Африка as is…. Джимма, Эфиопия
Джимма- городишко на северо-западе Эфиопии, 250 км от Аддисы. Глубокая глубинка.
Мечеть, католический храм и православная (эфиопская) церковь находятся в радиусе 1 км друг от друга. В мечети муэдзин зовет на молитву, в это же время в церкви идет служба, а в католическом храме тоже ведут службу, проповедь сопровождается религиозными гимнами (по- современному, под современные ритмы, с мощными колонками). Забавно, что женщины христианки и мусульманки по одежде почти неотличимы. Только присмотревшись, понял разницу- православные эфиопки покрывают голову белой шалью, католички либо тоже шалью неброских цветов, либо косынками, как у монашек. И юбки не до пола, как у мусульманок, а до ниже колен. Кстати, местные христиане не едят свинину. Еще удивило, что при общей явной окружающей бедности, женщины-мусульманки одеты вполне прилично- яркие шафранные платки-шарфы из явно недешевой тонкой ткани, яркие юбки. В черных балахонах-абаях ходят единицы.
Женщины (как и весь народ в целом) стройные, поджарые до худобы. Разительный контраст с Экваториальной Африкой, где одним из главных признаков женской красоты считается пышность форм и особенно толстый оттопыренный зад. У особо шикарных камерунских красавиц задница оттопырена настолько, что на неё можно ставить стакан. Но есть и общее- это глаза, взгляд. Взгляд африканской женщины- это нечто отдельное. Трудно описать неуловимое. В глазах стоит ощущение собственного достоинства, как если бы каждая из них в глубине души ощущает себя матерью человечества (человечество, как известно, зародилось в Африке). Такое чувство экзистенциального превосходства. Они почти всегда смотрят немного как бы сквозь тебя. Хотя молодушки глазками стреляют, как девушки во всем мире. Забавно, горничная в отеле, которая убирается в моем номере, в дурацкой униформе-балахоне и глупой косынке выглядела совершенной замухрышкой. Пока я её случайно не увидел по пути на работу в нормальной одежде. У меня челюсть отвалилась. В джинсиках, блузке, кокетливом шарфике на голове, у неё оказалась идеальная модельная фигура- длинные стройные ноги, стройные бедра, узкая талия и высокая грудь, а шарфик выгодно оттенял правильные черты лица. А она считается здесь достаточно заурядной внешности. Обратил внимание, как она неодобрительно посматривает на проституток.
При всем при этом эфиопы не относятся к негроидной расе, хотя они и почернее некоторых негров. Эфиопы и сомалийцы- одна отдельная раса (у них даже языки похожи- сужу по латинской транскрипции эфиопских вывесок- много растянутых гласных в середине слова). Хотя из-за близости границы с Южным Суданом, населенного неграми, здесь давно население перемешано.
Обратил внимание, в воскресенье на улицах полно народу, народ сидит в кафе, просто на улице у дома, прогуливается (обязательно с зонтиками от солнца!), на улицах много нарядных детей, но… почти нет девочек. Пацаны разных возрастов шустро шныряют везде- кто за баранами следит (тут же у дороги торгуют баранами), кто гонит купленных барашков домой, кто осликов с дровами ведет куда надо, кто торгует всякой всячиной, малыши просто играют. Девочек (прилично одетых) без родителей вообще не видел.
Народ очень доброжелательный, приветливый. В толпе чувствуешь себя спокойно, безопасно, никакой агрессии. Более того, на тебя просто большинство не обращает внимания, хоть ты там буквально «белая ворона». Разве что отдельные бездельники иногда кричат тебе «Эй, Ю-Ю!» и показывают пальцем. Народ начинает оборачиваться, и тогда ощущаешь себя как в зоопарке, только на месте зверушки.
Неожиданно высокая английская грамотность. Идешь по улице- со всех сторон- Hello! How are you! Good Morning! По крайней мере элементарный счет, простейшие вопросы понимают все поголовно. Один нищий-попрошайка (которыми пугали более опытные коллеги, что они тут шагу не дают ступить, но которых оказалось совсем не так много) вообще меня убил- на хорошем английском начал рассказывать мне свою историю «Please give me 1 birr, I have my kitchen but I'm sick, I can't do it», разумеется, я в легком шоке дал ему монетку, так он, гад, тут же исчез, не поблагодарив. Встречные пацаны при виде белого начинают кричать «Ю-Ю!»- «Эй, Ю-Ю, хау а ю!». Один пацан крикнул мне вслед «Ю-Ю!», и добавил «Фак!». Некоторые добавляют «Мани!».
