Севилья. Сковородка Европы.
...или два дня в Андалузии.
Севилья слишком красива, что бы уложиться в десяток снимков, поэтому я покажу этот яркий город в трёх публикациях.
Чем же знаменита Севилья? Например тем, что в XV в. из порта Севильи известный мореплаватель и первооткрыватель Америки, Христофор Колумб, начал свое долгое путешествие к берегам Индии, которое в 1492 г. стало знаменитым открытием Нового Света. А ещё она может похвастать прекрасным дворцом Альказар, Площадью Испании и Кафедральным Собором, в котором упокоился Колумб. Арабский историк Ал Сакунди писал об этом необыкновенном городе: «Кто не бывал в Севилье, то не видел чуда».
И мы решили это чудо увидеть. Приглашаю и вас посмотреть на эти чудеса.
Согласно легенде Севилью основал античный герой Геракл. Жители города по сей день верят в это древнее предание, поэтому изображение легендарного героя служит украшением аркады Аюнтаменто и улицы Аламеда де Геркулес, которая была построена в его честь. Ну уже интересно. А согласно сохранившимся источникам в древности на территории современной Севильи располагалось небольшое поселение иберов, а немногим позже здесь находилась колония Испалис, принадлежавшая финикийцам. Затем, примерно в III в. до н. э. этот город завоевали римляне, которые прозвали его Бетика. Существует мнение, что именно в Севилье появились на свет известные римские императоры Адриан, Траян и Марк Аврелий. В 712 году Севилья была завоеван арабами, которые правили им пять столетий. Это наложило неизгладимый след на архитектуру города и культуру его местных жителей, и лишь в 1248 г. Севилья была завоевана испанцами. Спустя некоторое время король Фердинанд III Кастильский приказал в городе построить судостроительную верфь. Именно с этого момента инфраструктура города начала стремительно развиваться. И, как следствие, случился Колумб...
Нельзя просто так взять и проснутся в Севилье. В Севилью надо как-то попасть. Например приехать по дороге на автомобиле. Примерно в этом месте, где встретили овечек и пастуха, ожидающего их на обочине, мы пересекли границу Испании со стороны Португалии. Ни знака дорожного, ни столбика какого. Сам момент пересечения границы мы вообще пролунили и лишь в населенном пункте Росаль-де-ла-Фронтера мы заметили фраг испании, да еще цена на бензин удивила. Тут то мы и смекнули, что уже в Андалузии.
Проехали при этом мимо красивого городка Арасена и заскочили в Пуэрто-Мораль на пару смотровых площадок.
В Пуэрто-Мораль нас ждал прекрасный вид на долину Арасенского водохранилища и петух.
Чудесное, но прохладное утро. Несмотря на то, что Севилью называют Сковородкой Европы, за её жгучую жару в летний период, после маечек в мартовской Португалии, эти пять с половиной градусов нам показались весьма неуместными. Пришлось одеть куртки.
Пуэрто-Мораль старый бедный городишко. На ступеньках магазина сидят дебильного, опасного вида хлопцы, словно сошедшие с экрана телевизора, прямо из мексиканского фильма. Улицы пусты.
Со второй площадки вид не менее замечательный, и еще тут живет мохуэло.
Не путать с совой обыкновенной.
Вдоль дороги пасутся белые коровки.
Словом за какие-то полтора часа мы приехали в Севилью. Уже часам к 11 утра мы были в пригороде у заброшенного монастыря.
Визитная карточка Севильи апельсины. Кислыешопесец. Декоративный сорт. А в монастыре ныне приют для ущербных, внутри красиво, но стремно.
Мы жили в Hostal Jentoft у моста, и знаете почему? Этот хостел соответствует трехзвездочной гостишке, в номере есть всё необходимое, душ, телик, уборка и завтрак утром. При этом у хостела свой крытый паркинг, что очень не маловажно. Да и общая цена в менее чем писят евро за ночь с этими условиями есть лучшее, что мы нашли в Севилье. Заселятся было рано, но нас пустили на паркинг и мы оставив машинку и вещи в ней, ушли гулять в город.
