруг йодом и перебинтовал, не хватало мне еще заражений. Застёжку на туфле прикрутил обратно и покатили дальше. Но повороты я стал проходить намного осторожней. Лишь позднее я обнаружил печальный итог столкновения - у фотоаппарата (Minolta A2), висевшего в кофре на руле, от удара разбился UV-фильтр и его осколками, пусть и слегка, но поцарапан объектив.
Скинулись до Lhuri - гадкая, грязная деревенька с вереницами развалюх-машин по обочинам. На небе тучи, собирается дождь, температура воздуха явно стала ниже. А нам еще 43 км до деревни Narkanda, да еще и в гору. Решили не рисковать и взяли за 400 Rs. джипик Mahindra. И правильно сделали, т.к. пошел нехилый дождь с градом, сразу похолодало. Вылезли на базарной площади в Narkanda, на улице дубак такой, что меня трясло как паралитика. Заселились в Hotel Mahamaya Palace, комнатка фиговая за 300 Rs. Утеплились, вышли на уже стемневшую улицу, только собрались отужинать - везде в деревушке погас свет. Кроме света от фар машин ничего не видать. В лавках видно к этому природному явлению привыкли и стали зажигать свечки и керосинки. Свет вскоре появился и мы откушали в совершенно пролетарской столовке для рабочего люда (рис, чапати (лепешки), чай) на 55 Rs. за двоих.
При возвращении в гостинницу, Ку с устатку рубанулся на лестнице и ободрал ногу.
За день = 58,8 км.
(продолжение следует....)
Выложен с заметным опозданием по причине занятости, лени и процесса осмысления произошедшего)
(Фотографии к отчёту лежат на сайте а-байкеров тут: http://a-bike.spb.ru/reports/06-22_05_06_India_zoltan/index.php?photo=idx)
(Таким цветом - комментарии Ку (pashky))
Мысль поехать с байками в Индию возникла практически внезапно, после февральского втыкания в список стран, куда наш доблестный Аэрофлот предлагал скидочные авиабилеты на май. Сначала вроде смотрели на Китай, но, почитав отзывы о полном пэ с языком в данном регионе, выбрали Индию. Как-никак бывшая английская колония.
Изначально состав участников был: Паша Ку (pashky), Эндотруакатор и я (a.k.a. Zoltan).
Своевременно и абсолютно без проблем был получены визы (делаются в тот же день, без всяких мед.страховок), по желанию сделаны рекомендуемые прививки (я, например, укололся от брюшного тифа и гепатита А). Так как в Индии существует вероятность подцепить малярию, а прививок от нее еще не придумали, мы с Труакатором разорились еще и на дорогущие (960 руб.) таблетки “Лариам”. А я - забил, почитав что в больших городах и на севере малярии нет. Вроде не умер, но думайте сами. Главное, не забывать что малярии есть несколько видов и не вся она профилактируется лариамом.
Практически перед самым отъездом узнаём печальную новость - Эндотруакатор с нами не едет. У него мегазапары по работе и запланированный отпуск псу под хвост. Более того, авиабилет, купленный по акции, не сдать...
В ночь с 5 на 6 мая я и Паша грузимся с байками в московский поезд и отбываем. В Москве на Ленинградском вокзале сразу покупаем ж/д билеты на обратную дорогу и тащимся с упакованными байками до Шереметьево. Контрольное взвешивание показало, что у нас есть перевес (норма =20 кг/чел), поэтому забиваем по максимуму ручную кладь. Хочется жрать и Паша проводит тайными путями :) в столовую для работников аэропорта, где ценник гораздо более демократичный, нежели в залах ожидания. При оформлении багажа к байкам претензий нет, и мы отправляемся шляться по Duty free. Ку берёт для дезинфекции 0,5 Gordon’s в дорогу.
На борту ИЛ-96 нас ожидал адаптационный ужин (курица карри с рисом) и сон. Время в воздухе = 5:50
07.05.06
Прилетели в Дели около трёх ночи по-местному. Разница с Москвой - минус 1,5 ч. Ночной аэропорт имени Индиры Ганди оказался пустоват, грязноват, но кондиционирован до среднепитерской температуры. Сразу меняем в отделении банка по $100 (курс $1=44Rs). Индийские рупии на каждой бумажке имеют изображение лысого и весёлого Махатмы Ганди в очках “а ля Джон Леннон”.
/Далее по тексту я буду писать ценники в рупиях, поэтому для быстрого понимания округлённой суммы в рублях можно в уме умножать рупии на коэффициент 0,6/.
Пока распаковываем и собираем байки, выхожу на улицу покурить... и - просто ныряю в кисель жары и запахов! +35° по Цельсию - и это ночью, да еще с непередаваемым букетом ароматов, намешанных из чёрт знает чего! Запах Индии.
