Дакка, Бангладеш
Первые впечатления: люди в основном малорослики, национальная одежда: мужчины в длинных юбках, женщины в шароварах под длинными туниками, или как это называется. Несмотря на то, что страна чисто мусульманская, женщин в черных одеждах на улицах почти не видно. Все в ярких разноцветных одеждах, как и принято на Индостанском полуострове. По сути, Бангладеш, как и Пакистан, это мусульманские бывшие провинции единой Индии. И это видно сразу. По людям, по архитектуре, по топонимам. И по языкам- пакистанский урду и бангладешский бангла- родные братья индийского хинди. Бангла даже пишут на санскрите- индийской графике (урду - арабская графика).
Но разница все же есть. Бангладешцы (бангла- самоназвание) заметно светлее , даже по сравнению с индусами из Дели, не говоря о южной Индии. На центральных улицах Дакки, столицы, гораздо чище, чем в том же Дели. Погранично-таможенные процедуры на порядок проще, чем в Индии, и на вход и на выход. Кстати, все то же самое можно сказать и про Пакистан- гораздо чище, и процедуры проще, несмотря на терроризм и талибан.
Бангладеш- одна из самых бедных стран мира. Но по траффику на улицах никак не скажешь. Огромные пробки из вполне современных приличных машин. Светофоры есть, их даже много на больших улицах, но пока ехали до своего отеля, водитель ни разу не остановился на красный. И никто не останавливался. На фига они тогда? На некоторых перекрестках замордованные полицейские пытаются регулировать движение, при помощи крика и размахивания тростью (вместо полосатых жезлов у них бамбуковые тросточки-стики, по британскому образцу, как и в Индии). Не больно получалось. Плюс к этому так же как в Индии все непрерывно гудят, по поводу и без повода. Окна отеля выходили на улицу, так эта какофония бииип-биииип-биииип шла круглосуточно. Привыкаешь быстро, как к фону шумовому. Кстати, в Индии с гудением на дорогах начали бороться. Пока убеждением. Полно моторикш- «тук-туков», как и в Индии. Только в Бангладеш они почему-то все наглухо зарешеченные, как автозаки. Кстати, автомобильные номера тут используют не привычные наши «арабские» цифры, а свои, санскритские. Огромное количество велорикш. В Индии это уже почти экзотика. На велосипедах трехколесных возят все- цемент, металл (арматуру), мешки с товаром, доски, мебель. На тощих дохотов-рикш, еле крутящих педали, больно смотреть.
Удивительное для мусульманской страны невероятное изобилие наружной рекламы. Рекламные билборды натыканы на каждом шагу. Реклама очень яркая, кричащая, со сплошными изображениями людей (по Корану изображать людей не рекомендуется), и не просто людей, а красавиц в соблазнительных позах.
Обратил внимание на местные мечети. Во- первых, их мало, почти не видно. В светской полурусской Казани наверно больше мечетей. Во-вторых, некоторые мечети расположены в жилых многоэтажных домах, минарет в виде символической башенки построен прямо на плоской крыше, сама мечеть черт знает как расположена- может, один подъезд занимает, может вообще один этаж одного подъезда.. Видимо, это из-за огромной перенаселенности и дефицита земли (на маленькой территории, две трети которой- вода дельты больших рек, живет 142 миллиона человек- как во всей России). При этом сверху видны огромные микрорайоны многоэтажных коробок недостроенных пустующих зданий.
Много магазинов , где продаются разные жестяные (скобяные) штуки- водосточные трубы, украшения и центральное место всегда занимают наконечники для шпилей минаретов (с полумесяцем и звездой пятиконечной, точь-в-точь как шпили советских гарнизонных Домов офицеров). Зачем столько наконечников для минарета? Дом украшать?
Вообще, особой религиозности среди населения не заметил- мусульманские шапочки носят в основном старики, женщин с закрытым лицом видел буквально несколько штук, причем не в черном, а в традиционном цветном или белом. В черном тоже встречаются, но совсем редко. В той же Индии таких на порядок больше. Большинство женщин щеголяют в ярких цветных одеждах, некоторые с кокетливыми яркими шарфиками на голове. А большинство вообще с непокрытой головой. Среди них встречаются настоящие красавицы- смуглые, но не черные, с выразительными черными глазами и правильными чертами лица…. На рекламных щитах красавицы в индийских (или местных бенгальских?) нарядах с декольте и все в бусах, сережках и кольцах соблазнительно улыбаются. На погонах у таможенников вместо звездочек кресты, похожие на мальтийские. На мой недоуменный вопрос местный товарищ ответил, что это не крест, а листья растения (названия я не разобрал), которое здесь особо почитается.