Вот прямо по этой реке и ушёл в сторону моря Колумб в незапамятном 15-м веке.
Арена быков, место проведения корриды. Мы на нее не ходили, сразу скажу, но внутрь я заглянул.
Мимо арены следуем вдоль набережной прямо к Золотой башне.
Золотая башня ныне является музеем, а вообще одна из достопримечательностей Севильи свидетель отплытия Колумба. Вот прямо от нее он и отплывал.
Следуем дальше прямо к Площади Испании.
Одно из красивейших мест в Севилье это Площадь Испании. Это не древнее сооружение, она обустроена лишь в прошлом веке, но как же она красива.
_
На площади можно провести несколько часов и даже кататься на лодке вокруг нее.
Площадь Испания - огромный полукруглый комплекс зданий, выполненных в стилях ар-деко, мудехар и неомудехар. Комплекс был спроектирован к ибероамериканской выставке 1929 года. Здесь проходили съемки сцен фильма «Звездные войны. Атака Клонов».
Под каждой аркой вы найдете герб какой-то области Испании, и всё такое яркое и нарядное, что глаза разбегаются.
Инеса выбрала Барселону, наиболее подходящую по цвету к её наряду.
Оставляюю её отдыхать на скамеечке и иду обследовать здания.
Поднявшись по красивой лестнице, попадаю в верхнюю галерею.
Над арками регионов страны, на верхнем ярусе установлены цветные вазоны, и ни один из них не повторяется.
Очень ярко и красиво. Умеют же люди строить не банально.
Но вернёмся к ажурным мостикам площади.
Мостики тоже разноцветные и дождаться пока они будут пустыми, без десятка туристов, довольно сложно. Девушки и китайцы делающие селфи на мостике это настоящее испытание.
Я был просто очарован этой красотой и величием сооружения.
А еще напротив площади глобальный парк с тропическими деревьями.
С этого ракурса можно примерно оценить масштабы достопримечательности. Сама площадь окружена каналом, в центре фонтан, у фонтана китайцы и школьники.
Последний взгляд на эту красоту и мы уходим в сторону Кафедрального собора.
Это по пути, Севильский университет.
Старинная дверь в храм знаний.
И вот это уже Севилья современная.
Пользоваться транспортом нам не пришлось. Весь город можно обойти пешком, вернее главные достопримечательности, находящиеся в центре.
Мы пришли к Кафедральному собору. Справа очередь в Альказар де Севилья. Во дворец решили идти утром, в надежде что будет потише.
Вон они, ворота крепости-дворца. Кстати на картах вход не обозначен, а площадь дворца в десяток футбольных полей, поэтому идите к Кафедралке и найдете вход.
Севильский Кафедральный собор (Catedral de Santa Maria de la Sede de Sevilla) - самый крупный храм в Испании, он является третьим по величине во всем христианском мире, его превосходят лишь лондонский Собор Святого Павла и Базилика Святого Петра в Риме.
Строительство Кафедрального Собора было начато в 1401 г. и продолжалось более 100 с лишним лет. Ранее на месте собора возвышалась самая большая арабская мечеть. Собор впечатляет своим нарядным и даже торжественным видом. Внутреннее убранство собора создает впечатление роскоши и богатства. Но изначально впечатляет размер собора.
А потом уже ты впадаешь в культурный шок от увиденного.
Чисто по человечески мне непонятна эта роскошь. Невозможно же ухватить все детали, их слишком много. Столько средств для того, что поразить воображение, когда можно было их потратить более разумно, на земные вещи.
Потолок на огромной высоте. Кружево из камня.
Ещё собор знаменит тем, что здесь можно увидеть каменный гроб Христофора Колумба, который водружен на плечи четырех могучих мужчин. Если присмотреться к ним с более близкого расстояния, то можно увидеть четырех древних королей Навары, Кастилии, Арагона и Леона.