Хотел купить у уличной придорожной торговки- девчонки лет 10, явной замухрышки-грязнули, немного фруктов- ананасов, манго, яблок, думаю, она-то уж вряд ли знает английский, начал спрашивать прохожих, кто знает английский, кто может помочь, тут же остановился хромой мужик на костылях, на хорошем английском сказал I can help, но потом оказалось, что девчонка и сама прекрасно понимает и отвечает.
Яблоки баснословно дороги, продаются поштучно, одно крупное яблоко стоит как 1 литр солярки (15 быр, 1 доллар- ок 24 быр). Манго- в 3 раза дешевле, 5 быр/шт. Вкуснейший ананас (кстати, по амхара (эфиопский госязык) так и будет -«ананас»)- 40 быр, 1,5 доллара. На рынке мелкие едва красные недозрелые яблоки продают по цене манго- по 5 быр за штуку. Зато авокадо мелкие (но вкусные) - по 1 быру (2 рубля). Покрупнее по 3-5. Вкуснейшие местные помидоры по 25 б (50 руб/кг), лук, чеснок. Пожалуй, весь выбор овощей и фруктов . Ну еще папайя по 15-20 б за штуку.
Сыр производится и продается только одного вида, но вкусный. Похож на адыгейский, так же расслаивается. Дорогой (кусок 300-400 грамм 55 быр), поэтому берут мало. Молоко неожиданно дешевое (12 б/25 р за 0,5 литра) и густое вкусное. «Йогурт», больше похожий на простоквашу, 23 б.
Местное спиртное очень дешевое, и, как говорят более опытные коллеги, довольно качественное и вкусное. В магазине местный коньяк или джин стоит от 60 быр /120 руб за 0,7 (это практически стандартная цена пачки недорогого сока!). При этом массового пьянства и вообще пьяных на улице нет. Зато импортные водки очень дороги- 1 л Смирнова - 600 б/1200 р, Абсолют- вообще 900+/почти 2000 руб. 1 л местного пива (весьма достойного), с гордой надписью на этикетке «Ethiopian quality», стоит в 2 раза дешевле 1 л сока. Сок здесь не делают, весь привозной. Зато жуют кат. Это легкий наркотик. На улице то и дело тычут тебе в морду небольшими букетиками зеленой травы, предлагают купить.
На попытки фотографирования реагируют болезненно, не разрешают, если заметят, что снял втихаря, возмущаются, но вяло. Хотя могут и погнаться. Поэтому фотоаппаратом лучше не светить лишний раз. Хотя люди не злые. Наблюдал драку двух парней. Хотя дракой это трудно назвать- никакого остервенения и ярости. Вялая возня- толчки, пихание, борьба на земле. Зеваки стоят, смотрят, иногда кто-то пытается разнять. Все это как в замедленной съемке. Очень забавно.
Необычно много отелей. Вдоль одной (хотя и большой) улицы я насчитал штук 7-8. По виду фасада вполне приличные. В одном крутом есть даже бассейн (наверно, единственный в городе), куда пускают всех желающих за небольшую денежку (50 быр-100 руб). «Простых отелей», ориентированных на местных, очень много. Много лавок, торгующих чемоданами, сумками и прочими дорожными причиндалами. Видимо, народ вполне мобильный, много путешествующий, хотя ну никак не скажешь, судя по окружающей бедности.
Тем не менее, полгорода составляет один сплошной базар, все торгуют всякой всячиной. Горы (в буквальном смысле) китайского текстиля, рюкзаки, чемоданы. Много лавок, торгующих сельхозорудиями образца каменного века- мотыги, тяпки, серпы и прочие косы. Торгуют небольшими угольными печками-тиглями для готовки еды, круглыми противнями для изготовления лепешек («инжара»- огромный серый мягкий ноздреватый блин, скатанный в рулон, очень кислый на вкус)- это вместо хлеба. Хлеб тоже пекут и продают, но почти исключительно белый и сладкий. Я люблю черный ржаной, мучаюсь здесь. Приходится брать серый невкусный, но хоть несладкий.