Сразу же сталкиваюсь с первой особенностью местного колорита. Прямо у здания на асфальте спят десятки граждан индусской национальности, то ли в ожидании какого-то рейса, то ли встречая своих, явно запаздывающих, родственников. Внутри аэропорта после улицы уже кажется весьма холодно и обстановка как-то не располагает провести там остаток ночи. Поэтому решаем докатить сразу до Дели "по холодку" (аэропорт согласно карте в 13 км. от столицы). На выходе индус-служащий ненавязчиво напоминает: - Left side! Да, читали - знаем: в Индии левостороннее движение, наследие английской короны.
Как только выехали на шоссе, сразу же оценили всю отсталость данного способа передвижения. Ну просто идиотизм какой-то! Постоянное ощущение, что нарушаешь ПДД и всё время тянет направо. Шоссе освещено, асфальт в норме, для ночи весьма плотный траффик из разнообразнейших машин, от трёхколёсных мото-тарахтелок-такси до многотонных грузовиков. Через десяток километров огней большого города как-то не видать, развилка без указателей, но с ветхой будкой регулировщика, спящее тело которого лежит внутри на полу. Делаем попытки уточнить направление у местной подозрительной шпаны, руками они машут оживлённо, но как-то бессмысленно. Едем дальше. Уже начинает светать, вокруг появились домики за заборами, но что-то на столицу Индии непохоже. Один слабо-англо-говорящий мужчина, вышедший нас, изучающих карту, поприветствовать из переулка, прояснил ситуацию. От аэропорта мы сделали хороший крюк в двадцать с лишним километров, проехав в темноте по окраине Дели. Дальше едем уже целенаправленно, проезжаем целый район всяческих посольств, всё так чистенько и культурненько. Хотя... не совсем. На обочинах дороги спят люди. По одиночке и рядами, под рогожками и без, даже на разделительной полосе дрыхнут. А что, климат вполне позволяет...
Солнце уже припекает, мы докатили до величественных Ворот Индии (India Gate). Вокруг на лужайках с искусственным орошением индусы занимаются гимнастикой и йогой. Взгляд цепляется за мелькающие велосипеды, но маунтинг-байками назвать их язык не повернётся. Скорее, это индийский вариант советской "Украины" с кожано-пружинным диваном и монстроподобной П-образной подножкой для парковки. Т.к. в планах выехать сегодня из Дели по северному направлению к горам, не торопясь, катим к автовокзалу. Утро в разгаре, на улицах образовался немыслимый по плотности трафик. Автобусы с естественной вентиляцией (т.е. - без стекол в окнах) ведут себя подобно нашим "маршруткам" - подбирают и высаживают пассажиров где угодно, даже не затрудняя себя перестроением к краю дороги. Более того, они даже не останавливаются, а лишь притормаживают - кому надо, тот заскочит или выпрыгнет. Трёхколёсные крытые мото-инвалидки вместимостью 2 индуса плюс драйвер, бибикая, лезут в любую подвернувшуюся щель между машинами. Вело-рикши вызывают жалость, когда видишь, как худющий "байкер" в стиле "танцовщицы" давит на педали и тащит за собой ободранный диван с парой упитанных пассажиров. Добавьте на проезжую часть пролетариев, толкающих огромные телеги, нагруженных чёрт-знает-чем, свободно гуляющих и священных до безобразия коров, а также - просто толпу прущегося куда-то народа. Ведь, хоть тротуары и существуют, но все они перегорожены лотками с товарами, запаркованными машинами и всяким хламом. Вот среди всего этого мессива и приходится передвигаться по улицам Дели. Но всё это цветочки по сравнению с тем, во что трафик превращается ночью. Теперь я знаю как выглядит ад для водителей чего бы то ни было.
С трудом купили билеты на ночной автобус до Kullu. Дорогие вышли тикеты, да еще за байки взяли половину стоимости билета, итого на двоих 1110 Rs. Т.к. жрать уже хочется, а местная кухня еще пугает - зашли в местный McDonald. Кондиционер внутри, швейцар в сюртуке - снаружи, открывает дверь при приближении. Все гамбургеры имеют оригинальные названия. Взял бургер Chicken Maharaja. Вкус тоже... оригинальный. Котлетка внутри неописуемо-оранжевого цвета. Зато картошка фри - как у нас. Поразительно, но в МакДо нет туалета. Бороться с антисанитарией всё труднее.
После перекуса покатили осматривать местную достопримечательность - Red Fort. На входе с нас слупили по 100 Rs за билет и, не называя ценник, вынудили воспользоваться камерой хранения для размещения байков. Для индусов вход стоит 10 Rs. Форт состоит из десятка зданий в восточно-колониальном стиле. Местами сохранилась ажурная резьба по камню и чеканные медные двери. Пофотографировали, повалялись на лужайке в тени. Вокруг бегают шустрые грызуны с длинными хвостами и полосками вдоль спины, что-то типа белок. В одном из зданий размещён местный военный музей. Вместе с толпой индусов изучаем стенды. Ржавые клинки сабель, мечей и кинжалов, остатки обмундирования, пара непальских боевых ножей кукри. Скудненько и скучненько. Одна комната уставлена частями радиопередатчиков, всякими шестерёнками и ржавыми ящиками времён 2-ой мировой войны. Но индусы всё подробно рассматривают; видно, что музеи тут редкость. Видели б эти люди питерский артиллерийский музей!...