Гроб на плечах королей потому, что Колумб не хотел быть упокоеным в земле Севильи, вроде как поссорился с тогдашним королем, и вот после его смерти так хитро было исполнено его завещание, не хоронить его в Испанской земле. Он не касается земли, но все же пребывает тут. А всё почему? Открытия Колумба дали Испании слишком мало золота, и вскоре после успеха Васко да Гамы в стране наступило разочарование в испанских «Индиях» Колумба стали называть обманщиком, открывшим вместо сказочно богатой Индии страну горя и несчастий, ставшую местом гибели многих кастильских дворян. Испанские короли лишили его монопольного права производить открытия в западном направлении и той доли доходов, получаемых с открытых им земель, которая ему была вначале определена. Он лишился всего своего имущества, которое пошло на покрытие долгов его кредиторам Всеми покинутый Колумб умер в Вальядолиде в 1506 году.
У саркофага Колумба всегда людно, только один человек выбывает из кадра, как в ту же секунду в него попадает кто-то новый.
Надо заметить, что нынешняя гробница Колумба - сооружение отнюдь не древнее, не 16-го века, когда он умер, а конца 19-го века. Сам Колумб и его сын и наследник в управлении колоний были похоронены в соборе в ином месте, которое отмечено плитами. Больше того, гроб с останками Колумба пережил много приключений, его перевозили через Атлантический океан и обратно, таскали из города в город, словно это был некий талисман. Начать с того, что Колумб умер почти одновременно со сдачей собора в Севилье в 1505 году, но почти 20 лет покоился в монастыре в Вальядолиде, лишенный каких-либо почестей. Затем, как это обычно бывает, вся Испания воспылала к умершему путешественнику любовью и почитанием, и гроб с его телом торжественно перенесли в Севильский собор и похоронили на видном месте - оно сейчас отмечено плитами на полу. В 1537 году вдова брата Христофора, то же Адмирала и губернатора колоний Диего Колумба упросила короля Карла V перенести останки своего мужа Диего и его старшего брата из Испании в Санто-Доминго, столицу Доминиканской Республики. Причина переноса состояла в желании выполнить завещание Адмирала Христофора Колумба. Обоих Адмиралов похоронили в кафедральном соборе Санто-Доминго. В 1795 году остров Гаити передали Франции, а останки Колумба перевезли на соседнюю Кубу, первооткрывателем которой он был. В январе 1796 года его гроб был помещен в кафедральный собор Гаваны. В 1877 году во время ремонта собора Санто-Доминго был обнаружен свинцовый гроб с костями и надписью «Дон Кристобаль Колон». Уже думали, что в 1795 году была сделана страшная ошибка: второпях перепутали и вывезли гроб не Колумба, а его брата Диего. Разразился скандал. Пришлось проводить расследование. Комиссия, созданная испанской Академией, доказала, что подлинный прах Колумба находится в Гаване. Но тут, в 1898 году на Кубу высадились американцы, началась испано-американская война. Останки Колумба снова были извлечены, саркофаг с ними доставили в Севилью, и теперь он покоится именно в таком виде, в самом центре собора. Гроб Колумба несут на своих плечах четыре герольда, представители четырех королевств средневековой Испании - Арагона, Кастилии, Леона и Наварры - с их гербами. (с)
Эх, лучше бы ты эту Америку не открывал, Христофорыч. Индейские народы были бы тебе благодарны.
Выходим в апельсиновый двор.
От древней мечети остался Апельсиновый двор и Ворота отпущения грехов - они служили раньше входом в мечеть. Минарет в 1568 году перестроили в пятиярусную башню - так появилась знаменитая Хиральда. На снимке она слева.
Не знаю отпустили мне грехи или нет, но зрелищно и монументально, что уж там.
В дальней части собора небольшая выставочная часть в боковых помещениях.
И от разглядывания потолков со временем начинает болеть шея. Но оторваться невозможно.
В назначение каждого из залов не вникал, очень уж это сложно, да и лишнее.
Между тем, потолки и арки нефов украшены целыми картинами на библейские темы.