Много лавок мобильной связи. Хотя мобильники тут не имеют большого смысла. В городе часто отключают электричество, поэтому ретрансляторы не работают, оператор один на всю страну, качество связи никудышное, интернет очень слабый. В отеле свой генератор, электричество без перебоев, но с интернетом ничего не сделаешь, он зависит от оператора, бывает, на 2-3 дня пропадает начисто. Ко всему прочему, половина Инета заблокирована, включая Youtube и FB, плюс любой сайт с намеком в названии на эротику. Даже Whats’up наполовину (фото и видео не открываются), и Play market заблокированы.
С централизованным электроснабжением беда, но повсюду продаются небольшие солнечные батареи с аккумуляторами и лампочками (ок 700 руб в пересчете). Есть солнечные зарядки для гаджетов, солнечнобатарейные фонари. Удивительно, насколько первобытное состояние перемешано с 21 веком.
Легковых машин очень мало, разве что ООНовские джипы, да легковушки немногих богатеев или сотрудников миссий ООН, которых тут немало. Основной траффик составляют трехколесные крытые мотороллеры-моторикши, которые в индии называются тук-тук, а в Эфиопии - Баджадж «Bajaj». Как я понимаю, по имени производителя. В любой конец города доставит за 10-15 б/20-30 р. И основной общественный транспорт- традиционные микроавтобусы Тойота, как практически по всей Африке южнее Сахары.
При этом и вовсю скачут повозки-двуколки, запряженные маленькими лошадками, чуть более пони. И на осликах народ ездит. Велосипедистов нет практически вообще, видимо небезопасно- и сбить на дороге могут, и велосипед украсть.
По улицам свободно гуляют коровы, как в Индии. Скот (коз и баранов) гонят прямо по улице, машины объезжают. Более опытные коллеги нашли «ресторанчик», в который каждое воскресенье совершается организованный культпоход «на козлятину». Это местное национальное блюдо «шаклА»- кусочки мяса подаются на тигле с горящими угольями. Мясо практически без специй, только посолено и посыпано сверху свежим луком. Аромат -непередаваемый (совсем не похож на шашлык). Абсолютно естественный. Мясной дым, или дымное мясо. Наверно, так готовили мясо еще первобытные предки в пещерах.
Главные улицы покрыты ровным новым асфальтом. А второстепенные и переулки- брусчаткой! Никогда такого не видел в Африке.
Вездесущие китайцы и сюда проникли. Ладно в гостинице, это понятно. Но я как-то иду по улице в «спальном» африканском районе. На углу рядом с компанией эфиопов на табуретке сидит китаец. Я ему помахал рукой, он мне флегматично «Нихао!».
На улицах полно странных людей, сидящих вдоль тротуара, вокруг которых стоят банки с водой, мокрые тряпки, низкие скамеечки. Думал, это пиратские мойщики машин, дежурящие у перекрестков, которые мажут мокрыми грязными тряпками лобовые стекла и вымогающие потом деньги за очистку. Потом подумал- да тут и машин почти нет, а на баджаджах не заработаешь. Потом понял- это и в самом деле мойщики, но только обуви. Поскольку на улице не особо чисто, а наоборот, очень пыльно, а народ ходит в большинстве в кроссовках, то мойщики и занимаются тем, что отмывают кроссовки, подкрашивают трещинки и вообще приводят обувь к виду «как новая». Несмотря на явный избыток предложения, работы им видимо хватает, потому что с утра уже все на местах.
За 2 недели не видел ни разу ни одной полицейской машины, хотя полицейских видел много, но все они «Poliisi Traafiki»- гаишники местные. Не знаю, чем они занимаются, поскольку движение броуновское, светофоры отсутствуют как класс, все ездят как попало, вперемешку люди, ослы, коровы, баджаджи, маршрутки, автобусы, грузовики, но при этом ни одной аварии, и ни одной машины или баджаджа со следами аварии. Понаблюдал за гаишниками- ловят в основном водителей баджаджей, причем не за нарушения, а проверяют документы, и если что-то не в порядке- снимают номера. Причем забавно, что полицейский выдает гаечный ключ незадачливому водиле, и тот сам снимает номер, и вручает его полицаю вместе с ключом.
Большие перекрестки сделаны по европейскому образцу круговыми. И почти на каждом - вырезанная из жести нарисованная фигура полицейского регулировщика, держащего какую-то надпись на груди на местном наречии. Иногда его переставляют. Смысл его я пока не понял. Возможно, просто рекламная фишка «Соблюдайте правила движения».
Видел группу полицейских, видимо, обычных. Шли группой пешком, парни и девушки. Без оружия, но все с типа «стеками», у девушек элегантные тросточки, у парней - обструганные обычные палки. Не знаю, это совпало или это и в самом деле: не видел ни одного полицейского-негра (негроида). Только «титульные».
Обратил внимание, что, как и в Азии, на рекламных постерах изображены почти исключительно белые европейские женщины. Где-то на больших официальных билбордах чернокожие модели, а на разных частных магазинчиках, парикмахерских, фотолабораториях- белые (почему-то меня поразило это еще в Монголии- на магазине женского белья висели портреты исключительно белых европейских моделей в трусах и лифчиках, монголки стеснялись, или считались недостаточно завлекательными?). Более того, на постерах с местными звездами, эти самые местные эфиопские звезды изображены практически белокожими, ну чуть смуглыми, что явно противоречит реальности.
Африканские женщины простые до бесцеремонности. На рынке торговки запросто суют нос в твой кошелек, и либо выхватывают нужную купюру, либо тычут пальцем в неё. Хотя я, может, хочу дать купюру побольше, чтобы получить мелочь на сдачу. Самая крупная купюра в Эфиопии- 100 быр (ок 4 долл, 200+ руб), а с мелочью могут возникнуть проблемы- могут просто не набрать сдачи с сотенной купюры. Боле-мене крупных магазинов мало, почти вся торговля мелко-частная, с мизерным оборотом, поэтому в кармане обязательно нужно держать мелочь. При этом выпускаются монеты по 1 быру. За 1 быр почти ничего не купишь, но, видимо, их выпускают ради попрошаек и нищих. Их тут не засилье, но достаточно. Попрошайки не такие назойливые, как, к примеру, в Нигере или Мали, где просто преграждают дорогу и хватают за одежду и за руки. В основном детишки радостно скачут вокруг и кричат «Ю-Ю!», «Ю-Ю!», «Мани!». Нищенки с детьми зачастую просто лежат на тротуаре и спят, рядом лежит кусок тряпки или бумаги, на которую прохожие бросают монетки.
Бездомных не так много, как можно было бы ожидать. Но многие «небездомные» живут в лачугах вдоль дороги, сделанных из черт знает чего- картонных ящиков, обрывков пластиковых мешков и прочей дряни. Это при том, что Джимма находится на уровне 1700 м над уровнем моря, и по ночам температура опускается до +5-8 градусов. И сейчас начинается сезон дождей, почти каждую ночь идет холодный дождь, да и днем не жарко, максимум 25-26. Даже в отеле, в капитальном каменном строении с двойным стеклопакетом, из-под теплого одеяла (отопление не предусмотрено) по утрам бывает неприятно вылезать, сыро и холодно, а эти как живут? В одной такой хижине (на фото ниже) живут с матерью аж трое детей, младшему около года, только-только научился ходить, остальным по лет по 4-5. Это не считая злющих комаров, которых тут хоть не мириады, но полно.
Дети младшего школьного возраста обязательно ходят в школу, каждое утро вижу колонны 7-8 леток, марширующих с рюкзачками в школу. Это, видимо, обязательно. А пацаны постарше, уже, видимо, не все в школу ходят. Потому что многие работают целыми днями, либо баранов караулят и продают у дороги, либо свистульки продают и на весах за деньги взвешивают, да на базаре помогают, у кого есть работа.
Одна из местных «особенностей», которую в других странах Африки вроде не замечал. Здесь вдоль дороги много железных заборов из профнастила, отгораживающих брошенные стройки (которых полно). И много раз видел такую ситуацию- идет прохожий, захотел посикать, подошел к забору, нисколько не прячась, достал, поссал, и пошел дальше. За спиной поток людей, пофигу. Это массовая многолетняя привычка, поэтому идти вдоль любого железного забора невозможно из-за нестерпимой вони. В других африканских странах такого не видел, по крайней мере массово.
В целом очередной раз убеждаешься, насколько на нашей планете умещается много других разнообразных планет. Потому что это не просто «этнокультурные» различия, допустим, с Европой. Это именно другой мир, другая планета.
плюс 20 фото
Мечеть, католический храм и православная (эфиопская) церковь находятся в радиусе 1 км друг от друга. В мечети муэдзин зовет на молитву, в это же время в церкви идет служба, а в католическом храме тоже ведут службу, проповедь сопровождается религиозными гимнами (по- современному, под современные ритмы, с мощными колонками). Забавно, что женщины христианки и мусульманки по одежде почти неотличимы. Только присмотревшись, понял разницу- православные эфиопки покрывают голову белой шалью, католички либо тоже шалью неброских цветов, либо косынками, как у монашек. И юбки не до пола, как у мусульманок, а до ниже колен. Кстати, местные христиане не едят свинину. Еще удивило, что при общей явной окружающей бедности, женщины-мусульманки одеты вполне прилично- яркие шафранные платки-шарфы из явно недешевой тонкой ткани, яркие юбки. В черных балахонах-абаях ходят единицы.
Женщины (как и весь народ в целом) стройные, поджарые до худобы. Разительный контраст с Экваториальной Африкой, где одним из главных признаков женской красоты считается пышность форм и особенно толстый оттопыренный зад. У особо шикарных камерунских красавиц задница оттопырена настолько, что на неё можно ставить стакан. Но есть и общее- это глаза, взгляд. Взгляд африканской женщины- это нечто отдельное. Трудно описать неуловимое. В глазах стоит ощущение собственного достоинства, как если бы каждая из них в глубине души ощущает себя матерью человечества (человечество, как известно, зародилось в Африке). Такое чувство экзистенциального превосходства. Они почти всегда смотрят немного как бы сквозь тебя. Хотя молодушки глазками стреляют, как девушки во всем мире. Забавно, горничная в отеле, которая убирается в моем номере, в дурацкой униформе-балахоне и глупой косынке выглядела совершенной замухрышкой. Пока я её случайно не увидел по пути на работу в нормальной одежде. У меня челюсть отвалилась. В джинсиках, блузке, кокетливом шарфике на голове, у неё оказалась идеальная модельная фигура- длинные стройные ноги, стройные бедра, узкая талия и высокая грудь, а шарфик выгодно оттенял правильные черты лица. А она считается здесь достаточно заурядной внешности. Обратил внимание, как она неодобрительно посматривает на проституток.
При всем при этом эфиопы не относятся к негроидной расе, хотя они и почернее некоторых негров. Эфиопы и сомалийцы- одна отдельная раса (у них даже языки похожи- сужу по латинской транскрипции эфиопских вывесок- много растянутых гласных в середине слова). Хотя из-за близости границы с Южным Суданом, населенного неграми, здесь давно население перемешано.
Обратил внимание, в воскресенье на улицах полно народу, народ сидит в кафе, просто на улице у дома, прогуливается (обязательно с зонтиками от солнца!), на улицах много нарядных детей, но… почти нет девочек. Пацаны разных возрастов шустро шныряют везде- кто за баранами следит (тут же у дороги торгуют баранами), кто гонит купленных барашков домой, кто осликов с дровами ведет куда надо, кто торгует всякой всячиной, малыши просто играют. Девочек (прилично одетых) без родителей вообще не видел.
Народ очень доброжелательный, приветливый. В толпе чувствуешь себя спокойно, безопасно, никакой агрессии. Более того, на тебя просто большинство не обращает внимания, хоть ты там буквально «белая ворона». Разве что отдельные бездельники иногда кричат тебе «Эй, Ю-Ю!» и показывают пальцем. Народ начинает оборачиваться, и тогда ощущаешь себя как в зоопарке, только на месте зверушки.
Неожиданно высокая английская грамотность. Идешь по улице- со всех сторон- Hello! How are you! Good Morning! По крайней мере элементарный счет, простейшие вопросы понимают все поголовно. Один нищий-попрошайка (которыми пугали более опытные коллеги, что они тут шагу не дают ступить, но которых оказалось совсем не так много) вообще меня убил- на хорошем английском начал рассказывать мне свою историю «Please give me 1 birr, I have my kitchen but I'm sick, I can't do it», разумеется, я в легком шоке дал ему монетку, так он, гад, тут же исчез, не поблагодарив. Встречные пацаны при виде белого начинают кричать «Ю-Ю!»- «Эй, Ю-Ю, хау а ю!». Один пацан крикнул мне вслед «Ю-Ю!», и добавил «Фак!». Некоторые добавляют «Мани!».