После того, как с нас содрали еще по 50 Rs за хранение байков (...и ведь никуда не денешься!), мы поехали осматривать город и попутно подыскивать место, где можно затупить в теньке до вечера. На индуистских храмах полно изображений свастик, русскому человеку, воспитанному в антифашистских настроениях, эти кресты-мясорубки как-то колют глаза. Храмы обычно весьма броско раскрашены, многие статуи божеств полностью цветные. В поисках укромного места наталкиваемся на похоронную процессию. Около десятка индусов мужского пола в белых простынях, с гирляндами цветов на шее, сопровождают длинную и узкую двухколесную телегу. На телеге вытянулось тело, полностью завёрнутое в белую материю. Рядом с головой жмурика курятся благовонные палочки (не сегодня, видать, умер). Куда тащили труп, я так и не понял, т.к. индусы не зарывают своих мертвецов в землю, а вроде как сжигают. Но представить погребальный костёр почти в центре Дели было сложно.
Стало жарко. Нет, не так - стало ОЧЕНЬ жарко. 45 градусов в тени - это когда встречный ветерок не только тебя не освежает, а наоборот, обогревает. Без очков катить на байке - значит постоянно моргать - слизистая и глазные яблоки сохнут моментально. Прячемся в подвернувшееся райское место с кондиционером - ещё один МакДональдс. Фастфуд практически забит народом - в основном, это продвинутая молодёжь и состоятельные взрослые. Выпиваем по литру Фанты со льдом. Вышел покурить на улицу - ощущение, что курю в сауне. Шустрый малый, подваливший с пачкой квитанций, попытался содрать денег за парковку байков. Пришлось громко и по-русски его послать куда Макар не гонял священных коров, тот миролюбиво сказал "О’кей" и отстал.
Желания катать по пеклу уже никакого, а в МакДо до вечера не просидишь. Устраиваемся на бетонной скамейке под огромным узловатым деревом рядом с каким-то стадионом. Коматоз полнейший, Пашка дрыхнет, я читаю русскую газетку, прихваченную для санитарных нужд в родном "Шереметьево".
Когда солнце начало валиться в пыльно-желтую дымку, висящую над городом, мы докатили до района с автовокзалом и осели в местном парке. Нас, утомлённых солнцем и истекающих потом, сразу окружила разнокалиберная малышня. Глазеют, зубоскалят, тянут руки к велосипедам, бесконечные "Хэллоу-хау-ар-ю!", вообщем - издеваются, как могут. Сидим, старательно игнорируем, отгоняем от байков. Те, кто не прибежал смотреть на двух бледнолицых, играют на лужайках в некое подобие лапты или бейсбола - крикет. Крикет вообще является национальной игрой в Индии, спортивные магазины заставлены битами для крикета, похожими на большие плоские напильники с ручкой, по спортивным каналам ТВ - непрерывный крикет, и никакого тебе хоккея, биатлона или фигурного катания. Зато очень бюджетно - нужна бита (1 шт.), мячик (1 шт.) и вытоптанная площадка земли.
Вечером подкатываем к автобусной станции. Там - полный бедлам. Водители отъезжающих автобусов скороговоркой выкрикивают названия городов, владельцы частных машин тянут тебя в сторону, обещая довезти "быстро и дешево", мешки, чемоданы, нищие... Находим свой автобус до Kullu, байки мы затаскиваем на крышу, притягиваем эспандерами, сами - внутрь. Автобус, что по местным меркам "De lux", не для бедных - на практике оказывается обычной тесной "сидячкой", вместо кондиционера - бытовые вентилляторы под потолком, зато каждому - холодная литровая бутылка воды "на халяву" из ящика со льдом.
Как автобус выруливал со станции, уставленной машинами чуть ли не вплотную - отдельная пестня. Наши бы маршрутчики от зависти съели б свои кепки. Едем всю ночь, из-за постоянных автомобильных гудков спится плохо, в проблесках сознания иногда чувствую, что автобус совершает опасные виражи на горных серпантинах, но т.к. ни фига в окно не видно, то - и не страшно.
08.05.06
Утром (автобус шел 14 часов) прибываем в Kullu. Городишко частично на горе прилепился, частично вдоль реки вытянулся. Паша теряет всякую осторожность и на автобусной станции у какого-то торговца (явно без санитарной книжки) покупает жменю покрошенного салата из непонятных ингредиентов, насыпанных на кусок газеты. А что, овощи свежие и с орешками. Вкусно, хотя и выглядит страшно. Рядом почтенного вида старик долго и изобретательно кашляет, выхаркивая свои лёгкие себе под ноги.
Выдвигаемся в Naggar по второстепенной дороге вверх по течению реки. Легкий подъём, от реки веет прохладой, солнце вполне милосердно. Градусов 35, не больше. Через 15 км. градус подъёма крепчает и мы зигзагами ползём на первой ведущей по не первой свежести асфальту. Речка остаётся где-то внизу и временами слышно только шум воды. На 10 км/ч врываемся в Naggar - село из пары десятков домов с огородами и садами. Но та часть Naggar-a, что нужна нам - туристическая часть, расположена еще выше. Вкатили по серпантину до конца. Несколько домов, они же гостинницы, они же рестораны. На лотках продают сувениры, клубнику и сырые куриные яйца. Видны праздношатающиеся иностранцы.
Заселяемся в один из отельчиков - 250 Rs за "double room". Комнатка маленькая, но чистая, на большой двухспальной кровати лежат вполне чистые полотенца, душ (с бочкой - нагревателем) + туалет. На полу приличного вида паркетный ламинат. Освежившись, идём обозревать окрестности.
В маленькой лавке индус продаёт... ПИВО!!! Набежавшая волна слюны смыла жабу (1 бут. местного сорта = 120 Rs, т.е. почти 3 бакса!)
Бутылку темного стекла и непривычного объёма 0,65 л. продавец аккуратно завернул в газету.
Ага, ясно, ну прям как в Америке, сплошное лицемерие - пить на улице можно, но не показывая, что именно ты пьёшь. Пиво было холодным и поэтому вкусным. Сравнить с известными мне сортами я не смог, так как не успел. А мне не понравилось - противный химический привкус и башка потом болит. Как было написано в LP - бодяжат они его какими-то химикатами, реально бодяжат.
Подошли к обрыву полюбоваться панорамой, где-то внизу река, серпантин дороги, макушки сосен торчат, а впереди, через долину - горы... Сначала они округлые и зелёные, а потом из-за них выглядывают зазубренные пики со снежными склонами. Красотищща!...
Посмотрел под ноги - а тут еще удивительнее!.. Весь обрыв под ногами зарос травой по пояс. Зелёной и абсолютно реальной травой. ТРАВОЙ!... говоря иносказательно - марихуаной, каннабисом и коноплёй! Эхх... жаль не поваляться на таком газончике, обрывчик крутоват. Нарвали букетик для фото-сессии, подошли несколько корейцев. В вольном переводе с корейско-английского их вопрос звучал так: "Это ТО что мы думаем?!" Протяжное "Йееес!..." ответом им было.
Naggar среди продвинутых туристов славится как место, где жил и творил наш великий русский Рерих. На его картинах изображены как раз те горы, что видим мы. Судя по своеобразию местной флоры, Рерих был умный мужик, в смысле - не дурак. Ну и конечно природа тут в горах, воздух опять же чист до невозможности. Почему бы и не жить. Всё способствует размышлениям и созерцаниям. Не удивительно, что агни-йога родом отсюда. В менее жаркий сезон паломники и почитатели творчества нашего соотечественника сюда табунами ходят.
Пошли вверх по дорожке посетить организованный по адресу проживания Рериха музей. Метров через 500 упёрлись носом в ограду. Оказалось уже поздно, всё закрыто.
09.05.06
На следующий день, предварительно позавтракав экономичным супер-тонким омлетом и вкусным яблочным соком, разлитым в светлые бутылки пивного 0,65-литрового размера, мы снова поднялись к музею Рериха. Однако, невнимательно прочитанная накануне табличка гласила, что сегодня - выходной день. Поглядели через решетку на невзрачно-зелёненький домик и потопали обратно. Не принял нас дух соотечественника.
Покинув вечнозелёный Naggar, скидываемся по серпантину до самого уровня реки. С таким наклоном у дороги разогнаться можно хоть до 70 км/ч, но постоянные крутые повороты заставляют не превышать 30-40 км/ч.
9 километров скинули минут за 15, только кисти рук от напряжения устали. Переехали по мосту на другую сторону реки и стали двигаться вдоль русла по течению. Дорога местами шириной в полторы полосы и порой страшновато разъезжаться с каким-нибудь грузовиком или автобусом. Проехали мимо невзрачной фермы, из названия которой следовало, что яблочный сок - их рук дело. И вот мы снова в Kullu, въехали по другой дороге, вдоль которой растянулся самобытный рынок. Везде что-то жарят, что-то мастерят, всё сразу на продажу. Завтрак уже канул в Лету и поэтому мы рискуем - приобщаясь к местному колориту, покупаем жаренные в масле пирожки с неизвестной начинкой. Остановились на загаженном, но свободном от людей газоне. Пирожки в виде маленьких тетраэдров оказались изумительно-острые и вкусные. Внутри - картошка, горох и всяческие специи. Естественно, без мяса.
Пилим дальше вдоль реки вниз по течению. Катится бодро, т.к. постепенно скидываем высоту. По дороге попадаются индуистские храмы местного значения, пёстро раскрашенные как пряничные домики. Чтобы подойти к храму, местные снимают обувь. Дабы нас не закидали овощами, следуем их примеру. Рельефные фигурки многорукого Шивы и бога-слона Ганешу частенько вымазаны чем-то тёмным и липким. Надеюсь, всё ж - не кровью.
Согласно путеводителю “Lonely Planet” по пути нашего следования должен быть еще один храм, но гораздо более старый.