Если долго "втыкать" в рисунки лепки, можно распознать сцены из писания.
Обратите внимание на отверстие в центре узора. К нему мы еще вернемся. Отверстие техническое, для спуска веревки, рядом слева и справа можно найти и другие.
Нет необходимости быть ревностно верующим католиком, что бы оценить величие и красоту собора.
Но помимо внутреннего убранства есть еще и внешнее.
Мы взяли билет на экскурсию по крыше собора и не пожалели. Потому что помимо крыши нас провели по всем закоулкам и тайным лесницам-переходам собора. Экскурсия была на испанском, но мы как-то интуитивно всё понимали.
По узким винтовым, абсолютно темным лестницам внутри колонн и стен собора мы выходим на крышу, на нижний уровень.
Напротив собора терраса.
Обходя внутренний периметр собора приходилось протискиваться по узким темным лазам. Видите слева и справа от арки входы. Там метров 10 полной темноты в дугообразном проходе, но пол ровный, идти можно и на ощупь. Зато по узкой тропе вдоль стены я со своим рюкзаком проходил едва ли. У прожекторов приходилось приседать, рюкзак застревал.
В конце нефа темная дыра ведет на очередную винтовую лестницу, где кто-то включал фонарик на смартфоне, а кто-то просто шел на звук, нащупывая ступени в темноте.
По этим дугообразным обходам, огибая несущие элементы собора мы обошли весь его изнутри. Настало время выбираться наружу.
И опять отверстие в потолке...
Теперь мы стали обходить собор сверху, рассматривая элементы архитектуры и технические детали.
Такие вот винтовые лестницы сокрыты в вертикальных элементах собора.
С крыши открывается неплохой вид на город.
Можно забраться и выше, например на Хиральду.
Одним из символов Севильи является знаменитая Хиральда (Giralda) - колокольня Кафедрального собора. Изначально она была минаретом построенной в XII веке грандиозной мусульманской мечети. Сама мечеть с веками была разрушена и бесследно исчезла. Зато минарет превосходно сохранился, со временем его переделали в католическую колокольню. Теперь она служит и смотровой площадкой для таких путешественников, которые не поленятся взойти на высоту более 80 метров.
На снимке справа, в самом низу в левой части виден грибок из камня. Это шапочка прикрывающая одно из сотен технических отверстий в потолке собора. В них пропускали веревки и крепили подвесные леса-помосты. Из-за высоты это было более удобно, чем стоить мегалестницы.
Название Хиральда возникло в XVI в., когда на крыше была установлена фигура ангела высотой 4 метра, более известная как «Эль Хиральдильо», которая вращалась во время ветра. В переводе на испанский язык «вращаться» - «girar», отсюда и возникло это звучное название. Местные жители говорят: если рука Хиральдильо показывает на реку Гуадалькивир - значит, будет дождь.
Вблизи узнается минарет.
В целом лазанье по крыше и потайным местам заняло целых два часа, и Хиральда уже была закрыта когда нас выпустили на волю из темных переходов. Но видов Севильи нам хватило и отсюда.
На верху случился небольшой косяк. Мы отстали из-за тетенек делающих селфи и на очередной крыше не поняли куда ушла группа. А выходов с нее было несколько. В итоге народ стал паниковать, везде темно и никакой логики в маршруте нет. Инеса предложила спускаться по одной из лестниц. Так по темноте мы дошли до самого низа и уперлись в закрытую и обитую железом дверь. Пришлось лезть обратно, где я логично предположил, что экскурсовод вернется за нами сам. Прошло минут 10 и нас нашли, посмеявшись над нашими метаниями.
Сойдя с собора мы ушли гулять по городу.
Вид на сторону Алькасара.
Солнышко, пощади меня, я очередной раз спалил лицо.
Одним словом, экскурсию по крыше собора покупайте смело, вам точно понравится.
А у входа в собор стоит оригинал фигуры ангела Эль Хиральдильо, на креше же ныне стоит копия.
Алькасар и современную Севилью посмотрим в следующей публикации.
___
Севилья слишком красива, что бы уложиться в десяток снимков, поэтому я покажу этот яркий город в трёх публикациях.
Чем же знаменита Севилья? Например тем, что в XV в. из порта Севильи известный мореплаватель и первооткрыватель Америки, Христофор Колумб, начал свое долгое путешествие к берегам Индии, которое в 1492 г. стало знаменитым открытием Нового Света. А ещё она может похвастать прекрасным дворцом Альказар, Площадью Испании и Кафедральным Собором, в котором упокоился Колумб. Арабский историк Ал Сакунди писал об этом необыкновенном городе: «Кто не бывал в Севилье, то не видел чуда».
И мы решили это чудо увидеть. Приглашаю и вас посмотреть на эти чудеса.
Согласно легенде Севилью основал античный герой Геракл. Жители города по сей день верят в это древнее предание, поэтому изображение легендарного героя служит украшением аркады Аюнтаменто и улицы Аламеда де Геркулес, которая была построена в его честь. Ну уже интересно. А согласно сохранившимся источникам в древности на территории современной Севильи располагалось небольшое поселение иберов, а немногим позже здесь находилась колония Испалис, принадлежавшая финикийцам. Затем, примерно в III в. до н. э. этот город завоевали римляне, которые прозвали его Бетика. Существует мнение, что именно в Севилье появились на свет известные римские императоры Адриан, Траян и Марк Аврелий. В 712 году Севилья была завоеван арабами, которые правили им пять столетий. Это наложило неизгладимый след на архитектуру города и культуру его местных жителей, и лишь в 1248 г. Севилья была завоевана испанцами. Спустя некоторое время король Фердинанд III Кастильский приказал в городе построить судостроительную верфь. Именно с этого момента инфраструктура города начала стремительно развиваться. И, как следствие, случился Колумб...
Нельзя просто так взять и проснутся в Севилье. В Севилью надо как-то попасть. Например приехать по дороге на автомобиле. Примерно в этом месте, где встретили овечек и пастуха, ожидающего их на обочине, мы пересекли границу Испании со стороны Португалии. Ни знака дорожного, ни столбика какого. Сам момент пересечения границы мы вообще пролунили и лишь в населенном пункте Росаль-де-ла-Фронтера мы заметили фраг испании, да еще цена на бензин удивила. Тут то мы и смекнули, что уже в Андалузии.
Проехали при этом мимо красивого городка Арасена и заскочили в Пуэрто-Мораль на пару смотровых площадок.
В Пуэрто-Мораль нас ждал прекрасный вид на долину Арасенского водохранилища и петух.
Чудесное, но прохладное утро. Несмотря на то, что Севилью называют Сковородкой Европы, за её жгучую жару в летний период, после маечек в мартовской Португалии, эти пять с половиной градусов нам показались весьма неуместными. Пришлось одеть куртки.
Пуэрто-Мораль старый бедный городишко. На ступеньках магазина сидят дебильного, опасного вида хлопцы, словно сошедшие с экрана телевизора, прямо из мексиканского фильма. Улицы пусты.
Со второй площадки вид не менее замечательный, и еще тут живет мохуэло.
Не путать с совой обыкновенной.
Вдоль дороги пасутся белые коровки.
Словом за какие-то полтора часа мы приехали в Севилью. Уже часам к 11 утра мы были в пригороде у заброшенного монастыря.
Визитная карточка Севильи апельсины. Кислыешопесец. Декоративный сорт. А в монастыре ныне приют для ущербных, внутри красиво, но стремно.
Мы жили в Hostal Jentoft у моста, и знаете почему? Этот хостел соответствует трехзвездочной гостишке, в номере есть всё необходимое, душ, телик, уборка и завтрак утром. При этом у хостела свой крытый паркинг, что очень не маловажно. Да и общая цена в менее чем писят евро за ночь с этими условиями есть лучшее, что мы нашли в Севилье. Заселятся было рано, но нас пустили на паркинг и мы оставив машинку и вещи в ней, ушли гулять в город.
