Исландия. Часть 10
...или самый высокий водопад Исландии и ущелье Глимур.
Водопад Глимур находится всего в 60-ти километрах от Рейкьявика в конце "Китового фьорда" Хвалфьордур. Его не видно с дороги или со стоянки. Чтобы увидеть водопад, придется полтора часа карабкаться по скалам в тумане. Но целиком он не виден ниоткуда. А виной всему извилистый глубокий каньон, заполненный водяной пылью. Высота водопада 198 метров и он образуется в результате падения реки Ботнсы, а рядом с водопадом находится вулкан под названием Хвальфелль. По прошествии полутора часов, с края каньона открылся великолепнейший вид на Глимур. Само слово Глимур, или более точно Глимюр, дословно переводится как "грохот", и именно его вы слышите задолго до того, как пройдя через пещеру, дойдете до конца каньона.
Штурм Глимюра у нас выпал на последний маршрутный день нашего "магический круга Одина". И согласно карте нашей "Исландской экспедиции" это была точка W. Навигатор привел нас в самый конец фьорда, после чего еще километра три мы тряслись по грунтовке до дикой стоянки у начала тропы. Там мы оставили машину и ушли на три часа. Координаты начала маршрута GPS: 64.385, -21.293
Возле стоянки на заборе обнаружил множество вещей. Почему они тут были оставлены не могу знать. Мы же ступили на тропу и отправились к Глимюру.
От самой стоянки есть два пути. Левая тропа, как бы официальная, и правая, более живописная и чуть более дикая. Обе эти дорожки позже выйдут к пещере, через которую можно попасть в каньон. Других путей обнаружено не было. Пошли.
В самом начале тропы, у стоянки, пара заброшенных сооружений.
И даже настоящий лес тут есть. Большая редкость для Исландии. Лес молодой, по побегам видно сколько приросло за год. Думаю сосенкам лет по 20 не более.
Есть и третий маршрут, через ту гору, сразу вверх и дальше по гребню к началу ущелья. Дичь.
Люпины, яркое синее украшение Исландии. Тут их целые заросли. Вообще это место нетипично зеленое и заросшее.
Там в тумане вулкан, левее ледниковое озеро, откуда и течет Ботнса.
Очень густая трава, но дорога не влажная.
Судя по туристической карте туда вверх тоже ведет тропа, прямо к вулкану и озеру, но этот каскад перпендикулярен Глимуру. Проходим мимо.
Но вот и пещера, в которую нам надо нырнуть. Иначе в ущелье не спустится, но рядом с ней можно выбраться на утес и поглазеть вокруг.
Внутри даже есть некое подобие поручней.
Пещера не большая, насквозь метров 30 от силы.
Вон уже и выход в сторону каньона.
Выхода тут тоже два. Но тропа уходит левее.
Даже если вы не пойдете до конца каньона, то уже тут вы насмотритесь красоты и сделаете не плохие фотографии на память.
Так пещера выглядит снизу от водного потока. Теперь это выход в цивилизацию, которая осталась за ней.
Ну вот и вторая развилка, где надо решать по какому пути пойти.
Одна тропа, как считается более опасная уходит налево в гору, вторая начинается на том берегу, за бурным потоком Ботнсы. Никакая спец обувь вас тут не спасет, придется разуваться и до бревна идти по колено в ледяной воде. Когда я вышел к этой точке я понятия не имел о необходимости выбора и о существовании левого маршрута. И мне жутко не хотелось мочить ноги, потом сушить их. Это нежелание меня и натолкнуло на путь нарушителя.
Закрыто? Ага, ага. Яснопонятно, значит там что-то интересное. Туда и полезем.
Вдоль реки долина заросла низкорослой северной березкой. Заросли густые, местами пришлось лезть на четвереньках под сплетением веток.
Постепенно отдаляюсь от пещеры. Брод внизу подо мной.
Почему бревно лежит в таком неудобном месте? Ниже есть место где с помощью двух таких можно наладить сухой переход. Неразумно.
Чем выше поднимаешься, тем красивее панорамы. А пришли мы оттуда, с оконечности фьорда.
Это типичная часть пути к Глимюру. Просто обвал каменной породы, по которому карабкаешься.
Я все время сходил с условной тропы, чтобы сделать фото каньона. Все самое красивое на краю обрыва, и тут да, не совсем безопасно.
Еще выше и еще красивее.
Здесь уже отчетливо слышен шум водопада и виден водяной туман над рекой. Скалы создают причудливое эхо, птицы кричат и выписывают головокружительные виражи.
Примерно сюда выходит третья тропа, которая от стоянки влетает в гору и дальше ведет по плато. Как же тут круто.
Самый край крошится и к нему не подобраться. Идем выше?
Здесь я слегка увлекся с выбором ракурса и когда обернулся, до края скалы было не более полуметра. Осознал, принял к сведению, постарался быть внимательнее. Обошлось.
Так постепенно я забрался в облако, лежащее на вершине.
Вот и он, водопад Глимюр! Виден он только по частям. Говорят с той, противоположной стороны, есть пара мест где он открывается почти весь. Не проверял.
Обворожительные виды и манящая бездна каньона. Очень красиво.
И вдруг облако срывается с места, как будто надорвавшись, и уносится с ветром. Каньон на мгновение открывается и свет заливает зелень, покрывающую скалы.
Глимур, Глимюр, мур, мур. Я добрался до тебя, исландский грохот. Но и это еще не высшая точка.
Струи воды как волосы старой женщины, олицетворяют собой вечность бытия, древность этого мира и незыблемость скал и водопада. Как много тысяч лет назад падала тут вода, так и через тысяч лет после нас она будет течь в Китовый фьорд.
Ветер сдувает туман и позволяет сделать пару кадров. Кажется мы нашли общий язык с Глимюром.
Вот и самое начало потока. Выше пороги и после небольшого плато, озеро. Между прочим очень глубокое, там какие-то сумасшедшие сотни метров пресной воды. Захожу в воду.
Вот теперь я стою прямо над водопадом Глимур, высочайшим в Исландии.
Не хотелось мочить ноги, но при желании можно вообще выглянуть вниз с 200 метровой высоты.
Попил из потока, снял пару видео роликов. Отправился в обратный путь. А можно лезть вверх до брода перед озером и выйти на другую сторону. В навигаторе маршрут и брод отмечены. Я пользуюсь в пути OSMand офлайновым навигатором, где помимо авторежима есть и пешие маршруты с подробностями. Тестировал разные, лучше пока не нашел, все время возвращаюсь к османду.
Тащить с собой воду не вижу смысла. Воды полно по дороге.
Вот он первый каскад из 198 метров общей высоты водопада.
Вообще на день сегодняшний Глимюр уже вроде как и не является высочайшим в стране. Долгие годы он таковым считался, пока в недрах самого большого в Европе ледника Ватнайёкюдль не обнаружили - возможно, после извержениявулкана Бардарбунга- водопада выше 200 метров. Но то внутри ледника, и не факт что он сохранит свою высоту, да и вообще ничего пока точно не измерено. Поэтому не будем забегать наперед паровоза, и продолжим называть высочайшим водопадом Глимюр.
Ну вот как-то так. Теперь надо спустится к фьорду и можно отправляться в Рейкьявик, где мы проведем нашу последнюю ночь на острове.
Такая типичная Исландская погодка. +8 градусов, и вот вот пойдет дождь. Или не пойдет.. А не, пошёл, все-таки. Нет, не пошёл, показалось. Наверное уже и не будет. Хотя почему бы и не быть. Короче это Исландия и тут, если не знаешь какая будет погода, просто подожди 15 минут или проедь 15 километров. Но нам сегодня фортит.
Люди на той стороне, на якобы не такой опасной тропе.
Иииихууууу. Дна каньона не видно, только слышно как несется по нему вода.
Осталось совсем не много. Через час уже будем в машине.
Вон уже и пещера.
Тут в Глимюр врезается боковое ущелье или каньон и дополняет воды Ботнсы своими. Инеса ждет меня внизу, на самый верх она не ходила. Такая уж у женщин судьба, ждать своих мужчин.
Прошли пещеру, выбрались на дорогу и сквозь люпины побрели к стоянке.
Это Ботнса несет свои воды в Китовый фьорд и дальше в океан. Верх каньона и водопад опять скрылся в облаке.
Дорога грязная, тропа размытая. Местами надо прыгать по камням через ручьи, где-то скользить по глине, хватаясь за ветви березы и камни. И именно по глине можно понять куда уходит тропа. Никаких обозначений нет, но есть засохшие следы на камнях. Пора брюки убирать в рюкзак, в Рейкьявике уже пригодятся джинсы.
По пути тормознули у пары водопадов. Просто перевести дух. До финиша совсем немного.
Загоны для овечьего базара, который проходит осенью. Старый, забытый, который заменили современные круги с секторами.
И последний "подорожник". За поворотом пригороды столицы.
Осталась последняя запись про Рейкьявик. С дикой природой покончено, мы почти замкнули наш Магический круг Одина, впитав в себя ветры и дожди Исландии, запах двух океанов, рокот водопадов. Оставалась последняя белая ночь.
Остальные части маршрута: https://707.livejournal.com/tag/Исландия
_
Водопад Глимур находится всего в 60-ти километрах от Рейкьявика в конце "Китового фьорда" Хвалфьордур. Его не видно с дороги или со стоянки. Чтобы увидеть водопад, придется полтора часа карабкаться по скалам в тумане. Но целиком он не виден ниоткуда. А виной всему извилистый глубокий каньон, заполненный водяной пылью. Высота водопада 198 метров и он образуется в результате падения реки Ботнсы, а рядом с водопадом находится вулкан под названием Хвальфелль. По прошествии полутора часов, с края каньона открылся великолепнейший вид на Глимур. Само слово Глимур, или более точно Глимюр, дословно переводится как "грохот", и именно его вы слышите задолго до того, как пройдя через пещеру, дойдете до конца каньона.
Штурм Глимюра у нас выпал на последний маршрутный день нашего "магический круга Одина". И согласно карте нашей "Исландской экспедиции" это была точка W. Навигатор привел нас в самый конец фьорда, после чего еще километра три мы тряслись по грунтовке до дикой стоянки у начала тропы. Там мы оставили машину и ушли на три часа. Координаты начала маршрута GPS: 64.385, -21.293
Возле стоянки на заборе обнаружил множество вещей. Почему они тут были оставлены не могу знать. Мы же ступили на тропу и отправились к Глимюру.
От самой стоянки есть два пути. Левая тропа, как бы официальная, и правая, более живописная и чуть более дикая. Обе эти дорожки позже выйдут к пещере, через которую можно попасть в каньон. Других путей обнаружено не было. Пошли.
В самом начале тропы, у стоянки, пара заброшенных сооружений.
И даже настоящий лес тут есть. Большая редкость для Исландии. Лес молодой, по побегам видно сколько приросло за год. Думаю сосенкам лет по 20 не более.
Есть и третий маршрут, через ту гору, сразу вверх и дальше по гребню к началу ущелья. Дичь.
Люпины, яркое синее украшение Исландии. Тут их целые заросли. Вообще это место нетипично зеленое и заросшее.
Там в тумане вулкан, левее ледниковое озеро, откуда и течет Ботнса.
Очень густая трава, но дорога не влажная.
Судя по туристической карте туда вверх тоже ведет тропа, прямо к вулкану и озеру, но этот каскад перпендикулярен Глимуру. Проходим мимо.
Но вот и пещера, в которую нам надо нырнуть. Иначе в ущелье не спустится, но рядом с ней можно выбраться на утес и поглазеть вокруг.
Внутри даже есть некое подобие поручней.
Пещера не большая, насквозь метров 30 от силы.
Вон уже и выход в сторону каньона.
Выхода тут тоже два. Но тропа уходит левее.
Даже если вы не пойдете до конца каньона, то уже тут вы насмотритесь красоты и сделаете не плохие фотографии на память.
Так пещера выглядит снизу от водного потока. Теперь это выход в цивилизацию, которая осталась за ней.
Ну вот и вторая развилка, где надо решать по какому пути пойти.
Одна тропа, как считается более опасная уходит налево в гору, вторая начинается на том берегу, за бурным потоком Ботнсы. Никакая спец обувь вас тут не спасет, придется разуваться и до бревна идти по колено в ледяной воде. Когда я вышел к этой точке я понятия не имел о необходимости выбора и о существовании левого маршрута. И мне жутко не хотелось мочить ноги, потом сушить их. Это нежелание меня и натолкнуло на путь нарушителя.
Закрыто? Ага, ага. Яснопонятно, значит там что-то интересное. Туда и полезем.
Вдоль реки долина заросла низкорослой северной березкой. Заросли густые, местами пришлось лезть на четвереньках под сплетением веток.
Постепенно отдаляюсь от пещеры. Брод внизу подо мной.
Почему бревно лежит в таком неудобном месте? Ниже есть место где с помощью двух таких можно наладить сухой переход. Неразумно.
Чем выше поднимаешься, тем красивее панорамы. А пришли мы оттуда, с оконечности фьорда.
Это типичная часть пути к Глимюру. Просто обвал каменной породы, по которому карабкаешься.
Я все время сходил с условной тропы, чтобы сделать фото каньона. Все самое красивое на краю обрыва, и тут да, не совсем безопасно.
Еще выше и еще красивее.
Здесь уже отчетливо слышен шум водопада и виден водяной туман над рекой. Скалы создают причудливое эхо, птицы кричат и выписывают головокружительные виражи.
Примерно сюда выходит третья тропа, которая от стоянки влетает в гору и дальше ведет по плато. Как же тут круто.