Но, увлёкшись, проскакиваем мимо предполагаемого его нахождения. Возвращаемся, спрашиваем у местных. Общение протекает с переменным успехом, Паша тщательно проговаривает по-английски название храма, аборигены старательно машут руками в разные стороны. В итоге всё же находим узкую дорожку, ведущую к квадратного сечения башне. С каждой из сторон - выемки, в глубине которых стоят плиты с барельефами божеств. Сильно попахивает древним язычеством. У всех каменных богинь отбиты лица и груди - наверное, последствия борьбы с религиозными пережитками или феминизмом.
Дорога постепенно заходит в ущелье, с левой стороны течёт река, с правой - отвесные скалы. На крутых склонах иногда видны поселения, единственным способом коммуникации с которыми являются канатные переправы через реку. Внезапно утыкаемся в недавно открытый тоннель, пробитый в скале. Там темно, как у негра в ухе и свет только от проезжающих машин. Ползём аккуратно, т.к. нихрена не видно. Внутри форменный дубак, изо рта пар и привкус пыли. Длина, слава Богу всего метров 300-400, а то могли и простудиться.
Попетляв вдоль реки, шоссе перекидывается на другую сторону русла по верху плотины. Этот водозапор охраняется военными, которые оперативно прогнали нас при попытке сфотографировать большую карту на отвесной стене скалы.
Под конец дня стали ощутимо замечаться подъёмы. Ножки слегка подустали и начинали требовать отдыха. В пункт назначения - город Mandi - втягиваемся уже после заката. На узких улочках вечерняя суета, уже знакомые моторикши, грязь и запахи. В поисках гостиницы колесим по центру, но - либо дорого, либо уж очень убого. Катим по второстепенной улице и наконец-то находим отельчик под названием “Pratar”. В маленьком фойе над диваном висит большой портрет белобородого старца в чалме. Индус-администратор радушно нас встречает, Паша договаривается с ним о цене - 250 Rs за ночь в двухместном номере и получает ключ с тяжеленной гравированной латунной пластиной. Пыхтя, затаскиваем байки на третий этаж по узенькой и крутой лестнице. Номер оказался с условно-чистым бельём, неработающим кондиционером и паршивеньким душем. Быстро ополаскиваемся и топаем на осмотр ночного Mandi.
Ночное оживление поражает, как будто все днём сидели по домам, и только с заходом солнца вылезли есть, пить, чесать языками и покупать всякую дрянь. Ужинаем в местном фастфуде, расположенном в одном из помещений двухъярусной галереи, окружающей прямоугольный парк с газончиками и клумбами. Судя по количеству народа, аборигены используют этот почти незагаженный островок зелени для вечерних прогулок. В самой галерее понатыкано множество лавочек и магазинов - ну просто Гостиный Двор. В меню фастфуда представлена мешанина из индийской, китайской и европейской кухонь. Китайская жаренная лапша с овощами и острым томатным соусом не только недорога, но и аппетитна. Местная простокваша с соком манго (mango lassy) - просто нектар для утомлённых путников. На десерт в отель берём маленький арбузик (17 Rs) и бутылку (1,25 л.) с манговым соком (~30 Rs).
Арбуз не оправдал ожиданий, ибо был незрел, а сок оказался весьма вкусен. В дальнейшем, мы частенько его (сок) покупали.
За день пробег = 107 км.
10.05.06
Утром, дабы особо не тупить с завтраком, шлёпаем в уже знакомый фастфуд. Далее выписываемся из отельчика и ищем автобусный вокзал. Хотя мы и покрутились вокруг, этот вокзал можно было найти хотя бы по запаху и гудкам машин. Наиароматнейшая грязь, столпотворение автобусов и мечущиеся люди с кулями и котомками. Повторив раз пятьдесят пункт назначения - Dharmasala - каждому, кто хоть чуть-чуть вызывал доверие, стало понятно, что автобус скоро подадут. Автобус подали за пять минут до отправления, мы разгружаем байки, я лезу на крышу, Паша пытается одновременно занять места и подать мне велосипеды. Укладываю коней на крыше, стараясь предусмотреть возможные неприятности от тряски, притягиваю рамы эспандерами к чему попало. И тут автобус трогается... Паша начинает орать водителю в салоне, я матерюсь на качающейся и раскалённой от солнца крыше. Водиле абсолютно по барабану, он малым ходом выезжает с вокзала на улицу. Держаться на крыше практически не за что, прижимаюсь как могу, голые колени чуть ли не шипят на горяченном железе. Немного отъехав, автобус всё же останавливается и с чисто русскими словами “благодарности” я переселяюсь в салон. Как понял из слов кондуктора, на вокзале очень строго с пунктуальностью отъезда, хотя может - просто поприкалывались над чужеземцами. Насколько я понял, чуваки решили что Золтан там на крыше просто собирается ехать. И поругавшись на тему того, что это нельзя, решили плюнуть и позволить белой обезьяне экстрим.
Едем 6 часов, с постепенным набором высоты. Горы сменяются полями, поля - садами, снова - горы, чайные плантации...