Хотел купить у уличной придорожной торговки- девчонки лет 10, явной замухрышки-грязнули, немного фруктов- ананасов, манго, яблок, думаю, она-то уж вряд ли знает английский, начал спрашивать прохожих, кто знает английский, кто может помочь, тут же остановился хромой мужик на костылях, на хорошем английском сказал I can help, но потом оказалось, что девчонка и сама прекрасно понимает и отвечает.
Яблоки баснословно дороги, продаются поштучно, одно крупное яблоко стоит как 1 литр солярки (15 быр, 1 доллар- ок 24 быр). Манго- в 3 раза дешевле, 5 быр/шт. Вкуснейший ананас (кстати, по амхара (эфиопский госязык) так и будет -«ананас»)- 40 быр, 1,5 доллара. На рынке мелкие едва красные недозрелые яблоки продают по цене манго- по 5 быр за штуку. Зато авокадо мелкие (но вкусные) - по 1 быру (2 рубля). Покрупнее по 3-5. Вкуснейшие местные помидоры по 25 б (50 руб/кг), лук, чеснок. Пожалуй, весь выбор овощей и фруктов . Ну еще папайя по 15-20 б за штуку.
Сыр производится и продается только одного вида, но вкусный. Похож на адыгейский, так же расслаивается. Дорогой (кусок 300-400 грамм 55 быр), поэтому берут мало. Молоко неожиданно дешевое (12 б/25 р за 0,5 литра) и густое вкусное. «Йогурт», больше похожий на простоквашу, 23 б.
Местное спиртное очень дешевое, и, как говорят более опытные коллеги, довольно качественное и вкусное. В магазине местный коньяк или джин стоит от 60 быр /120 руб за 0,7 (это практически стандартная цена пачки недорогого сока!). При этом массового пьянства и вообще пьяных на улице нет. Зато импортные водки очень дороги- 1 л Смирнова - 600 б/1200 р, Абсолют- вообще 900+/почти 2000 руб. 1 л местного пива (весьма достойного), с гордой надписью на этикетке «Ethiopian quality», стоит в 2 раза дешевле 1 л сока. Сок здесь не делают, весь привозной. Зато жуют кат. Это легкий наркотик. На улице то и дело тычут тебе в морду небольшими букетиками зеленой травы, предлагают купить.
На попытки фотографирования реагируют болезненно, не разрешают, если заметят, что снял втихаря, возмущаются, но вяло. Хотя могут и погнаться. Поэтому фотоаппаратом лучше не светить лишний раз. Хотя люди не злые. Наблюдал драку двух парней. Хотя дракой это трудно назвать- никакого остервенения и ярости. Вялая возня- толчки, пихание, борьба на земле. Зеваки стоят, смотрят, иногда кто-то пытается разнять. Все это как в замедленной съемке. Очень забавно.
Необычно много отелей. Вдоль одной (хотя и большой) улицы я насчитал штук 7-8. По виду фасада вполне приличные. В одном крутом есть даже бассейн (наверно, единственный в городе), куда пускают всех желающих за небольшую денежку (50 быр-100 руб). «Простых отелей», ориентированных на местных, очень много. Много лавок, торгующих чемоданами, сумками и прочими дорожными причиндалами. Видимо, народ вполне мобильный, много путешествующий, хотя ну никак не скажешь, судя по окружающей бедности.
Тем не менее, полгорода составляет один сплошной базар, все торгуют всякой всячиной. Горы (в буквальном смысле) китайского текстиля, рюкзаки, чемоданы. Много лавок, торгующих сельхозорудиями образца каменного века- мотыги, тяпки, серпы и прочие косы. Торгуют небольшими угольными печками-тиглями для готовки еды, круглыми противнями для изготовления лепешек («инжара»- огромный серый мягкий ноздреватый блин, скатанный в рулон, очень кислый на вкус)- это вместо хлеба. Хлеб тоже пекут и продают, но почти исключительно белый и сладкий. Я люблю черный ржаной, мучаюсь здесь. Приходится брать серый невкусный, но хоть несладкий.