Вот прямо по этой реке и ушёл в сторону моря Колумб в незапамятном 15-м веке.
Арена быков, место проведения корриды. Мы на нее не ходили, сразу скажу, но внутрь я заглянул.
Мимо арены следуем вдоль набережной прямо к Золотой башне.
Золотая башня ныне является музеем, а вообще одна из достопримечательностей Севильи свидетель отплытия Колумба. Вот прямо от нее он и отплывал.
Следуем дальше прямо к Площади Испании.
Одно из красивейших мест в Севилье это Площадь Испании. Это не древнее сооружение, она обустроена лишь в прошлом веке, но как же она красива.
_
На площади можно провести несколько часов и даже кататься на лодке вокруг нее.
Площадь Испания - огромный полукруглый комплекс зданий, выполненных в стилях ар-деко, мудехар и неомудехар. Комплекс был спроектирован к ибероамериканской выставке 1929 года. Здесь проходили съемки сцен фильма «Звездные войны. Атака Клонов».
Под каждой аркой вы найдете герб какой-то области Испании, и всё такое яркое и нарядное, что глаза разбегаются.
Инеса выбрала Барселону, наиболее подходящую по цвету к её наряду.
Оставляюю её отдыхать на скамеечке и иду обследовать здания.
Поднявшись по красивой лестнице, попадаю в верхнюю галерею.
Над арками регионов страны, на верхнем ярусе установлены цветные вазоны, и ни один из них не повторяется.
Очень ярко и красиво. Умеют же люди строить не банально.
Но вернёмся к ажурным мостикам площади.
Мостики тоже разноцветные и дождаться пока они будут пустыми, без десятка туристов, довольно сложно. Девушки и китайцы делающие селфи на мостике это настоящее испытание.
Я был просто очарован этой красотой и величием сооружения.
А еще напротив площади глобальный парк с тропическими деревьями.
С этого ракурса можно примерно оценить масштабы достопримечательности. Сама площадь окружена каналом, в центре фонтан, у фонтана китайцы и школьники.
Последний взгляд на эту красоту и мы уходим в сторону Кафедрального собора.
Это по пути, Севильский университет.
Старинная дверь в храм знаний.
И вот это уже Севилья современная.
Пользоваться транспортом нам не пришлось. Весь город можно обойти пешком, вернее главные достопримечательности, находящиеся в центре.
Мы пришли к Кафедральному собору. Справа очередь в Альказар де Севилья. Во дворец решили идти утром, в надежде что будет потише.
Вон они, ворота крепости-дворца. Кстати на картах вход не обозначен, а площадь дворца в десяток футбольных полей, поэтому идите к Кафедралке и найдете вход.
Севильский Кафедральный собор (Catedral de Santa Maria de la Sede de Sevilla) - самый крупный храм в Испании, он является третьим по величине во всем христианском мире, его превосходят лишь лондонский Собор Святого Павла и Базилика Святого Петра в Риме.
Строительство Кафедрального Собора было начато в 1401 г. и продолжалось более 100 с лишним лет. Ранее на месте собора возвышалась самая большая арабская мечеть. Собор впечатляет своим нарядным и даже торжественным видом. Внутреннее убранство собора создает впечатление роскоши и богатства. Но изначально впечатляет размер собора.
А потом уже ты впадаешь в культурный шок от увиденного.
Чисто по человечески мне непонятна эта роскошь. Невозможно же ухватить все детали, их слишком много. Столько средств для того, что поразить воображение, когда можно было их потратить более разумно, на земные вещи.
Потолок на огромной высоте. Кружево из камня.
Ещё собор знаменит тем, что здесь можно увидеть каменный гроб Христофора Колумба, который водружен на плечи четырех могучих мужчин. Если присмотреться к ним с более близкого расстояния, то можно увидеть четырех древних королей Навары, Кастилии, Арагона и Леона.