Кстати, мы знаем Индию как страну чая, а вот уже несколько дней нормального заваренного чая ни разу не пили. Даже в ресторане вам подадут чайничек с... утонувшим чайным пакетиком “Тетли”.
Чаще всего местные пьют “масала чай” (чай у них звучит по-русски - “чай”, хотя понимают и “tea”). Вообще, слово “масала” (правильное ударение я так и не понял: говорят и “масАла” и “масалА”) означает у индусов обобщённое понятие пряности, и может быть добавлено практически к любому названию блюда. Так вот, “масала чай” - это обычно смесь чая, молока и пряностей с преобладанием вкуса корицы. Этакая коричневая жижа. Везде вкус разный. Пьют его сладким и самого вкуса чая там нет. А может и не добавляют туда чайный лист, хрен их знает...
В салоне автобуса всем распоряжается кондуктор, он объявляет остановки, собирает деньги, дует в свисток, давая понять водителю, что пора или поехать или остановиться. Энергии у него через край, хотя жара неимоверная.
Прибыли в Dharmasala, времени тормозить нет, путь наш лежит наверх, в городок McLeod Ganj, до которого 9 км. некислого подъёма. Втягиваемся среди красивейших обрывов и видов на заснеженные вершины Гималаев. Проезжаем мимо большой военной базы, охрана на воротах приветливо лыбится нам вслед. С заходом солнца въезжаем в город. Сразу бросается в глаза большое количество европейцев. Место, популярное для туристов и поклонников, ведь здесь - резиденция самого Далай-ламы. Согласно советам путеводителя толкаемся в несколько отелей и гестхаузов.
Но, либо грязно, либо дорого, либо - “мест нет”. Наконец на одной полутёмной улочке находим пристанище за 275 Rs с носа в “Kalsanga Guest House”, взгромоздившемся на склоне горы. Табличка с номером к ключу вполне может сработать как неплохой кастет. Переодевшись в цивильное, выходим в город с целью пожрать. Мелкие тесные улицы сплошь утыканы барами, кафе, магазинами и лавками. Находим подходящую харчевню, где заказываем лапшу, “момо” (острые вегетарианские вареники) и “масала чай” (160 Rs на персону). Порции располагают к неподвижности и созерцательности а-ля Будда. А время приготовления развивает терпеливость и умение укрощать организм. Хозяева харчевни - тибетцы, судя по всему мы единственные посетители кафе, лично им незнакомые. Общая атмосфера заведения напоминает фильмы 80-х годов про китайскую мафию в Америке, но нам пофиг - мы усталые белые обезьяны и мы хотим ЖРАТЬ.
За день пробег = 10,7 км.
11.05.06
Сегодня у нас днёвка в МакЛауде. Тут есть что посмотреть. Первым делом потопали в монастырь - резиденцию Далай-ламы, который находится на краю городка.
На улицах оживлённая торговля сувенирами, которые покупаются поклонниками. На обочинах сидят нищие в живописных лохмотьях. Глаз постоянно выцепляет из толпы европейцев, одетых в этнические шмотки, а также тибетцев, которые внешне отличаются от индусов и одеждой и физиономиями. Вход в монастырь свободный и снимать фото/видео вроде никто не запрещает. Повсюду шмыгают монахи в бордовых простынях. В большом зале при открытых дверях шла какая-то служба: шеренги монахов в позах “лотоса” что-то гундосили, а служки из больших алюминиевых чайников наливали им в пиалы какое-то варево.
Сняв шлёпанцы, заходим в помещение, где сидит огромный золочённый Будда. Рядом - такого же размера шестиликая и шестирукая Шива, сделанная то ли из серебра, то ли из нержавейки, по соседству - еще какой -то чувак грозного вида. У ног Шивы стоит застеклённый ящик, в котором лежат две мумифицированные головы, очень похожие на настоящие. Чьи они, я так и не понял, подписи сплошь на хинди. Это всё же был скорее тибетский. Вдоль стен до потолка шкафы с молитвенными свитками. Паломники на всю эту красоту аккуратно и с усердием молятся. Вокруг центрального здания монастыря в проёмах стен установлены бронзовые барабаны с нанесенной на них мантрой “Ом-мани-падме-хум”. Полагается обходить их по часовой стрелке и крутить. Один оборот - одна мантра, всё очень просто. Оси барабанов на подшипниках и если их хорошенько раскрутить, то молитвенный “спам” еще долго будет валиться в “ящик” ко Всевышнему.
После монастыря решили обозреть местные окрестности и поползли вверх по горе. На одном из уступов с великолепным видом стрескали местный фрукт манго, предварительно купленный в деревушке. Спустились по другому склону в МакЛауд, охладились в местном баре со стаканом бананового ласси. На глаза попалась вывеска храма - два перекрещенных непальских кукри - символ племени гуркхов.
На окраине города обнаружилось ущелье с тропой вдоль склона, которая ведёт к небольшому водопаду. Видели живописную группу монахов, организовавших постирушки на дне ущелья. Монахи полоскали свои бордовые рясы и сушили их на камнях, щеголяя бордовыми же трусами. Стирка индиан-стайл - это со всей силы фигачить по камням мокрой шмоткой. Процесс очень брутальный и даже высмеивается на футболках прогрессивными индусами.