Много лавок мобильной связи. Хотя мобильники тут не имеют большого смысла. В городе часто отключают электричество, поэтому ретрансляторы не работают, оператор один на всю страну, качество связи никудышное, интернет очень слабый. В отеле свой генератор, электричество без перебоев, но с интернетом ничего не сделаешь, он зависит от оператора, бывает, на 2-3 дня пропадает начисто. Ко всему прочему, половина Инета заблокирована, включая Youtube и FB, плюс любой сайт с намеком в названии на эротику. Даже Whats’up наполовину (фото и видео не открываются), и Play market заблокированы.
С централизованным электроснабжением беда, но повсюду продаются небольшие солнечные батареи с аккумуляторами и лампочками (ок 700 руб в пересчете). Есть солнечные зарядки для гаджетов, солнечнобатарейные фонари. Удивительно, насколько первобытное состояние перемешано с 21 веком.
Легковых машин очень мало, разве что ООНовские джипы, да легковушки немногих богатеев или сотрудников миссий ООН, которых тут немало. Основной траффик составляют трехколесные крытые мотороллеры-моторикши, которые в индии называются тук-тук, а в Эфиопии - Баджадж «Bajaj». Как я понимаю, по имени производителя. В любой конец города доставит за 10-15 б/20-30 р. И основной общественный транспорт- традиционные микроавтобусы Тойота, как практически по всей Африке южнее Сахары.
При этом и вовсю скачут повозки-двуколки, запряженные маленькими лошадками, чуть более пони. И на осликах народ ездит. Велосипедистов нет практически вообще, видимо небезопасно- и сбить на дороге могут, и велосипед украсть.
По улицам свободно гуляют коровы, как в Индии. Скот (коз и баранов) гонят прямо по улице, машины объезжают. Более опытные коллеги нашли «ресторанчик», в который каждое воскресенье совершается организованный культпоход «на козлятину». Это местное национальное блюдо «шаклА»- кусочки мяса подаются на тигле с горящими угольями. Мясо практически без специй, только посолено и посыпано сверху свежим луком. Аромат -непередаваемый (совсем не похож на шашлык). Абсолютно естественный. Мясной дым, или дымное мясо. Наверно, так готовили мясо еще первобытные предки в пещерах.
Главные улицы покрыты ровным новым асфальтом. А второстепенные и переулки- брусчаткой! Никогда такого не видел в Африке.
Вездесущие китайцы и сюда проникли. Ладно в гостинице, это понятно. Но я как-то иду по улице в «спальном» африканском районе. На углу рядом с компанией эфиопов на табуретке сидит китаец. Я ему помахал рукой, он мне флегматично «Нихао!».
На улицах полно странных людей, сидящих вдоль тротуара, вокруг которых стоят банки с водой, мокрые тряпки, низкие скамеечки. Думал, это пиратские мойщики машин, дежурящие у перекрестков, которые мажут мокрыми грязными тряпками лобовые стекла и вымогающие потом деньги за очистку. Потом подумал- да тут и машин почти нет, а на баджаджах не заработаешь. Потом понял- это и в самом деле мойщики, но только обуви. Поскольку на улице не особо чисто, а наоборот, очень пыльно, а народ ходит в большинстве в кроссовках, то мойщики и занимаются тем, что отмывают кроссовки, подкрашивают трещинки и вообще приводят обувь к виду «как новая». Несмотря на явный избыток предложения, работы им видимо хватает, потому что с утра уже все на местах.
За 2 недели не видел ни разу ни одной полицейской машины, хотя полицейских видел много, но все они «Poliisi Traafiki»- гаишники местные. Не знаю, чем они занимаются, поскольку движение броуновское, светофоры отсутствуют как класс, все ездят как попало, вперемешку люди, ослы, коровы, баджаджи, маршрутки, автобусы, грузовики, но при этом ни одной аварии, и ни одной машины или баджаджа со следами аварии. Понаблюдал за гаишниками- ловят в основном водителей баджаджей, причем не за нарушения, а проверяют документы, и если что-то не в порядке- снимают номера. Причем забавно, что полицейский выдает гаечный ключ незадачливому водиле, и тот сам снимает номер, и вручает его полицаю вместе с ключом.
Большие перекрестки сделаны по европейскому образцу круговыми. И почти на каждом - вырезанная из жести нарисованная фигура полицейского регулировщика, держащего какую-то надпись на груди на местном наречии. Иногда его переставляют. Смысл его я пока не понял. Возможно, просто рекламная фишка «Соблюдайте правила движения».
Видел группу полицейских, видимо, обычных. Шли группой пешком, парни и девушки. Без оружия, но все с типа «стеками», у девушек элегантные тросточки, у парней - обструганные обычные палки. Не знаю, это совпало или это и в самом деле: не видел ни одного полицейского-негра (негроида). Только «титульные».
Обратил внимание, что, как и в Азии, на рекламных постерах изображены почти исключительно белые европейские женщины. Где-то на больших официальных билбордах чернокожие модели, а на разных частных магазинчиках, парикмахерских, фотолабораториях- белые (почему-то меня поразило это еще в Монголии- на магазине женского белья висели портреты исключительно белых европейских моделей в трусах и лифчиках, монголки стеснялись, или считались недостаточно завлекательными?). Более того, на постерах с местными звездами, эти самые местные эфиопские звезды изображены практически белокожими, ну чуть смуглыми, что явно противоречит реальности.
Африканские женщины простые до бесцеремонности. На рынке торговки запросто суют нос в твой кошелек, и либо выхватывают нужную купюру, либо тычут пальцем в неё. Хотя я, может, хочу дать купюру побольше, чтобы получить мелочь на сдачу. Самая крупная купюра в Эфиопии- 100 быр (ок 4 долл, 200+ руб), а с мелочью могут возникнуть проблемы- могут просто не набрать сдачи с сотенной купюры. Боле-мене крупных магазинов мало, почти вся торговля мелко-частная, с мизерным оборотом, поэтому в кармане обязательно нужно держать мелочь. При этом выпускаются монеты по 1 быру. За 1 быр почти ничего не купишь, но, видимо, их выпускают ради попрошаек и нищих. Их тут не засилье, но достаточно. Попрошайки не такие назойливые, как, к примеру, в Нигере или Мали, где просто преграждают дорогу и хватают за одежду и за руки. В основном детишки радостно скачут вокруг и кричат «Ю-Ю!», «Ю-Ю!», «Мани!». Нищенки с детьми зачастую просто лежат на тротуаре и спят, рядом лежит кусок тряпки или бумаги, на которую прохожие бросают монетки.
Бездомных не так много, как можно было бы ожидать. Но многие «небездомные» живут в лачугах вдоль дороги, сделанных из черт знает чего- картонных ящиков, обрывков пластиковых мешков и прочей дряни. Это при том, что Джимма находится на уровне 1700 м над уровнем моря, и по ночам температура опускается до +5-8 градусов. И сейчас начинается сезон дождей, почти каждую ночь идет холодный дождь, да и днем не жарко, максимум 25-26. Даже в отеле, в капитальном каменном строении с двойным стеклопакетом, из-под теплого одеяла (отопление не предусмотрено) по утрам бывает неприятно вылезать, сыро и холодно, а эти как живут? В одной такой хижине (на фото ниже) живут с матерью аж трое детей, младшему около года, только-только научился ходить, остальным по лет по 4-5. Это не считая злющих комаров, которых тут хоть не мириады, но полно.
Дети младшего школьного возраста обязательно ходят в школу, каждое утро вижу колонны 7-8 леток, марширующих с рюкзачками в школу. Это, видимо, обязательно. А пацаны постарше, уже, видимо, не все в школу ходят. Потому что многие работают целыми днями, либо баранов караулят и продают у дороги, либо свистульки продают и на весах за деньги взвешивают, да на базаре помогают, у кого есть работа.
Одна из местных «особенностей», которую в других странах Африки вроде не замечал. Здесь вдоль дороги много железных заборов из профнастила, отгораживающих брошенные стройки (которых полно). И много раз видел такую ситуацию- идет прохожий, захотел посикать, подошел к забору, нисколько не прячась, достал, поссал, и пошел дальше. За спиной поток людей, пофигу. Это массовая многолетняя привычка, поэтому идти вдоль любого железного забора невозможно из-за нестерпимой вони. В других африканских странах такого не видел, по крайней мере массово.
В целом очередной раз убеждаешься, насколько на нашей планете умещается много других разнообразных планет. Потому что это не просто «этнокультурные» различия, допустим, с Европой. Это именно другой мир, другая планета.
плюс 20 фото