Самый край крошится и к нему не подобраться. Идем выше?
Здесь я слегка увлекся с выбором ракурса и когда обернулся, до края скалы было не более полуметра. Осознал, принял к сведению, постарался быть внимательнее. Обошлось.
Так постепенно я забрался в облако, лежащее на вершине.
Вот и он, водопад Глимюр! Виден он только по частям. Говорят с той, противоположной стороны, есть пара мест где он открывается почти весь. Не проверял.
Обворожительные виды и манящая бездна каньона. Очень красиво.
И вдруг облако срывается с места, как будто надорвавшись, и уносится с ветром. Каньон на мгновение открывается и свет заливает зелень, покрывающую скалы.
Глимур, Глимюр, мур, мур. Я добрался до тебя, исландский грохот. Но и это еще не высшая точка.
Струи воды как волосы старой женщины, олицетворяют собой вечность бытия, древность этого мира и незыблемость скал и водопада. Как много тысяч лет назад падала тут вода, так и через тысяч лет после нас она будет течь в Китовый фьорд.
Ветер сдувает туман и позволяет сделать пару кадров. Кажется мы нашли общий язык с Глимюром.
Вот и самое начало потока. Выше пороги и после небольшого плато, озеро. Между прочим очень глубокое, там какие-то сумасшедшие сотни метров пресной воды. Захожу в воду.
Вот теперь я стою прямо над водопадом Глимур, высочайшим в Исландии.
Не хотелось мочить ноги, но при желании можно вообще выглянуть вниз с 200 метровой высоты.
Попил из потока, снял пару видео роликов. Отправился в обратный путь. А можно лезть вверх до брода перед озером и выйти на другую сторону. В навигаторе маршрут и брод отмечены. Я пользуюсь в пути OSMand офлайновым навигатором, где помимо авторежима есть и пешие маршруты с подробностями. Тестировал разные, лучше пока не нашел, все время возвращаюсь к османду.
Тащить с собой воду не вижу смысла. Воды полно по дороге.
Вот он первый каскад из 198 метров общей высоты водопада.
Вообще на день сегодняшний Глимюр уже вроде как и не является высочайшим в стране. Долгие годы он таковым считался, пока в недрах самого большого в Европе ледника Ватнайёкюдль не обнаружили - возможно, после извержениявулкана Бардарбунга- водопада выше 200 метров. Но то внутри ледника, и не факт что он сохранит свою высоту, да и вообще ничего пока точно не измерено. Поэтому не будем забегать наперед паровоза, и продолжим называть высочайшим водопадом Глимюр.
Ну вот как-то так. Теперь надо спустится к фьорду и можно отправляться в Рейкьявик, где мы проведем нашу последнюю ночь на острове.
Такая типичная Исландская погодка. +8 градусов, и вот вот пойдет дождь. Или не пойдет.. А не, пошёл, все-таки. Нет, не пошёл, показалось. Наверное уже и не будет. Хотя почему бы и не быть. Короче это Исландия и тут, если не знаешь какая будет погода, просто подожди 15 минут или проедь 15 километров. Но нам сегодня фортит.
Люди на той стороне, на якобы не такой опасной тропе.
Иииихууууу. Дна каньона не видно, только слышно как несется по нему вода.
Осталось совсем не много. Через час уже будем в машине.
Вон уже и пещера.
Тут в Глимюр врезается боковое ущелье или каньон и дополняет воды Ботнсы своими. Инеса ждет меня внизу, на самый верх она не ходила. Такая уж у женщин судьба, ждать своих мужчин.
Прошли пещеру, выбрались на дорогу и сквозь люпины побрели к стоянке.
Это Ботнса несет свои воды в Китовый фьорд и дальше в океан. Верх каньона и водопад опять скрылся в облаке.
Дорога грязная, тропа размытая. Местами надо прыгать по камням через ручьи, где-то скользить по глине, хватаясь за ветви березы и камни. И именно по глине можно понять куда уходит тропа. Никаких обозначений нет, но есть засохшие следы на камнях. Пора брюки убирать в рюкзак, в Рейкьявике уже пригодятся джинсы.
По пути тормознули у пары водопадов. Просто перевести дух. До финиша совсем немного.
Загоны для овечьего базара, который проходит осенью. Старый, забытый, который заменили современные круги с секторами.
И последний "подорожник". За поворотом пригороды столицы.
Осталась последняя запись про Рейкьявик. С дикой природой покончено, мы почти замкнули наш Магический круг Одина, впитав в себя ветры и дожди Исландии, запах двух океанов, рокот водопадов. Оставалась последняя белая ночь.
Остальные части маршрута: https://707.livejournal.com/tag/Исландия
_