По дороге повстречали русского, с шевелюрой на башке по здешней моде, который услышал знакомую речь. Чувак оказался из верующих и похвастался что отбывает на родину Далай-ламы. Вроде Изрядно проголодавшись, уселись на террасе ресторанчика и заказали себе какой-то лапши и супа с момо. Паша, любитель острой пищи, с лёгкой руки сыпанул в супец перчика, и я, глядя на него, тоже. Ели этот суп долго и со слезами на глазах. Прожгло до самых печёнок. Напротив нас сидел парень и как ни в чём ни бывало курил косяк.
Вечером, дерябнув джина из своего запаса, пошли посмотреть ночной МакЛауд, а заодно и приобщиться к местной нарко-культуре. Во всех харчевнях сидит народ, часто попадаются лавки с надписью “Internet”. Пошлявшись по узким улочкам, вернулись на центральную площадь. Подошли к одному таксисту и выразили ему своё желание купить гашиша. Мужик явно не растерялся, усадил нас в машину и повёз на другой конец города. Остановившись у какого-то темного здания, он оставил нас в машине, а сам вышел. Сидим с Пашкой, гадаем - нас сразу тут грохнут или немного попозже. Но мужик вернулся с половиной лепёшки гаша (500 Rs.), мы ее понюхали, потёрли пальцем, сказали “Окей” и он отвёз нас обратно на центральную площадь. Только мы собрались выходить, а он нам - “Сто рупий, плиз!” Мы начали возмущаться, но мужик упёрся и твердит свои “сто рупий”, типа, он таксист и эта поездка стоит 100 рупий. Паша и я, мешая английские слова и русский мат, сказали ему всё, что мы думаем о его бизнесе и о нём самом, но - у нас в кармане было кое-что противозаконное, а на площади дежурил ночной мент. Поэтому отдали этому барыге деньги и вернулись в отель.
Гашиш оказался очень неплохим... :)
12.05.06
Подъём в 7:40, выехали в 8:45, без завтрака. Сегодня нам надо прокатить обратно по пути следования автобуса. Бодро скинулись в Dharmasala, прокатили через городишко и начали пилить дальше. Дорога имеет, хоть небольшой, но уклон. Солнце нависло над головами и стало очень жарко. В одной из лавок по дороге покупаем бутылку с концентратом лимонного сока. Разводим его в бутылках с покупной водой, такой раствор освежает гораздо лучше. Нас догоняет колонна военных грузовых машин, из-за узости дороги и пыли стоим в чахлой тени дерева и пропускаем. Машин очень много, штук тридцать. Постепенно после спусков начали появляться подъёмы и к середине дня кайфа от пилёжки уже не осталось. В 18 часов, когда уже солнце начало сваливать за горы, возникли панические мысли о ночёвке под открытым небом. Но, стиснув зубы, мы всё же докатили до Mandi, уже в полной темноте, вымотанные и пыльно-солёные. Ввалились в уже знакомый отель “Pratar”.
Тотал за день = 153 км.
13.05.06
Встали в 10 ч. Поели в ресторанчике омлетик с тостами (очень хилый такой получился завтрак), поменяли в банке по $50 (курс $1 = 43 Rs.).
На уличном лотке покупаю местный вариант канцерогенных палочек - “биди”. Это кручёные вручную самокрутки из табачного листа. Внутри - крупно покрошенный табак. Продаются упакованными в бумагу или полиэтиленовые пакетики по 16-25 штук. Цена смешная: от 2 до 5 рупий (3-8 руб.) за пачку. При курении .самокрутки распространяют лёгкий аромат запретной травы, но той самой травы не содержат. Или меня просто не торкает?! :)
Прикатили на авто-стоянку и наняли джип местного разлива “Mahindra” за 500 Rs., чтобы подкинуться до селения Aut. Джип оказался типичным нашим “УАЗиком”, всё скрипит-гремит, но едет. Ехали шустро, я пытался снимать на видео из окна, но уж слишком болтало. Выгрузившись и попрощавшись с водителем, мы седлаем коней и переползаем по мосту через речку. Дорога начинает подниматься вверх вдоль ущелья, где течёт быстрая и, на удивление, чистая река. А пока уровень дороги не сильно выше уровня воды, а солнце уже нас жарит - решили совершить омовение туловищ. Водичка просто превосходная, не очень холодная, не слишком тёплая, дрызгаемся вволю. Поплавать не получается, уж очень быстрое течение и мелко. Вылезать из воды не хочется, кайф просто непередаваемый!
Я б весь день просидел задом в воде. Но одеваемся и вылезаем на дорогу.