Вообще, если бы не мусульманские имена и полное отсутствие алкоголя в магазинах, а также официальный запрет для местных ввозить алкоголь в страну, даже для личного пользования, никогда бы не подумал, что находишься в мусульманской стране.
Как и везде на Индостанском полуострове (Индия, Пакистан) явная милитаризация жизни, хотя и значительно меньше, чем в Индии и Пакистане. Госучреждения охраняют вооруженные солдаты, на улицах встречаются вооруженные патрули. Но если в Пакистане военные постоянно в ожидании нападения, всегда напряжены, пальцы на спусковых крючках, и готовы в любой момент открыть огонь (я в Лахоре пошел гулять, повернул за угол и оказался нос к носу с блокпостом пакистанской армии, на мушке у десятка автоматчиков, ощущение так себе), в Индии патрулей нет, но никуда просто так не зайдешь, даже в большой магазин, пока не обыщут. В Бангладеш военные расслабленные, спокойные. И вооружены не автоматами (те, кого я видел), а винтовками. Причем явно не новейшей конструкции, скорее наоборот, старыми берданками с деревянным прикладом. Эти длинные мултуки на низкорослых бангладешцах смотрятся забавно. Хотя калибр там хороший, и убойная сила, пожалуй, помощнее какого-нить АК-74.
В аэропорту Дакки оператор ассенизаторской машины (по сливу туалетов) - молодой модный парень в узких брючках и с набриолиненным коком. Полный диссонанс- вонючая говновозка и молодой щеголь. Судя по его довольному виду, его это нисколько не смущало. Во-первых, работа (с этим в Бангладеш трудно), во-вторых, практически «в авиации». Наверняка называет себя авиатором и подружкам байки авиаторские травит, рейтинг себе повышает. Вспомнился герой старого советского анекдота: В аэропортовскую столовую входит вонючий мужик. Его спрашивают: Ты чего так воняешь? Я- оператор МА-7 (марка советской говновозки). Зачем тебе такая работа? Я без авиации не могу!
Разговорился с бангладешцем. Поскольку страна в основном моноэтничная, соответственно и моноязычная, то надобности в «языке межнационального общения», как в Индии, где это английский, тут вроде бы нет. Пообщавшись с сотрудниками аэропорта, я решил, что многие тут знают английский. Даже более того, показалось, что многие говорят на приличном английском (точно такая же ситуация в Пакистане). Выйдя позже «в народ», понял, что это совсем не так.
Так вот, как водится, поговорили о том о сем, бангладешец меня спрашивает осторожно: А вы из России или с Украины? Я говорю, что из России. Он вздыхает, отводит взгляд. Говорит, я очень люблю Россию, раньше Россия (я не сразу понял, что он про СССР говорит) нам очень помогала. Строила много, технику давала, людей в своих университетах учила. Причем в его речи явно напрашивалось НО…. Он не знал мои взгляды и явно боялся обидеть. Я решил ему помочь, сказал, что сейчас Россия глубоко неправа, и что Россия производит агрессию в Украину. Он облегченно вздохнул, и сказал «Да». Но развивать тему не стал. Я тоже.
У него (них) интересны горизонты планирования жизни. Сейчас ему 27 лет, он низовой «полевой» сотрудник. Когда ему будет 33-34 года, он будет кем-то вроде «старшим смены», будет руководить, но сам «в поле» ходить не будет. К 40 годам он рассчитывает стать начальником побольше, ну и так далее. Интересно, что он совершенно спокойно об этом говорит и уверен, что оно именно так и будет. Счастливые люди.
В местных газетах дата выхода указывается в 3 вариантах, в «европейском» (… августа 2014), по индийскому календарю Хинду (… месяца Bhadra 1437 (кажись) года) и по мусульманской Хиджре (… месяца Zilquad 1421 (кажись ) года).
Цифры применяются свои, санскритские. Номера на машинах, ценники на товарах. Нифига не разберешь, если не знаешь. Тем более, что совсем не похожи на привычные «арабские» (которые самом деле не арабские). Но продавцы не пользуются твоей беспомощностью, честно называют реальную цену.
На улицах пробки абсолютно беспросветные. Путь из аэропорта в гостиницу ранним утром по пустому городу занимает 25 минут, а днем- 2,5 часа. Привет путиноидам, которые в качестве доказательства «резкого улучшения жизни» «при Путине» говорят «Смотрите, какие у нас пробки! Сколько машин! Хорошо живем!» Кстати, в несчастной бедной нищей Европе пробок вообще не бывает, только если авария или погода. В Дакке пока стоишь в пробке, перед тобой проходит буквально парад уродов. