Португалия. Часть 8. Южное побережье
...или от испанской границы до славного города Лагуша, древней столицы работорговли.
В сегодняшней публикации не будет ни истории, ни архитектурных древностей.
Сегодня лишь океан, скалы, лодки - одним словом природа южной оконечности Португалии.
Мы двигались на запад от границы по автобану. Обошли по дуге шумный Фаро, и сразу за ним прильнули к береговой линии,
петляя по городкам и останавливаясь на маяках и самых красивых скалах побережья.
Наверное это самая большая серия о нашем Большом португальском автопробеге. Текста будет мало, зато фоток будет море, или океан.
Всё-таки побережье обладает своей непвторимой притягательностью из-за редкой фотогеничности природы. Сила океана помноженная на фактурность рыжих скал, смешалась с романтичным очарованием маяков в сильнейший по своей красоте коктейль. Чего стоят одни названия - Квуартэйра, Альбуфейра, Армачао дэ Пера, Альфанзина, Портимао, Лагуш и Порто Мос.
Так выглядит граница с Испанией. Мост через реку. Как мы попали в Испанию я еще расскажу подробно, а если в кратце, то Севилья так близко к границе, что грех было не сделать крюк на пару дней. Но это иная, испанская история, а сегодня мы продолжаем наш португальский маршрут.
С утра лил ливень, гремел гром и сияла радуга. Но как только мы въехали на территорию Португалии, засветило солнышко и свернули к берегу.
Сонная, межсезонная Альбуфейра. Забегая вперед, скажу, Альбуфейра как таковая не впечатлила вовсе. Нет у нее ни очарования, ни собственной ауры. Лишь глина на берегу, ставшая для нас синонимом ругательства. Родилась в итоге такая шутка: "Что это у вас на ботинках? Гуано? - Ноу, Альбуфера!" В остальном это сугубо курортный городок для летнего отдыха на пляже в баре. Поэтому не будем тянуть кота за все подробности, а сразу объедем закрытые кабаки и дома отдыха, и по щиколотку погрузимся в Альбувейру на берегу, сразу за нею.
Да, еще одна туча наползала с океана. У меня даже не возникло желания сохранить снимки с тех двух остановок возле знаменитого курорта. Поэтому мы сразу переместились дальше к Армачао де Пера. Туфли были рыжими от раскисшей почвы. Земля только начала подсыхать.
С одной стороны уже солнышко, с другой глобальная туча из которой мы выехали.
В целом же южное побережье невероятно живописное из-за причудливых форм вымытых скал. За этими видами мы сюда и следовали.
Местами образовались такие вот круглые провалы в скалах. Выглядит очень необычно. Диаметром до 20 метров, глубиной 30-50.
Что делают на обрыве колосья я не знаю.
В промоинах и арках внизу грохочет океан.
Надо как-то спустится. Глина скользит под ногами, и сесть на пятую точку или того интереснее сосклизнуть с кручи в расселину, совсем не хочется. Ползем как улитки опираясь на руки.
Мы так и не грохнулись, оставшись чистыми, чего не скажешь о наших туфлях.
На середине пути вниз. Я обнаружил на высоте метров 20-ти над океаном огромные доисторические ракушки в скалах. Размером такие с блюдечко.
Ощутимо потеплело, но до машины уже далеко, куртку деть некуда.
АрмаЧАО, человечество! Чертовски уютный дикий пляж, заваленный ракушками.
Среди шхер много скрытых тропинок и условных спусков. Нужно только учитывать уровень физ подготовки. Не для крупных и отвыкших от прыгатни людей. Ну и острожность не помешает.
Зато внизу россыпи ракушек. Некоторые имеют размер моей ладони и весом грамм в 300-400, очень толстый перламутр. Мы даже подумали, что было бы неплохо использовать их как блюдца для морепродуктов. Набрали штук шесть и возили до последнего дня в машине, после чего там в Португалии и оставили. Уж больно они тяжелые. Если покопаться, тут можно найти и рог единорога и зуб меголадона.
Ну вот и сам Армачао дэ Пера. Городок сонный и по правде сказать, свернули сюда из-за отметки на карте. Якобы старый форт. Форт муровый, но какой тут красочный берег.
Вот это с форта и снималось. Тут церковь св.Антонио, и площадка, где когда-то стояли пушки гарнизона.
А на самом берегу на песке, среди сетей и якорей рыбацких лодок, приютился милый ресторанчик Эстрела до Мар. Если интересно вот координаты 37.1007, -8.356
Сразу видно, чем живут местные жители. Мы отбились от навязчевого негра зазывающего в бургерную на набережной и побрели по берегу между лодок.
Лодок с пол сотни, везде разложены сети и прочая рыбацкая экипировка.
Садимся за столик на песке и ждем свой заказ. Я же ползаю вокруг с камерой.
Давно лежат эти сети...
Ресторанчик морской, поэтому мы в своем репертуаре - осьминог, бутылка вина, какая-то рыба, гренки, оливки, салат. Вокруг ходят две чайки.
Витрина в ресторанчике.
Анна Изабель, девочка. Прекрасно же.
Карлос Мануэль, катер самец.
Новый Нил, с каких таких грибов, но звучит, что уж там.
А вот и капитан Ново Рогелии. Штурман храпел откинувшись на стуле. Я так понимаю у дедов это что-то на подобии нашего "пойти в гараж". Что-то обсуждают, возятся с моторами, сетями. Отличная старость в принципе.
Попрошайки Васька да Гама. Васька на переднем плане, а Гама напыжилась такая и ждет. Дескать иди разберись с ними, ты же мужик. Наглые и ленивые. Морковку они не стали есть, а ловить рыбку самим не хочется. Ходили вокруг нас выпрашивая щупальце осьминога. Так осьминога я у Нэси отобрать не сумел, думаю Васька получит потом дома.
Очень экзотический и ранний обед у нас получился. Зато и ужинать мы уже не стали, перекусив в нашем домике остатками дикого кабана, сыром, йогуртами купленными в Альбуфейре и запив это всё портвейном.
Погода налаживалась, фронт ушел в сторону Севильи.
Кстати парковку у берега мы не нашли и ввстали в пятистах метрах на улочке городка.
Эх, классно наверное иметь такую лодку и выходить в океан. Что же, простимся с Армачао дэ Пера и переместимся к Бенагилу. Не путать с балийским Бедугулом.
По пути к пляжу вылезаю через колючие заросли на край скалы и натыкаюсь на местных жителей.
Внизу можно гулять, осталось найти дорогу туда.
Дорога прорублена в породе.
И с нее есть выходы на хутора. Или как там они называют свои ранчо.
Кто-то нашел свою нишу.
Как тут красиво. Арки, пещерки, пирамиды оставшихся скал. Было бы время, залез бы в воду.
Когда-то это все исчезнет, а берег лишится очередной сотни метров.
Тадааам! Какое небо. Как пахнет океан, и как же тут здорово.
Дальше ходу нет. Или на пузе и босяком.
В принципе так выглядит всё южное побережье. Где-то скал больше, где то меньше, но в целом картина похожая.
Осталось взглянуть на эту часть побережья с высоты и можно отправляться дальше, все равно не купаемся.
Вон ту скалу справа с двумя арками, мы назвали слоником.
В дали виден или Армачао, или сама Альбуфейра.
Ни островов Зеленого мыса, ни Тенерифе не видать, но они как тот суслик.
И переехали мы еще на пяток километров к Farol de Alfanzina. Наикрасивейший маяк в очень глухом безлюдном месте. Рассказать о нем особо нечего. просто любуемся без исторических восклицаний.
Тут даже нет асфальтированной дороги и стоянки. Грунтовая "тропа" приводит к маяку, и ты вылазишь из машины прямо в раскисшую "альбуфейру".
Маяк красивый и уютный. Стоит на скале над океаном. Высота берега тут под 50 метров. Если будете бродить вокруг, не соскользните вниз. Будет больно.
Маяк обцелован, сохранен в памяти и мы смещаемся еще чуть западнее в Портимао. Рыбацкий городок с большим портом. На набережной горы сеток и ловушек для крабов. Наверное.
Цивилизация. Берег тут низкий, в океан впадает речушка.
Вот прямо так и впадает. Справа глобальные портовые строения и причалы. Туда мы не поехали, нам в Лагуш на ночевку.
И прибыли мы в Лагуш. Жили мы в таком вот домике на скалах. Ключи пришлось искать в полутора километрах от него в отеле. Завтрака нет, вайфая нет. Остальное пожалуйста. И всё это всего за (внимание) 38 EUR за ночь! Правда и металлические ворота пришлось открывать-закрывать вручную. Зато с террасы на втором этаже открывается вид на океан.
Ну вот как-то так. По моему мило. Но ночью было прохладно. Грелки не было, а после шторма ночная температура здорово упала. Утром в ванной было свежо, а всю ночь океан шумал и грохотал волнами. Пальмы шумели, и птицы неистово вопили. Зато природа.
Итак, город Лагуш! Живописный Лагуш находится в 5 км от Портимао и в 45 от Фару, столицы Алгарве.
Первым делом мы отправляемся к маяку. Моя непроходящая любовь к ним исключила из списка достопримечательностей многочисленные бары и рестораны. Мыс Ponta da Piedade это живописнейшее скальное образование в окрестностях Лагуша. Расположенный на окраине Лагуша, мыс Ponta da Piedade испрещён красивейшими гротами и пещерами.
На вершине мыса находится красивый маяк, а рядом есть старинная каменная лестница спускающаяся к линии прибоя. Местные жители уверяют, что маяк помнит времена когда Лагуш, был столицей работорговли, а это если верить маститым историкам ни много ни мало, а 1411 год. Именно тогда бухта Лагуша была упомянута в хрониках Сарагосы как место торговли «живым товаром». Но это скорее легенда. Ведь квадратная башня желтой кирпичной кладки с пристройкой, Маяка Понта-да-Пьедаде, возведена между 1912 и 1913 гг. Маяк автоматизирован в 1983 году. Высота башни - 5 м, высота огней - 51 м над уровнем моря. В 1411 году тут мог быть только костер на башне. Но если вникать в саму суть морских навигационных знаков то...
Городу уже две с половиной тысячи лет. За это время он был домом для финикийцев, карфагенян, римлян и позднее мавров из северной Африки. Всех их привлекала гавань и связанные с ней возможности. Удачное местоположение города сыграло важную роль в истории исследований многих частей света. Лагуш так же имеет печальную славу крупного центра работорговли на Европейском континенте. Именно сюда приходили каравеллы, полные африканских рабов, захваченных в набегах на побережье Африки. А еще его называют Лагос. Хотя Лагос есть еще один... короче-
На эти берега впервые ступили африканские рабы, привезенные экспедициями и распространившиеся по средневековой Европе!
Хоть сам городок я вам и не покажу, но небольшая историческая справка не помешает. (да я помню, что обещал без исторических повестей)
Именно отсюда в 1499г. отплыл Васко да Гама в свое эпическое путешествия, полное новых географических открытий. Кроме того, в 1578г. из Лагуша отправилась армада из 800 судов инфанта Дона Себастьяна, чья попытка захвата города Сеута в Марокко закончилась полным провалом. (с)
С 1578 по 1756гг. Лагуш был столицей Алгарве, в городе сохранилось несколько исторических зданий, свидетельствующих о былой славе. На месте дворца Генриха Мореплавателя благодарные горожане установили памятник инфанту Энрике(Генрих Мореплаватель). Увековечена память и Жиль Инеш(Gil Eanes) исследователя, который первым обогнул мыс Бохадор (Bojador) на северо-западном побережье Африки. Ну это на случай, если вам будет скучно на мысе. Но только на него надо выделять пол дня.
Татитата тата, мы не видели кита. Зато красные рыхлые скалы мы повидали в изобилии. Смеркалось...
Типичный южный берег Португалии.
Вдоль берега по скалам протоптаны многочисленные тропинки. До нашего приюта от маяка порядка двух километров, если учесть все изгибы. Поэтому мы подъехали на машине, что бы не пропустить закат.
Может кому и покажется. что маяка многовато, но я смею утверждать, что маяков много не бывает.
Считается, что изначально Лагуш был карфагенским поселением на территории современной Португалии. Во время Пунических войн Карфагена с Римом, Лагуш вошёл в союз с кельтами против Рима. Позже Лагуш стал частью самой спокойной римской провинции Лузитания, получившей, кстати своё название в честь сына бога виноделия Вакха.
Вот и старинная лестница к гроту. Вечером не пойдем, уже мрачно и снимки будут нечеткие. Закат лучше наблюдать с высоты а не из грота. И мы идем гулять по шхерам и пикам скал.
Лагуш самый красивый и интересный в этом плане. Тут самые масштабные осколки на всем побережье. Альбуфейра после Лагуша выглядит мелкой и незначительной.
Солнце садится за мыс Сагреш, крайнюю юго-западную точку континента Евразия.
Пройти бы по этому мостику-арочке.
Портимао на горизонте.
В ожидании заката и момента когда зажгут маяк.
Farol Ponta da Piedade
Лезем на какие-то кручи, как горные бараны по самой кромке гребня скалы.
Стало прохладно. Всё-таки ещё март.
Бесконечно можно смотреть на две вещи. На океан и на то как женщина побеждает фототехнику.
Иногда фотограф даже увлекается и теперь у меня есть пара прекрасных снимков на память о столице работорговли.
И случился закат! Я уже показывал его в большем формате тут: ещё два варианта этого светопредставления.
И сразу вспыхнул огонь маяка. Интересный почерк у него. Длинные вспышки по несколько минут. Легко снимать.
Разве это не заставляет сердце биться сильнее? Где-то на краю света в точке 37.0795, -8.669
Утренние тучи над океаном. Что-то назревает. Выходим на берег, начинает моросить. Печалимся и садимся в машину.
Но не успели мы проехать и пару рандебаундов на выезде из городка, как небо прояснилось. Крутой разворот и возврат к скалам мыса.
Так как протяжённость скального берега мыса велика, вчера мы прошли лишь пару километров и осталась необследована восточная его часть.
До того как снова пойдет дождь, у нас целых два часа. И мы с удовльствием лазаем по горам и кактусовым зарослям.
Между пляжами есть пещерное сообщение. По воде не обойти, но есть глубокие темные гроты, через которые можно попасть за скалу на соседний пляж.
Сколько слоев отложений можно насчитать в этих обломках. сколько миллионов лет это все копилось, пока уровень океана не понизился 13 000 лет назад.
Все верхушки скал истоптаны ногами туристов.
Двигаемся в сторону маяка, а начали путь от города.
Что это за ягоды?
Все не переснять и не показать, но в целом виды чумачечные.
Иногда тропинки заводят в тупик, и приходится пробираться назад.
...через заросли опунции.
Ну и спустимся же в грот под маяком.
Спуск длинный, ступеней на 200. Внизу бушует океан, с виду спокойный.
Тучи наползают и небо зловеще хмурится.
Тот самый грот. Дырка как дырка. Но тут есть микро пирсик с кнехтом и лесенкой. Сквозь него можно зайти в бухту.
И снова кактусы. Возвращаемся к машине.
И на последок встречаем этих позитивных товарищей. От нас они получают краюху хлеба и охотно позируют.
Ну прямо девчачее селфи.
Так и закончился обзор южного побережья Португалии. Остался перегон до замка Палмера в Сетубале, вдоль западного берега, но это уже в другой раз.
