Остров Искья. Арагонский замок
...или что осталось от Монастыря Санта-Мария делла Консолацьоне.
На этой скале, еще до нашей эры, стоял античный форт. Первая крепость была построена аж в 474 году до н.э. греком из Сиракузы Джероне, пришедшим на помощь неким куманам, во время войны против каких-то тирренов, именем которых ныне называется море. Хозяева форта менялись, менялась и его архитектура. Наряду с другими военными сооружениями были возведены высокие башни для наблюдения за передвижением вражеских военных кораблей. По окончании войны остров остался под властью Джероне, но позднее был завоеван партенопеями. В 326 году до н.э. островом завладели римляне, а затем опять партенопеи. Кто все эти люди? Шло время. Многочисленные грабежи и разной длительности периоды господствования на острове разных народов и культур: визиготов, вандалов, остроготов, арабов, норманов, свеев и анджоинов привели к тому, что первоначальный облик крепость Джероне, изменился до неузнаваемости и в XV веке испанцы, владевшие на тот момент итальянскими островами, возвели здесь потрясающе красивую крепость - Арагонский замок. Вот тогда он и приобрел нынешний облик. Ныне же скала с замком считается символом острова Искья, хотя и находится на соседнем островке, соединенном со столицей Арагонским мостом. Это самая посещаемая достопримечательность Искьи. И именно тут мы решили заночевать.
В 1301 году произошло последнее извержение вулкана Эпомея, что высится над островом. Оно разрушило город Джеронда. Ныне там сосновая роща. А тогдла всё население Искьи нашло на островке своё убежище. В 1441 году Альфонсо д'Арагон восстановил старый замок Анджоино, соединил островок с островом Искья с помощью моста и воздвиг мощные стены и фортификационные сооружения, внутри которых почти все жители острова Искьи находили убежище и впредь, ведь остров стал подвергаться набегам пиратов. В первые годы ХV века в цитадели проживало аж 1892 семьи. Крепость вмещала в себя так же Монастырь Кларисс и Аббатство Базилианов Греции, Капитул и Семинария. На этой скале, внутри стен крепости распологались также 13 церквей с 7 приходами. Тут же проживал Епископ и Принц со своим гарнизоном. Около 1750 года, когда нападения пиратов прекратились, население переселилось на остров Искья. А в 1809 году англичане установили блокаду цитадели, находившейся в то время в руках французов, и бомбардировали ее почти до полного разрушения. Наглосаксы, что с них взять. И в конце концов, в 1823 году Король Неаполя удалил из крепости последних оставшихся 30 жителей, превратив его в место заключения. В 1851 году там была устроена тюрьма для политических узников, а впоследствии островок стал местом ссылки. Ну вот. Если кратко то как-то так, а теперь добро пожаловать в тюрьму.
Когда проплываешь мимо Прочиды, то видишь Арагонский замок в тени острова Искья еще за пару километров пути.
Разглядывая островок с замком на макушке я гадал, в какой из развалин мы будем ночевать. Основной корпус, если его так можно назвать, ныне разрушен и в принципе закрыт для осмотра. Но это если соблюдать все правила и вообще не будем забегать вперед.
Оказалось, что роль отеля ныне выполняет строение слева от купола, подсвеченное солнцем. Бывшее аббатство. А судно между тем зашло в порт Искьи.
Мы решили не тащиться три с лишним километра до замка и сели в подошедший автобус. И буквально через 10 минут я уже взирал на мощную скалу, ставшую крепостной стеной.
Ныне в замке работают пара ресторанов и музей. Вход довольно не дешёвый, но если вы живете в отеле наверху, замок в вашем распоряжении без дополнительной платы.
Итак, мы заселились. Пока не село солнце, отправляемся на осмотр "владений", ведь нам вручили ключь от дверей. которые будут закрыты к вечеру. Это привилегия живущих тут. Замок в вашем распоряжении. Но сильно губу не раскатывайте, некоторые замки так и не поддались нам.
На осмотр уйдет не менее двух часов., потому что замок огромен. В свое время во время нападений на остров врагов в крепости укрывалось все население Искьи. Из храмов на вершине, самый запоминающийся - Собор Успения (Cattedrale dell'Assunta), наполовину разрушенный британскими обстрелами, но сберегший для потомков очень красивые фрески XI-XII вв.
На вершине скалы, помимо собственно частей замка, раскинулся неслабый такой парк.
Вообще достаточно атмосферно. Старинные лестницы, тоннели, переходы. Отсутствие гламура и посетителей создают особую атмосферу.
Одна из террас, ближайшая к "кельям" аббатства, где размещают жильцов отеля.
Вид на остров Искья.
Вдалеке вулкан Эпомео. Спит уже давно, а вот последнее землетрясение было за месяц до нашего приезда, хорошо тогда позавалило дальний конец острова, даже с жертвами.
А из окошка номера хорошо выглядит даже мостик.
В 1810 году по приказу зятя Наполеона, короля Неаполя Иоахима Мюрата монастырь клариссинок при Арагонском замке был закрыт, а оставшиеся монахини изгнаны. В 1823 году король Обеих Сицилий, Фердинанд I во время периода борьбы с карбонариями приказал превратить замок в тюрьму, из-за чего со скалы были выселены последние 30 жителей. В середине 19 столетия в Арагонском замке была построена новая тюрьма, в которую заключали революционеров и политических оппонентов существующей власти.
Ну, пошли побродим.
Внутри замка сохранился монастырь ордена Клариссе и очень интересное кладбище при нем - не с могилами, а с сидушками-горшками, отчего в первый момент кажется, что попал в туалет. Оказывается, мертвых монахинь помещали на эти "стулья". Выделения разлагающихся тел стекали вниз. Телы иссыхали. Сухие тела складывали в общую могилу. Этот страшный обряд был призван воспитывать у монахинь силу духа и презрение к смерти. Они должны были являться в эти ужасные камеры и подолгу молиться среди гниющих тел недавних своих подруг, демонстрируя спокойное отношение к миру тлена. Забрели мы сюда совершенно случайно, вход найти не легко, а открыты склепы круглосуточно. Подскажу, что вход сюда с террасы.
Непростое для восприятия место, хотя и без зловещей ауры. Внутри горит свет.
Наша келья прямо над этим кладбищем, но ночью монашек я так и не дождался. И цепями никто не звенел. Вообще тишина гробовая...
Без штатива снимать было не просто, ну уж как получилось. Красоты в этом все равно мало, важно самому побывать и проникнутся течением вечности.
Снаружи, конечно, повеселее.
Если доведется побывать в Арагонском замке, вам понадобится часа два-три на то чтобы полазить по его закоулкам.
Во времена пиратской осады, в горшках хранили воду.
Забираемся выше. Наивысшая точка замка расположена над морем на высоте 113 метров, а его поверхность покрывает площадь приблизительно в 56 000 квадратных метров.
Интересная фактура тупиков и арок. Разные эпохи, разное состояние тлена.
Эта дорога зовётся тропой Солнца.
А вот так выглядит выход из тоннеля, превращаясь в улицу. Если не пользоваться лифтом отеля, то его надо искать. Бывший монастырь, ныне отельчик, не был расположен на главной артерии замка.
Разрушенный собор.
Вернёмся еще сюда, пошли пока в дальний конец замка.
Цитадель, пережившая множество военных событий, особенно в начале XIX века долгое время находилась в заброшенном состоянии. Только в начале XX века начались восстановительные работы, которые продолжаются, и посей день, постепенно возвращая архитектурные достоинства этого величественного монументального комплекса. И может быть лет через 20 и основная крепость на вершине будет тоже восстановлена. Сейчас она закрыта. Но мы попробуем прорваться и туда.
В далеке, в дымке Тирренского моря, виден остров Капри.
Здесь и жили владельцы замка, в том числе поэтесса и подруга Микеланджело Виттория Колонна.
Словом, если не стесняться, то через разрушенные помещения, через завалы каких-то дверей. аккумуляторов и строительного хлама можно выбраться на крышу, где вы найдете маяк! Представляете, маяк Арагонского замка!
Никаких камер слежения мы не обнаружили и замечены не были. Спускаемся.
Сторожевая башня, попросту караульное помещение. Почему тут? Внизу бывшая тюрьма, где держали политических.
Дорога в тюрьму. Её вы узнаете по мощным решёткам. Внутри простенько, но в этом краю замка есть ресторанчик.
Пойдемте еще ниже.
По этой дорожке можно выйти на обрыв к церквушке.
Это примерно под тюрьмой.
Спускаемся к церкви Санта-Мария делле Грацие. За проливом остров Прочида.
Тут тупик, нужно подниматься назад. Церковь была построена общиной местных рыбаков.
Хм, куда бы податься. Вниз.
Совсем древние останки сооружений. Спасибо британцам, что разгромили тут всё.
Тропа Солнца приводит нас к церкви Мадонны Спасения. Та странная круглая крыша. Ее построили в 12 веке и сначала посвятили Святому Николаю. Но во время извержения вулкана Эпомео в 1301 году церковь освятили в честь Девы Марии и молились, чтобы Мария спасла их от гибели.
Рядом с церковью раскиданы строения борго Сан-Никола. «Борго» - маленькое поселение, городок, в данном случае какая-то отдельная община внутри стен замка.
Тут очень очень ветхое соседствует с более менее современным.
В целом очень любопытный уголок замка.
Солнце уже скрылось за вулканом.
А вот довольно дорогой дом, масштабный и явно не для простых людей строившийся.
Это уже руины кафедрального собора дель Ассунта.
Собор был построен взамен разрушенного во время землетрясения 1301 года кафедрального собора, который находился в Искье. 27 декабря 1509 года в этом соборе венчались Виттория Колонна и тогдашний владелец Искьи маркиз Ферранте д’Авалос.
Всё что осталось. Милости просим. В 1809 году англичане, чертовы нагло саксы, обстреливали замок. При обстреле пострадали многие здания Арагонского замка, в том числе кафедральный собор. И эти люди претендуют на звание цивилизованны.
Ночью набрели на музей пыток. Тут представлены десятки видов истязаний и пыток. Гравюры, схемы, орудия пыток. Опять никого, опять темный угол со свободным доступом. Есть тут и пара забавных экспонатов.
В таких клетках людей вывешивали за окошко замка, сушиться на солнышке.
Ещё один ракурс на вечернюю Искью. С Искьей замок соединяет каменный мост XV века, протяжённостью 220 метров. Скалистый фундамент островка, на котором расположен замок, носит природный характер и является застывшей магмой, накапливавшейся здесь в течение длительного времени в результате вулканической деятельности. Пора пойти поужинать в город.
Добраться до крепости можно пешком по тропе мулов или при помощи современного лифта, который был установлен в конце 70-ых. Тропа сначала петляет через туннель в скале, пробитом в середине XV столетия по приказу Альфонсо Арагонского, а затем переходит в улицу, пока не приводит к самой высокой части крепости, где расположена Сторожевая башня. Остальные улочки служащие для прохода к зданиям и садам цитадели, ответвляются от этой главной улицы. Высота лифта 60 метров над уровнем моря и он проложен прямо через скалу.
Спуск-подъем по тоннелям может занять до десяти минут. Путь не близкий.
Кое-где дорога выходит под открытое небо, но тут же ныряет в следующий тоннель.
Ну вот мы и внизу. Вдоль моста принайтованы лодки рыбаков. Кто-то купается, кто-то сидит под фонарями.
Вон наше окошко, на самом верху, второе от собора с белой занавеской в открытом окне.
Романтик.
А ма
А маяк Арагонского замка на противоположной стороне скалы.
Так замок выглядит с острова Искья.
А так выглядит остров из окошка нашего номера-кельи.
Утром это предстаёт вашему взору в ином виде.
Набережная еще пустынна, солнце только поднимается. А я иду погулять по замку.
В замке есть нынешние хозяева. Это коты.
Утренние Арагонские котэ.
Котов очень много, пара десятков. Они на каждом углу.
Сколько веков этой дороге?
Купол действующего собора из нашего окошка.
Отправляемся на завтрак, этажом ниже. Тут уже вполне современно и комфортабельно.
Так выглядят коридоры отеля.
К слову сказать, номер на двоих в замке стоит сотню евро, если заказывать заранее без возможности отмены брони. В эту же сумму входит и завтрак. Без вида на остров вроде вообще 80 евро.
И настало время последний, четвертый раз, пройти по тоннелям замка к выходу.
Вон уже и касса замка-музея в которой вам подскажут как найти отель.
Ждём автобус до порта.
Чудесный образчик итальянского автопрома минувших лет. На ходу.
Я отплываю в сторону Прочиды. Но о ней я расскажу отдельно.
До свидания, остров Искья.
Прощай, Арагонский замок. В 1912 году полуразрушенный Арагонский замок не представлял никакой ценности для неаполитанских властей, поэтому он был выставлен для продажи на аукционе. Потомки некоего адвоката, купившего тогда замок и скалу, обитают здесь по сей день.
_
На этой скале, еще до нашей эры, стоял античный форт. Первая крепость была построена аж в 474 году до н.э. греком из Сиракузы Джероне, пришедшим на помощь неким куманам, во время войны против каких-то тирренов, именем которых ныне называется море. Хозяева форта менялись, менялась и его архитектура. Наряду с другими военными сооружениями были возведены высокие башни для наблюдения за передвижением вражеских военных кораблей. По окончании войны остров остался под властью Джероне, но позднее был завоеван партенопеями. В 326 году до н.э. островом завладели римляне, а затем опять партенопеи. Кто все эти люди? Шло время. Многочисленные грабежи и разной длительности периоды господствования на острове разных народов и культур: визиготов, вандалов, остроготов, арабов, норманов, свеев и анджоинов привели к тому, что первоначальный облик крепость Джероне, изменился до неузнаваемости и в XV веке испанцы, владевшие на тот момент итальянскими островами, возвели здесь потрясающе красивую крепость - Арагонский замок. Вот тогда он и приобрел нынешний облик. Ныне же скала с замком считается символом острова Искья, хотя и находится на соседнем островке, соединенном со столицей Арагонским мостом. Это самая посещаемая достопримечательность Искьи. И именно тут мы решили заночевать.
В 1301 году произошло последнее извержение вулкана Эпомея, что высится над островом. Оно разрушило город Джеронда. Ныне там сосновая роща. А тогдла всё население Искьи нашло на островке своё убежище. В 1441 году Альфонсо д'Арагон восстановил старый замок Анджоино, соединил островок с островом Искья с помощью моста и воздвиг мощные стены и фортификационные сооружения, внутри которых почти все жители острова Искьи находили убежище и впредь, ведь остров стал подвергаться набегам пиратов. В первые годы ХV века в цитадели проживало аж 1892 семьи. Крепость вмещала в себя так же Монастырь Кларисс и Аббатство Базилианов Греции, Капитул и Семинария. На этой скале, внутри стен крепости распологались также 13 церквей с 7 приходами. Тут же проживал Епископ и Принц со своим гарнизоном. Около 1750 года, когда нападения пиратов прекратились, население переселилось на остров Искья. А в 1809 году англичане установили блокаду цитадели, находившейся в то время в руках французов, и бомбардировали ее почти до полного разрушения. Наглосаксы, что с них взять. И в конце концов, в 1823 году Король Неаполя удалил из крепости последних оставшихся 30 жителей, превратив его в место заключения. В 1851 году там была устроена тюрьма для политических узников, а впоследствии островок стал местом ссылки. Ну вот. Если кратко то как-то так, а теперь добро пожаловать в тюрьму.
Когда проплываешь мимо Прочиды, то видишь Арагонский замок в тени острова Искья еще за пару километров пути.
Разглядывая островок с замком на макушке я гадал, в какой из развалин мы будем ночевать. Основной корпус, если его так можно назвать, ныне разрушен и в принципе закрыт для осмотра. Но это если соблюдать все правила и вообще не будем забегать вперед.
Оказалось, что роль отеля ныне выполняет строение слева от купола, подсвеченное солнцем. Бывшее аббатство. А судно между тем зашло в порт Искьи.
Мы решили не тащиться три с лишним километра до замка и сели в подошедший автобус. И буквально через 10 минут я уже взирал на мощную скалу, ставшую крепостной стеной.
Ныне в замке работают пара ресторанов и музей. Вход довольно не дешёвый, но если вы живете в отеле наверху, замок в вашем распоряжении без дополнительной платы.
Итак, мы заселились. Пока не село солнце, отправляемся на осмотр "владений", ведь нам вручили ключь от дверей. которые будут закрыты к вечеру. Это привилегия живущих тут. Замок в вашем распоряжении. Но сильно губу не раскатывайте, некоторые замки так и не поддались нам.
На осмотр уйдет не менее двух часов., потому что замок огромен. В свое время во время нападений на остров врагов в крепости укрывалось все население Искьи. Из храмов на вершине, самый запоминающийся - Собор Успения (Cattedrale dell'Assunta), наполовину разрушенный британскими обстрелами, но сберегший для потомков очень красивые фрески XI-XII вв.
На вершине скалы, помимо собственно частей замка, раскинулся неслабый такой парк.
