Римские каникулы. Часть вторая.
Наконец-то дошли руки до продолжения этой, как мне уже начинает казаться, бесконечной саги.
Итак, продолжаем бродить по Риму.
На следующий день было решено первым делом закрыть тему Колизея, пока не пропали билеты. Что мы и сделали.
Нестареющая классика. Чайник и Колизей.
Ну и я не удержалась от соблазна, эээ... припасть к истории.
Для просмотра открыты два яруса. На втором - стенды с амуницией, мечами, шлемами и прочим гладиаторским инвентарем. На плазменных экранах крутят соответствующие динамические сцены.
Вид изнутри. На переднем плане - кусок восстановленной арены. Под нею видны остатки помещений, где перед выходом на ристалище коротали время гладиаторы и хищные звери.
После Колизея впрыгнули в автобус, следовавший прямиком в Ватикан. Время потихоньку подбиралось к полудню, и надежды на то, чтобы попасть в музеи особо не было. Но почему-то все оказалось не так, как описывали другие туристы. Во-первых, совершенно вылетело из головы, что сегодня среда - а по средам Папа Римский выходит к народу и обращается к своей пастве на 60 языках мира. Так что мы попали на площадь Святого Петра как раз в разгар этого туристического аттракциона под названием «Аудиенция у Папы». Вот как это выглядело.
Постояв минут десять в толпе, решили попытать счастья с музеями Ватикана. Как ни странно, никаких опоясывающих в три витка колоннаду Бернини очередей мы не обнаружили, и проникли в святая святых, отстояв всего каких-нибудь пять-десять минут от силы… Возможно, это объяснялось тем, что Папа взял весь тур.огонь на себя, за что ему от нас низкий поклон.
Гипсовые модели статуй Бернини. По ним можно видеть, по какому принципу создавались прототипы последующих мраморных изваяний. Видна арматура из каких-то не то ивовых, не то виноградных прутьев.
Внутренний дворик Кортиле делла Пинья. Назван в честь фонтана 1 века в форме сосновой шишки.
Путь к Сикстинской капелле - квинтэссенции Ватиканской сокровищницы - лежит через череду залов, заполненных художественным наследием многих эпох. Чтобы все это осмотреть хотя бы бегло нужно не меньше трех-четырех часов.
Некоторые из сотен всемирно известных скульптур.
Лаокоон. Безрукий оригинал до реставрации Микеланджело.
Люди и звери
Очень понравился зал, посвященный исключительно животным
Надгробные и просто бюсты. Вот этот, например - мужу и жене в увековечивание их добрых отношений. Лица супругов дышат покоем и безмятежностью.
Некоторые залы почему-то закрыты и их можно сфотографировать только через решетку:
Своды, гобелены, фрески...
И, наконец, то, ради чего, собственно… И это действительно «Ах!»
В Сикстинской капелле снимать запрещено, за этим довольно строго следят, потому следующие фотографии - классическая пиратская «экранка». Я просто положила камеру на колени мордой вверх и нажимала спуск…
Где-то читала, что в капелле темно и ничего толком не видно. Не сказала бы. Минут через пять, когда глаза привыкают, освещение кажется вполне нормальным. А когда долго смотришь в потолок Сикстинской капеллы, фигуры становятся объемными и как бы выдвигаются наружу. Потрясающий эффект.
Сцена страшного Суда. За роспись этой стены Микеланджело взялся спустя четверть века после создания потолка, уже в 60-летнем возрасте, и работа заняла у него шесть лет.
Кстати, любопытный факт - изначально все фигуры, включая Христа и апостолов, были нагими, но по приказанию всяких ханжески настроенных пап впоследствии их чресла были стыдливо прикрыты тряпками - Микеланджело отказался участвовать в этом лицемерии, и авторство тряпок, порой накинутых совершенно ненатурально, принадлежит другому художнику.
Здесь желающие могут рассмотреть шедевры Микеланджело в деталях:
http://art.yukaz.ru/img/40.jpg
http://ipicture.net.ua/pictures/07b1df178938327afc24f361fa3df8b7.jpg
В капелле мы призадумались над тем, как теперь кратчайшим путем попасть в Собор Святого Петра. Из Капеллы есть два выхода: один - наружу, второй - в катакомбы собора св. Петра. Осталось принять правильное решение и определить, какая именно из двух виднеющихся дверей приведет нас в подхрамье. Ошибка могла дорого обойтись. Внутренне подтянувшись, обратились к непроницаемому служителю порядка, не забыв сопроводить свою речь вступлением, прологом и эпилогом, правильным английским произношением и выверенными грамматическими конструкциями. Охранник выслушал, выдержал паузу, и с видом совершеннейшей расслабленности и безмятежности изрек: «Но проблема! Ту зе лефт энд ту зе райт!» Оказалось, заветная дверца скрывалась за табличкой «Для организованных групп».
И опять каким-то непонятным образом нам удалось избежать очередей, о которых так сокрушаются авторы многих отчетов про Рим. Выйдя из капеллы, тут же ухватились за хвост какой-то польской группы туристов, и спустя три минуты уже оказались в катакомбах, расположенных под собором. Здесь некогда находилась первая базилика Св. Петра, на месте которой был возведен теперешний собор. Она же в свою очередь возведена на месте погребения самого Петра, героически распятого за веру в ближайших окрестностях. В катакомбах похоронены все папы, умершие в Ватикане. Папы, чье владычество выпало на время Авиньонского пленения, соответственно, покоятся во французской стороне. Наибольший ажиотаж царит у места захоронения предпоследнего папы Иоанна Павла II. Корзины цветов, лампадки и десяток бьющих поклоны верующих (не думаю, что среди них был кто-то, кроме поляков). Вернее, только там ажиотаж и царит. У остальных погребальных ниш - тишь, гладь да божья благодать.
Наконец выходим на белый свет, проходим за помостом, на котором еще недавно сидел папа и кардиналы, и попадаем в самый большой христианский храм во всем мире (по крайней мере, еще двадцать лет назад он был таковым).
Ну что я могу сказать, кроме банальных фраз… Красота, величие и масштабы этого творения рук человеческих заставляют трепетать сердца даже у самых заскорузлых снобов. Ну как можно передать гипнотическое воздействие огромных, изумительно красивых статуй, роскошной отделки, парящих где-то там в вышине сводов, росписей и etcetera, etcetera…
Здесь можно осенить себя крестом, омочив предварительно персты святой водой
Время, надо сказать, давно перевалило за обеденное, и в организме образовался основательный дисбаланс между пищей духовной и плотской. На купол подниматься мы не стали. Почему-то на этот счет я даже не сильно переживала - настолько велика во мне была спокойная уверенность, убежденность даже, что я еще сюда обязательно вернусь, а может даже и не раз.
Аудиенция окончена. Все свободны.
Кипит работа по ликвидации последствий присутствия на площади папских аудиентов.
От Ватикана к Тибру.
У моста и замка Сан Анджело.
Пройдясь до набережной, остановились в первой попавшейся харчевне, где радушный хозяин соблазнил нас вкуснейшей лазаньей. За ней взяли еще по спагетти карбонаре, которые и умяли под сухое красное сидя за скромными столиками прямо на набережной с видом на Тибр.
Пьяцца дель Пополо. Красивейший фонтан на этой площади оказался (увы!) загорожен сценой, оставшейся после какого-то уличного концерта. Сидя у мраморных львов под египетским обелиском, ели очередной апельсин, отдыхали и наблюдали за движением людей.
Рим хорош тем, что не надо особо задумываться над тем, куда идти (особенно имея в руках карту). Достопримечательности расположены очень плотно, но вместе с тем маршрут прокладывается сам собой - сидя под фонтаном на Пьяцца дель Пополо уже четко видишь, что следующая точка, куда ты сейчас направишь стопы - это парк виллы Боргезе, как бы нависающий над площадью и обеспечивающий прекрасный вид как на саму дель Пополо, так и на Рим в целом.
Приятный подарок после толкотни мегаполиса. Здесь разбита обширная садово-парковая зона, где можно долго гулять среди античных статуй и журчащей прохлады фонтанов, а пальмы и желтый гравий под ногами на смотровой площадке на некий миг вызывают сюрреалистические ассоциации с пляжами каких-нибудь Мальдивских или Багамских островов, где ты никогда не бывал.
Вот так вот, идешь - а напротив на терраске на крыше люди сидят, пьют кофе или вино, разговаривают… обычная картина.
Путь от виллы Боргезе привел нас к знаменитой Испанской лестнице, на ступенях которой Одри Хэпберн ела мороженое. Здесь толкутся темнокожие продавцы цветов, безуспешно пытающиеся всучить свои красные розы парочкам. Ни разу не видели проявлений галантности со стороны мужского пола - впрочем, как и жадного романтического блеска в глазах у женского.
И далее по улочкам, по улочкам… Примечая попутно всякие автомото забавности, коими так характерен Рим. Машинки-малышки Smart, просто незаменимые в узких улочках столицы:
Нечто вроде евротуктука:
Крытый мопед:
Четырехглазое такси:
Трехколесный мотоцикл:
И, наконец, знаменитый «Тритон» Бернини.
Тут очень интенсивное движение, к долгому сидению не располагает. Поэтому, сверившись по карте, рванули в сторону площади Четырех фонтанов…
Если, конечно, можно назвать площадью этот маленький перекресточек, вместивший в себе столько пленяющих глаз произведений искусства.
Одна из визитных карточек Рима - мотоциклы и мотоциклисты. На каждом светофоре мгновенно скапливается целая стая байкеров, и когда загорается зеленый свет, все они одновременно срываются с места с оглушительным ревом и треском … Впечатляет!
О количестве мотоциклов в городе можно судить по тому, что стоянок для них встречается гораздо больше, чем для собственно автомобилей:
Приятно все-таки бродить этими улицами. То и дело что-нибудь задерживает на себе взгляд. Вот, к примеру, эта выставка мраморных голов на какой-то терраске. Тут тебе и задумчивые женщины, и серьезные мужчины, и смеющиеся дети, и корчащие рожи фавны…
Потихоньку подбираемся к последнему дню в Риме. Хотя и хотела отказаться от хронологии, но что-то не получилось... Попробую хоть напоследок.
Виа Империале. В 1930-х годах этот широкий проспект был проложен по приказу Муссолини к визиту Гитлера на месте снесенного по этому случаю средневекового квартала и использовался для военно-патриотических парадов и шествий.
Люди, людишки… Спят, читают… Телефонируют…
Группа пенсионеров перед дворцом Барберини...
Сюда мы зашли передохнуть и, извиняюсь, «по необходимости». Будь у нас несколько больше времени до отхода поезда во Флоренцию, может, музей удостоился бы и более детального осмотра. Он, безусловно, того стоит.
И вновь дома и улочки, люди и мотоциклы…
Транвайчик.
Простой итальянский бомж… По-моему, одет-обут довольно неплохо для своей профессии. Эвон, даже часы на руке есть!
Базилика ди Санта-Мария-Маджоре. Одна из красивейших римских базилик, история создания которой овеяна красивой легендой.
Внутри под сводами храма звучали детские голоса, певшие хоралы… Это было дивно до дрожи в коленках. Душа расплавилась от счастья и унеслась куда-то в рай.
Тут мы и просидели с дурацкими улыбками, возносясь душой, почти до отхода поезда.
На вокзале Термини спохватились, стали искать устройства для компостирования билетов. Пришлось слегка понервничать. По идее они должны стоять на перроне, вместо этого единственный работающий автомат-компостер оказался под крышей, если можно так выразиться, здания вокзала.
Несколько слов об итальянских вокзалах. Они мало напоминают наши и вообще все, что я привыкла считать вокзалами. Польские-то от наших мало отличаются. Ведь что делает вокзал вокзалом? Правильно, залы ожидания, кассы с очередями и дверь с табличкой «начальник станции». Ничего подобного на итальянских вокзалах нет. Термини - просто безликая бетонная коробка с кучей магазинов и фаст-фудов. Даже для мола она удивительно уныла и тем так разительно не похожа на все итальянское, отмеченное печатью красоты.
До встречи, вечный город! Ты прекрасен! Но нам пора во Флоренцию.
Не, это не наш поезд. Наш вот - честный второй класс регионале J
Вполне, кстати говоря, комфортабельный. Соседями по купе оказалась молодая итальянская пара, которая где-то с час баловала нас звуками своего божественного наречия, после чего высадилась и мы продолжили путь одни почти до самой Флоренции..