А на юге вот так вот, он йух!
_
В сегодняшней публикации не будет ни истории, ни архитектурных древностей.
Сегодня лишь океан, скалы, лодки - одним словом природа южной оконечности Португалии.
Мы двигались на запад от границы по автобану. Обошли по дуге шумный Фаро, и сразу за ним прильнули к береговой линии,
петляя по городкам и останавливаясь на маяках и самых красивых скалах побережья.
Наверное это самая большая серия о нашем Большом португальском автопробеге. Текста будет мало, зато фоток будет море, или океан.
Всё-таки побережье обладает своей непвторимой притягательностью из-за редкой фотогеничности природы. Сила океана помноженная на фактурность рыжих скал, смешалась с романтичным очарованием маяков в сильнейший по своей красоте коктейль. Чего стоят одни названия - Квуартэйра, Альбуфейра, Армачао дэ Пера, Альфанзина, Портимао, Лагуш и Порто Мос.
Так выглядит граница с Испанией. Мост через реку. Как мы попали в Испанию я еще расскажу подробно, а если в кратце, то Севилья так близко к границе, что грех было не сделать крюк на пару дней. Но это иная, испанская история, а сегодня мы продолжаем наш португальский маршрут.
С утра лил ливень, гремел гром и сияла радуга. Но как только мы въехали на территорию Португалии, засветило солнышко и свернули к берегу.
Сонная, межсезонная Альбуфейра. Забегая вперед, скажу, Альбуфейра как таковая не впечатлила вовсе. Нет у нее ни очарования, ни собственной ауры. Лишь глина на берегу, ставшая для нас синонимом ругательства. Родилась в итоге такая шутка: "Что это у вас на ботинках? Гуано? - Ноу, Альбуфера!" В остальном это сугубо курортный городок для летнего отдыха на пляже в баре. Поэтому не будем тянуть кота за все подробности, а сразу объедем закрытые кабаки и дома отдыха, и по щиколотку погрузимся в Альбувейру на берегу, сразу за нею.
Да, еще одна туча наползала с океана. У меня даже не возникло желания сохранить снимки с тех двух остановок возле знаменитого курорта. Поэтому мы сразу переместились дальше к Армачао де Пера. Туфли были рыжими от раскисшей почвы. Земля только начала подсыхать.
С одной стороны уже солнышко, с другой глобальная туча из которой мы выехали.
В целом же южное побережье невероятно живописное из-за причудливых форм вымытых скал. За этими видами мы сюда и следовали.
Местами образовались такие вот круглые провалы в скалах. Выглядит очень необычно. Диаметром до 20 метров, глубиной 30-50.
Что делают на обрыве колосья я не знаю.
В промоинах и арках внизу грохочет океан.
Надо как-то спустится. Глина скользит под ногами, и сесть на пятую точку или того интереснее сосклизнуть с кручи в расселину, совсем не хочется. Ползем как улитки опираясь на руки.
Мы так и не грохнулись, оставшись чистыми, чего не скажешь о наших туфлях.
На середине пути вниз. Я обнаружил на высоте метров 20-ти над океаном огромные доисторические ракушки в скалах. Размером такие с блюдечко.
Ощутимо потеплело, но до машины уже далеко, куртку деть некуда.
АрмаЧАО, человечество! Чертовски уютный дикий пляж, заваленный ракушками.
Среди шхер много скрытых тропинок и условных спусков. Нужно только учитывать уровень физ подготовки. Не для крупных и отвыкших от прыгатни людей. Ну и острожность не помешает.
Зато внизу россыпи ракушек. Некоторые имеют размер моей ладони и весом грамм в 300-400, очень толстый перламутр. Мы даже подумали, что было бы неплохо использовать их как блюдца для морепродуктов. Набрали штук шесть и возили до последнего дня в машине, после чего там в Португалии и оставили. Уж больно они тяжелые. Если покопаться, тут можно найти и рог единорога и зуб меголадона.