Гроб на плечах королей потому, что Колумб не хотел быть упокоеным в земле Севильи, вроде как поссорился с тогдашним королем, и вот после его смерти так хитро было исполнено его завещание, не хоронить его в Испанской земле. Он не касается земли, но все же пребывает тут. А всё почему? Открытия Колумба дали Испании слишком мало золота, и вскоре после успеха Васко да Гамы в стране наступило разочарование в испанских «Индиях» Колумба стали называть обманщиком, открывшим вместо сказочно богатой Индии страну горя и несчастий, ставшую местом гибели многих кастильских дворян. Испанские короли лишили его монопольного права производить открытия в западном направлении и той доли доходов, получаемых с открытых им земель, которая ему была вначале определена. Он лишился всего своего имущества, которое пошло на покрытие долгов его кредиторам Всеми покинутый Колумб умер в Вальядолиде в 1506 году.
У саркофага Колумба всегда людно, только один человек выбывает из кадра, как в ту же секунду в него попадает кто-то новый.
Надо заметить, что нынешняя гробница Колумба - сооружение отнюдь не древнее, не 16-го века, когда он умер, а конца 19-го века. Сам Колумб и его сын и наследник в управлении колоний были похоронены в соборе в ином месте, которое отмечено плитами. Больше того, гроб с останками Колумба пережил много приключений, его перевозили через Атлантический океан и обратно, таскали из города в город, словно это был некий талисман. Начать с того, что Колумб умер почти одновременно со сдачей собора в Севилье в 1505 году, но почти 20 лет покоился в монастыре в Вальядолиде, лишенный каких-либо почестей. Затем, как это обычно бывает, вся Испания воспылала к умершему путешественнику любовью и почитанием, и гроб с его телом торжественно перенесли в Севильский собор и похоронили на видном месте - оно сейчас отмечено плитами на полу. В 1537 году вдова брата Христофора, то же Адмирала и губернатора колоний Диего Колумба упросила короля Карла V перенести останки своего мужа Диего и его старшего брата из Испании в Санто-Доминго, столицу Доминиканской Республики. Причина переноса состояла в желании выполнить завещание Адмирала Христофора Колумба. Обоих Адмиралов похоронили в кафедральном соборе Санто-Доминго. В 1795 году остров Гаити передали Франции, а останки Колумба перевезли на соседнюю Кубу, первооткрывателем которой он был. В январе 1796 года его гроб был помещен в кафедральный собор Гаваны. В 1877 году во время ремонта собора Санто-Доминго был обнаружен свинцовый гроб с костями и надписью «Дон Кристобаль Колон». Уже думали, что в 1795 году была сделана страшная ошибка: второпях перепутали и вывезли гроб не Колумба, а его брата Диего. Разразился скандал. Пришлось проводить расследование. Комиссия, созданная испанской Академией, доказала, что подлинный прах Колумба находится в Гаване. Но тут, в 1898 году на Кубу высадились американцы, началась испано-американская война. Останки Колумба снова были извлечены, саркофаг с ними доставили в Севилью, и теперь он покоится именно в таком виде, в самом центре собора. Гроб Колумба несут на своих плечах четыре герольда, представители четырех королевств средневековой Испании - Арагона, Кастилии, Леона и Наварры - с их гербами. (с)
Эх, лучше бы ты эту Америку не открывал, Христофорыч. Индейские народы были бы тебе благодарны.
Выходим в апельсиновый двор.
От древней мечети остался Апельсиновый двор и Ворота отпущения грехов - они служили раньше входом в мечеть. Минарет в 1568 году перестроили в пятиярусную башню - так появилась знаменитая Хиральда. На снимке она слева.
Не знаю отпустили мне грехи или нет, но зрелищно и монументально, что уж там.
В дальней части собора небольшая выставочная часть в боковых помещениях.
И от разглядывания потолков со временем начинает болеть шея. Но оторваться невозможно.
В назначение каждого из залов не вникал, очень уж это сложно, да и лишнее.
Между тем, потолки и арки нефов украшены целыми картинами на библейские темы.
Если долго "втыкать" в рисунки лепки, можно распознать сцены из писания.
Обратите внимание на отверстие в центре узора. К нему мы еще вернемся. Отверстие техническое, для спуска веревки, рядом слева и справа можно найти и другие.
Нет необходимости быть ревностно верующим католиком, что бы оценить величие и красоту собора.
Но помимо внутреннего убранства есть еще и внешнее.
Мы взяли билет на экскурсию по крыше собора и не пожалели. Потому что помимо крыши нас провели по всем закоулкам и тайным лесницам-переходам собора. Экскурсия была на испанском, но мы как-то интуитивно всё понимали.
По узким винтовым, абсолютно темным лестницам внутри колонн и стен собора мы выходим на крышу, на нижний уровень.
Напротив собора терраса.
Обходя внутренний периметр собора приходилось протискиваться по узким темным лазам. Видите слева и справа от арки входы. Там метров 10 полной темноты в дугообразном проходе, но пол ровный, идти можно и на ощупь. Зато по узкой тропе вдоль стены я со своим рюкзаком проходил едва ли. У прожекторов приходилось приседать, рюкзак застревал.
В конце нефа темная дыра ведет на очередную винтовую лестницу, где кто-то включал фонарик на смартфоне, а кто-то просто шел на звук, нащупывая ступени в темноте.
По этим дугообразным обходам, огибая несущие элементы собора мы обошли весь его изнутри. Настало время выбираться наружу.
И опять отверстие в потолке...
Теперь мы стали обходить собор сверху, рассматривая элементы архитектуры и технические детали.
Такие вот винтовые лестницы сокрыты в вертикальных элементах собора.
С крыши открывается неплохой вид на город.
Можно забраться и выше, например на Хиральду.
Одним из символов Севильи является знаменитая Хиральда (Giralda) - колокольня Кафедрального собора. Изначально она была минаретом построенной в XII веке грандиозной мусульманской мечети. Сама мечеть с веками была разрушена и бесследно исчезла. Зато минарет превосходно сохранился, со временем его переделали в католическую колокольню. Теперь она служит и смотровой площадкой для таких путешественников, которые не поленятся взойти на высоту более 80 метров.
На снимке справа, в самом низу в левой части виден грибок из камня. Это шапочка прикрывающая одно из сотен технических отверстий в потолке собора. В них пропускали веревки и крепили подвесные леса-помосты. Из-за высоты это было более удобно, чем стоить мегалестницы.
Название Хиральда возникло в XVI в., когда на крыше была установлена фигура ангела высотой 4 метра, более известная как «Эль Хиральдильо», которая вращалась во время ветра. В переводе на испанский язык «вращаться» - «girar», отсюда и возникло это звучное название. Местные жители говорят: если рука Хиральдильо показывает на реку Гуадалькивир - значит, будет дождь.
Вблизи узнается минарет.
В целом лазанье по крыше и потайным местам заняло целых два часа, и Хиральда уже была закрыта когда нас выпустили на волю из темных переходов. Но видов Севильи нам хватило и отсюда.
На верху случился небольшой косяк. Мы отстали из-за тетенек делающих селфи и на очередной крыше не поняли куда ушла группа. А выходов с нее было несколько. В итоге народ стал паниковать, везде темно и никакой логики в маршруте нет. Инеса предложила спускаться по одной из лестниц. Так по темноте мы дошли до самого низа и уперлись в закрытую и обитую железом дверь. Пришлось лезть обратно, где я логично предположил, что экскурсовод вернется за нами сам. Прошло минут 10 и нас нашли, посмеявшись над нашими метаниями.
Сойдя с собора мы ушли гулять по городу.
Вид на сторону Алькасара.
Солнышко, пощади меня, я очередной раз спалил лицо.
Одним словом, экскурсию по крыше собора покупайте смело, вам точно понравится.
А у входа в собор стоит оригинал фигуры ангела Эль Хиральдильо, на креше же ныне стоит копия.
Алькасар и современную Севилью посмотрим в следующей публикации.
___