Вообще достаточно атмосферно. Старинные лестницы, тоннели, переходы. Отсутствие гламура и посетителей создают особую атмосферу.
Одна из террас, ближайшая к "кельям" аббатства, где размещают жильцов отеля.
Вид на остров Искья.
Вдалеке вулкан Эпомео. Спит уже давно, а вот последнее землетрясение было за месяц до нашего приезда, хорошо тогда позавалило дальний конец острова, даже с жертвами.
А из окошка номера хорошо выглядит даже мостик.
В 1810 году по приказу зятя Наполеона, короля Неаполя Иоахима Мюрата монастырь клариссинок при Арагонском замке был закрыт, а оставшиеся монахини изгнаны. В 1823 году король Обеих Сицилий, Фердинанд I во время периода борьбы с карбонариями приказал превратить замок в тюрьму, из-за чего со скалы были выселены последние 30 жителей. В середине 19 столетия в Арагонском замке была построена новая тюрьма, в которую заключали революционеров и политических оппонентов существующей власти.
Ну, пошли побродим.
Внутри замка сохранился монастырь ордена Клариссе и очень интересное кладбище при нем - не с могилами, а с сидушками-горшками, отчего в первый момент кажется, что попал в туалет. Оказывается, мертвых монахинь помещали на эти "стулья". Выделения разлагающихся тел стекали вниз. Телы иссыхали. Сухие тела складывали в общую могилу. Этот страшный обряд был призван воспитывать у монахинь силу духа и презрение к смерти. Они должны были являться в эти ужасные камеры и подолгу молиться среди гниющих тел недавних своих подруг, демонстрируя спокойное отношение к миру тлена. Забрели мы сюда совершенно случайно, вход найти не легко, а открыты склепы круглосуточно. Подскажу, что вход сюда с террасы.
Непростое для восприятия место, хотя и без зловещей ауры. Внутри горит свет.
Наша келья прямо над этим кладбищем, но ночью монашек я так и не дождался. И цепями никто не звенел. Вообще тишина гробовая...
Без штатива снимать было не просто, ну уж как получилось. Красоты в этом все равно мало, важно самому побывать и проникнутся течением вечности.
Снаружи, конечно, повеселее.
Если доведется побывать в Арагонском замке, вам понадобится часа два-три на то чтобы полазить по его закоулкам.
Во времена пиратской осады, в горшках хранили воду.
Забираемся выше. Наивысшая точка замка расположена над морем на высоте 113 метров, а его поверхность покрывает площадь приблизительно в 56 000 квадратных метров.
Интересная фактура тупиков и арок. Разные эпохи, разное состояние тлена.
Эта дорога зовётся тропой Солнца.
А вот так выглядит выход из тоннеля, превращаясь в улицу. Если не пользоваться лифтом отеля, то его надо искать. Бывший монастырь, ныне отельчик, не был расположен на главной артерии замка.
Разрушенный собор.
Вернёмся еще сюда, пошли пока в дальний конец замка.
Цитадель, пережившая множество военных событий, особенно в начале XIX века долгое время находилась в заброшенном состоянии. Только в начале XX века начались восстановительные работы, которые продолжаются, и посей день, постепенно возвращая архитектурные достоинства этого величественного монументального комплекса. И может быть лет через 20 и основная крепость на вершине будет тоже восстановлена. Сейчас она закрыта. Но мы попробуем прорваться и туда.
В далеке, в дымке Тирренского моря, виден остров Капри.
Здесь и жили владельцы замка, в том числе поэтесса и подруга Микеланджело Виттория Колонна.
Словом, если не стесняться, то через разрушенные помещения, через завалы каких-то дверей. аккумуляторов и строительного хлама можно выбраться на крышу, где вы найдете маяк! Представляете, маяк Арагонского замка!
Никаких камер слежения мы не обнаружили и замечены не были. Спускаемся.
Сторожевая башня, попросту караульное помещение. Почему тут? Внизу бывшая тюрьма, где держали политических.
Дорога в тюрьму. Её вы узнаете по мощным решёткам. Внутри простенько, но в этом краю замка есть ресторанчик.
Пойдемте еще ниже.
По этой дорожке можно выйти на обрыв к церквушке.
Это примерно под тюрьмой.
Спускаемся к церкви Санта-Мария делле Грацие. За проливом остров Прочида.
Тут тупик, нужно подниматься назад. Церковь была построена общиной местных рыбаков.
Хм, куда бы податься. Вниз.
Совсем древние останки сооружений. Спасибо британцам, что разгромили тут всё.
Тропа Солнца приводит нас к церкви Мадонны Спасения. Та странная круглая крыша. Ее построили в 12 веке и сначала посвятили Святому Николаю. Но во время извержения вулкана Эпомео в 1301 году церковь освятили в честь Девы Марии и молились, чтобы Мария спасла их от гибели.
Рядом с церковью раскиданы строения борго Сан-Никола. «Борго» - маленькое поселение, городок, в данном случае какая-то отдельная община внутри стен замка.
Тут очень очень ветхое соседствует с более менее современным.
В целом очень любопытный уголок замка.
Солнце уже скрылось за вулканом.
А вот довольно дорогой дом, масштабный и явно не для простых людей строившийся.
Это уже руины кафедрального собора дель Ассунта.
Собор был построен взамен разрушенного во время землетрясения 1301 года кафедрального собора, который находился в Искье. 27 декабря 1509 года в этом соборе венчались Виттория Колонна и тогдашний владелец Искьи маркиз Ферранте д’Авалос.
Всё что осталось. Милости просим. В 1809 году англичане, чертовы нагло саксы, обстреливали замок. При обстреле пострадали многие здания Арагонского замка, в том числе кафедральный собор. И эти люди претендуют на звание цивилизованны.
Ночью набрели на музей пыток. Тут представлены десятки видов истязаний и пыток. Гравюры, схемы, орудия пыток. Опять никого, опять темный угол со свободным доступом. Есть тут и пара забавных экспонатов.
В таких клетках людей вывешивали за окошко замка, сушиться на солнышке.
Ещё один ракурс на вечернюю Искью. С Искьей замок соединяет каменный мост XV века, протяжённостью 220 метров. Скалистый фундамент островка, на котором расположен замок, носит природный характер и является застывшей магмой, накапливавшейся здесь в течение длительного времени в результате вулканической деятельности. Пора пойти поужинать в город.
Добраться до крепости можно пешком по тропе мулов или при помощи современного лифта, который был установлен в конце 70-ых. Тропа сначала петляет через туннель в скале, пробитом в середине XV столетия по приказу Альфонсо Арагонского, а затем переходит в улицу, пока не приводит к самой высокой части крепости, где расположена Сторожевая башня. Остальные улочки служащие для прохода к зданиям и садам цитадели, ответвляются от этой главной улицы. Высота лифта 60 метров над уровнем моря и он проложен прямо через скалу.
Спуск-подъем по тоннелям может занять до десяти минут. Путь не близкий.
Кое-где дорога выходит под открытое небо, но тут же ныряет в следующий тоннель.
Ну вот мы и внизу. Вдоль моста принайтованы лодки рыбаков. Кто-то купается, кто-то сидит под фонарями.
Вон наше окошко, на самом верху, второе от собора с белой занавеской в открытом окне.
Романтик.
А ма
А маяк Арагонского замка на противоположной стороне скалы.
Так замок выглядит с острова Искья.
А так выглядит остров из окошка нашего номера-кельи.
Утром это предстаёт вашему взору в ином виде.
Набережная еще пустынна, солнце только поднимается. А я иду погулять по замку.
В замке есть нынешние хозяева. Это коты.
Утренние Арагонские котэ.
Котов очень много, пара десятков. Они на каждом углу.
Сколько веков этой дороге?
Купол действующего собора из нашего окошка.
Отправляемся на завтрак, этажом ниже. Тут уже вполне современно и комфортабельно.
Так выглядят коридоры отеля.
К слову сказать, номер на двоих в замке стоит сотню евро, если заказывать заранее без возможности отмены брони. В эту же сумму входит и завтрак. Без вида на остров вроде вообще 80 евро.
И настало время последний, четвертый раз, пройти по тоннелям замка к выходу.
Вон уже и касса замка-музея в которой вам подскажут как найти отель.
Ждём автобус до порта.
Чудесный образчик итальянского автопрома минувших лет. На ходу.
Я отплываю в сторону Прочиды. Но о ней я расскажу отдельно.
До свидания, остров Искья.
Прощай, Арагонский замок. В 1912 году полуразрушенный Арагонский замок не представлял никакой ценности для неаполитанских властей, поэтому он был выставлен для продажи на аукционе. Потомки некоего адвоката, купившего тогда замок и скалу, обитают здесь по сей день.
_