Ну вот и сам Армачао дэ Пера. Городок сонный и по правде сказать, свернули сюда из-за отметки на карте. Якобы старый форт. Форт муровый, но какой тут красочный берег.
Вот это с форта и снималось. Тут церковь св.Антонио, и площадка, где когда-то стояли пушки гарнизона.
А на самом берегу на песке, среди сетей и якорей рыбацких лодок, приютился милый ресторанчик Эстрела до Мар. Если интересно вот координаты 37.1007, -8.356
Сразу видно, чем живут местные жители. Мы отбились от навязчевого негра зазывающего в бургерную на набережной и побрели по берегу между лодок.
Лодок с пол сотни, везде разложены сети и прочая рыбацкая экипировка.
Садимся за столик на песке и ждем свой заказ. Я же ползаю вокруг с камерой.
Давно лежат эти сети...
Ресторанчик морской, поэтому мы в своем репертуаре - осьминог, бутылка вина, какая-то рыба, гренки, оливки, салат. Вокруг ходят две чайки.
Витрина в ресторанчике.
Анна Изабель, девочка. Прекрасно же.
Карлос Мануэль, катер самец.
Новый Нил, с каких таких грибов, но звучит, что уж там.
А вот и капитан Ново Рогелии. Штурман храпел откинувшись на стуле. Я так понимаю у дедов это что-то на подобии нашего "пойти в гараж". Что-то обсуждают, возятся с моторами, сетями. Отличная старость в принципе.
Попрошайки Васька да Гама. Васька на переднем плане, а Гама напыжилась такая и ждет. Дескать иди разберись с ними, ты же мужик. Наглые и ленивые. Морковку они не стали есть, а ловить рыбку самим не хочется. Ходили вокруг нас выпрашивая щупальце осьминога. Так осьминога я у Нэси отобрать не сумел, думаю Васька получит потом дома.
Очень экзотический и ранний обед у нас получился. Зато и ужинать мы уже не стали, перекусив в нашем домике остатками дикого кабана, сыром, йогуртами купленными в Альбуфейре и запив это всё портвейном.
Погода налаживалась, фронт ушел в сторону Севильи.
Кстати парковку у берега мы не нашли и ввстали в пятистах метрах на улочке городка.
Эх, классно наверное иметь такую лодку и выходить в океан. Что же, простимся с Армачао дэ Пера и переместимся к Бенагилу. Не путать с балийским Бедугулом.
По пути к пляжу вылезаю через колючие заросли на край скалы и натыкаюсь на местных жителей.
Внизу можно гулять, осталось найти дорогу туда.
Дорога прорублена в породе.
И с нее есть выходы на хутора. Или как там они называют свои ранчо.
Кто-то нашел свою нишу.
Как тут красиво. Арки, пещерки, пирамиды оставшихся скал. Было бы время, залез бы в воду.
Когда-то это все исчезнет, а берег лишится очередной сотни метров.
Тадааам! Какое небо. Как пахнет океан, и как же тут здорово.
Дальше ходу нет. Или на пузе и босяком.
В принципе так выглядит всё южное побережье. Где-то скал больше, где то меньше, но в целом картина похожая.
Осталось взглянуть на эту часть побережья с высоты и можно отправляться дальше, все равно не купаемся.
Вон ту скалу справа с двумя арками, мы назвали слоником.
В дали виден или Армачао, или сама Альбуфейра.
Ни островов Зеленого мыса, ни Тенерифе не видать, но они как тот суслик.
И переехали мы еще на пяток километров к Farol de Alfanzina. Наикрасивейший маяк в очень глухом безлюдном месте. Рассказать о нем особо нечего. просто любуемся без исторических восклицаний.
Тут даже нет асфальтированной дороги и стоянки. Грунтовая "тропа" приводит к маяку, и ты вылазишь из машины прямо в раскисшую "альбуфейру".
Маяк красивый и уютный. Стоит на скале над океаном. Высота берега тут под 50 метров. Если будете бродить вокруг, не соскользните вниз. Будет больно.