Впереди у нас перевал Jalori Pass = 3223 м. Чем выше поднимаемся, тем красивее и девственнее выглядит природа. Мы находимся в районе Большого Гималайского национального парка. Дорожка становится уже, асфальт - хуже, а градус подъёма просто не радует. Часто отдыхаем, но всё равно медленно ползём в горку. Дорога петляет по склонам, населёнки попадается всё меньше и меньше, а тем временем начинает темнеть... И вот - вокруг уже полная темень - ни фонарей, ни луны. Паша уполз вперёд, я достаю свой мега-Petzl (Myo XP на 1-Ваттном светодиоде), с ним гораздо веселее. Грустно другое - мышцы ног настолько “забились”, что даже на 1-ой передней звезде в такой подъём не едется. Позорно топаю, толкая перед собой байк. Наконец вижу впереди огонёк. Подойдя обнаруживаю на склоне хибарку с гордой надписью “какой-то там Palace”.
До перевала нам осталось около 5 км., но сил уже никаких и встаём на ночлег тут. За 150 рупий нам выделили комнатку с кроватью и выходом на веранду. За отдельную плату приготовили немудрёный ужин, который мы поглотили, сидя на веранде. Лампочку на стене нещадно атакует толпа разнокалиберных мотыльков. Мы релаксируем, растягивая на двоих косячок. Кровать в комнате гигиенически нас не впечатлила, поэтому спать легли в спальниках. Я уже крепко спал, когда меня разбудил полный шухер рядом. Паша матюгался на родном языке и бился в спальнике с невидимым врагом. Когда включили свет, Паша рассказал про какого-то гадкого паука, который прыгнул со стены ему прямо на лицо. Уж не знаю, что там было, но паука мы не нашли и остаток ночи спали без происшествий. Ааа, бля, крокодил в ванной! Вот вы смеётесь...
Пробег за день = 42,7 км.
14.05.06
Завтракаем в 9 ч. и начинаем подниматься к перевалу. Почти сразу у меня что-то начинает происходить в животе, я бросаю байк на обочине и лезу вниз по склону в судорожных попытках найти плоское место. Безуспешно, и в итоге я вишу книзу задом, уцепившись рукой за дерево и расплёскиваю содержимое кишечника. Явно что-то не то съел. Но, слава Богу, полегчало и я в состоянии двигаться дальше. Втаскиваемся в перевал, на самой верхней точке которого находится храм. Рядом - несколько лавочек и харчевен. Радуемся, что не полезли в ночи до верха - встать на ночь здесь негде. В забегаловке с прокопчёнными стенами и грязными столами заказываем масала чай. Стаканчики с мутными разводами и я очень надеюсь, что мне не придётся снова висеть над пропастью с голым задом.
Начинаем спускаться. Скорость за 40 км/ч., но хрен разгонишься, т.к. поворот за поворотом и о их приближении никакие знаки не предупреждают. На одном из таких “слепых” поворотов я влетаю под джип. Ситуация возникает настолько быстро, что инстинкты руководят действиями. И это оказывается не лучшим выходом. Я влетел в поворот где-то на 30-35 км/ч и увидел этот белый индийский УАЗик. И не думая, начал обходить его справа, одновременно оттормаживаясь. Водитель тоже начал выруливать на обочину. Только по своим, левосторонним правилам. И на этой обочине мы встретились. Моё заднее колесо сорвало в юз и я лёг практически под джипово правое колесо. Тут как раз и Ку спустился. Я матерюсь почём зря, водила вылез чего-то там лопочет. Но, как ни крути, я сам виноват - вырулил на встречку. Сразу осматриваю причинённый ущерб. Байк, слава богам, цел, свёрнут один рог. Ссадины на руке и ноге, вырвана застёжка у вело-туфли. Машу водителю джипа - типа, вали отсюда, всё нормально. Паша промыл водой мне ссадины, я обмазал их вокруг йодом и перебинтовал, не хватало мне еще заражений. Застёжку на туфле прикрутил обратно и покатили дальше. Но повороты я стал проходить намного осторожней. Лишь позднее я обнаружил печальный итог столкновения - у фотоаппарата (Minolta A2), висевшего в кофре на руле, от удара разбился UV-фильтр и его осколками, пусть и слегка, но поцарапан объектив.
Скинулись до Lhuri - гадкая, грязная деревенька с вереницами развалюх-машин по обочинам. На небе тучи, собирается дождь, температура воздуха явно стала ниже. А нам еще 43 км до деревни Narkanda, да еще и в гору. Решили не рисковать и взяли за 400 Rs. джипик Mahindra. И правильно сделали, т.к. пошел нехилый дождь с градом, сразу похолодало. Вылезли на базарной площади в Narkanda, на улице дубак такой, что меня трясло как паралитика. Заселились в Hotel Mahamaya Palace, комнатка фиговая за 300 Rs. Утеплились, вышли на уже стемневшую улицу, только собрались отужинать - везде в деревушке погас свет. Кроме света от фар машин ничего не видать. В лавках видно к этому природному явлению привыкли и стали зажигать свечки и керосинки. Свет вскоре появился и мы откушали в совершенно пролетарской столовке для рабочего люда (рис, чапати (лепешки), чай) на 55 Rs. за двоих.
При возвращении в гостинницу, Ку с устатку рубанулся на лестнице и ободрал ногу.
За день = 58,8 км.
(продолжение следует....)