Маяк обцелован, сохранен в памяти и мы смещаемся еще чуть западнее в Портимао. Рыбацкий городок с большим портом. На набережной горы сеток и ловушек для крабов. Наверное.
Цивилизация. Берег тут низкий, в океан впадает речушка.
Вот прямо так и впадает. Справа глобальные портовые строения и причалы. Туда мы не поехали, нам в Лагуш на ночевку.
И прибыли мы в Лагуш. Жили мы в таком вот домике на скалах. Ключи пришлось искать в полутора километрах от него в отеле. Завтрака нет, вайфая нет. Остальное пожалуйста. И всё это всего за (внимание) 38 EUR за ночь! Правда и металлические ворота пришлось открывать-закрывать вручную. Зато с террасы на втором этаже открывается вид на океан.
Ну вот как-то так. По моему мило. Но ночью было прохладно. Грелки не было, а после шторма ночная температура здорово упала. Утром в ванной было свежо, а всю ночь океан шумал и грохотал волнами. Пальмы шумели, и птицы неистово вопили. Зато природа.
Итак, город Лагуш! Живописный Лагуш находится в 5 км от Портимао и в 45 от Фару, столицы Алгарве.
Первым делом мы отправляемся к маяку. Моя непроходящая любовь к ним исключила из списка достопримечательностей многочисленные бары и рестораны. Мыс Ponta da Piedade это живописнейшее скальное образование в окрестностях Лагуша. Расположенный на окраине Лагуша, мыс Ponta da Piedade испрещён красивейшими гротами и пещерами.
На вершине мыса находится красивый маяк, а рядом есть старинная каменная лестница спускающаяся к линии прибоя. Местные жители уверяют, что маяк помнит времена когда Лагуш, был столицей работорговли, а это если верить маститым историкам ни много ни мало, а 1411 год. Именно тогда бухта Лагуша была упомянута в хрониках Сарагосы как место торговли «живым товаром». Но это скорее легенда. Ведь квадратная башня желтой кирпичной кладки с пристройкой, Маяка Понта-да-Пьедаде, возведена между 1912 и 1913 гг. Маяк автоматизирован в 1983 году. Высота башни - 5 м, высота огней - 51 м над уровнем моря. В 1411 году тут мог быть только костер на башне. Но если вникать в саму суть морских навигационных знаков то...
Городу уже две с половиной тысячи лет. За это время он был домом для финикийцев, карфагенян, римлян и позднее мавров из северной Африки. Всех их привлекала гавань и связанные с ней возможности. Удачное местоположение города сыграло важную роль в истории исследований многих частей света. Лагуш так же имеет печальную славу крупного центра работорговли на Европейском континенте. Именно сюда приходили каравеллы, полные африканских рабов, захваченных в набегах на побережье Африки. А еще его называют Лагос. Хотя Лагос есть еще один... короче-
На эти берега впервые ступили африканские рабы, привезенные экспедициями и распространившиеся по средневековой Европе!
Хоть сам городок я вам и не покажу, но небольшая историческая справка не помешает. (да я помню, что обещал без исторических повестей)
Именно отсюда в 1499г. отплыл Васко да Гама в свое эпическое путешествия, полное новых географических открытий. Кроме того, в 1578г. из Лагуша отправилась армада из 800 судов инфанта Дона Себастьяна, чья попытка захвата города Сеута в Марокко закончилась полным провалом. (с)
С 1578 по 1756гг. Лагуш был столицей Алгарве, в городе сохранилось несколько исторических зданий, свидетельствующих о былой славе. На месте дворца Генриха Мореплавателя благодарные горожане установили памятник инфанту Энрике(Генрих Мореплаватель). Увековечена память и Жиль Инеш(Gil Eanes) исследователя, который первым обогнул мыс Бохадор (Bojador) на северо-западном побережье Африки. Ну это на случай, если вам будет скучно на мысе. Но только на него надо выделять пол дня.
Татитата тата, мы не видели кита. Зато красные рыхлые скалы мы повидали в изобилии. Смеркалось...
Типичный южный берег Португалии.
Вдоль берега по скалам протоптаны многочисленные тропинки. До нашего приюта от маяка порядка двух километров, если учесть все изгибы. Поэтому мы подъехали на машине, что бы не пропустить закат.
Может кому и покажется. что маяка многовато, но я смею утверждать, что маяков много не бывает.
Считается, что изначально Лагуш был карфагенским поселением на территории современной Португалии. Во время Пунических войн Карфагена с Римом, Лагуш вошёл в союз с кельтами против Рима. Позже Лагуш стал частью самой спокойной римской провинции Лузитания, получившей, кстати своё название в честь сына бога виноделия Вакха.
Вот и старинная лестница к гроту. Вечером не пойдем, уже мрачно и снимки будут нечеткие. Закат лучше наблюдать с высоты а не из грота. И мы идем гулять по шхерам и пикам скал.
Лагуш самый красивый и интересный в этом плане. Тут самые масштабные осколки на всем побережье. Альбуфейра после Лагуша выглядит мелкой и незначительной.
Солнце садится за мыс Сагреш, крайнюю юго-западную точку континента Евразия.
Пройти бы по этому мостику-арочке.
Портимао на горизонте.
В ожидании заката и момента когда зажгут маяк.
Farol Ponta da Piedade
Лезем на какие-то кручи, как горные бараны по самой кромке гребня скалы.
Стало прохладно. Всё-таки ещё март.
Бесконечно можно смотреть на две вещи. На океан и на то как женщина побеждает фототехнику.
Иногда фотограф даже увлекается и теперь у меня есть пара прекрасных снимков на память о столице работорговли.
И случился закат! Я уже показывал его в большем формате тут: ещё два варианта этого светопредставления.
И сразу вспыхнул огонь маяка. Интересный почерк у него. Длинные вспышки по несколько минут. Легко снимать.
Разве это не заставляет сердце биться сильнее? Где-то на краю света в точке 37.0795, -8.669
Утренние тучи над океаном. Что-то назревает. Выходим на берег, начинает моросить. Печалимся и садимся в машину.
Но не успели мы проехать и пару рандебаундов на выезде из городка, как небо прояснилось. Крутой разворот и возврат к скалам мыса.
Так как протяжённость скального берега мыса велика, вчера мы прошли лишь пару километров и осталась необследована восточная его часть.
До того как снова пойдет дождь, у нас целых два часа. И мы с удовльствием лазаем по горам и кактусовым зарослям.
Между пляжами есть пещерное сообщение. По воде не обойти, но есть глубокие темные гроты, через которые можно попасть за скалу на соседний пляж.
Сколько слоев отложений можно насчитать в этих обломках. сколько миллионов лет это все копилось, пока уровень океана не понизился 13 000 лет назад.
Все верхушки скал истоптаны ногами туристов.
Двигаемся в сторону маяка, а начали путь от города.
Что это за ягоды?
Все не переснять и не показать, но в целом виды чумачечные.
Иногда тропинки заводят в тупик, и приходится пробираться назад.
...через заросли опунции.
Ну и спустимся же в грот под маяком.
Спуск длинный, ступеней на 200. Внизу бушует океан, с виду спокойный.
Тучи наползают и небо зловеще хмурится.
Тот самый грот. Дырка как дырка. Но тут есть микро пирсик с кнехтом и лесенкой. Сквозь него можно зайти в бухту.
И снова кактусы. Возвращаемся к машине.
И на последок встречаем этих позитивных товарищей. От нас они получают краюху хлеба и охотно позируют.
Ну прямо девчачее селфи.
Так и закончился обзор южного побережья Португалии. Остался перегон до замка Палмера в Сетубале, вдоль западного берега, но это уже в другой раз.
А на юге вот так вот, он йух!
_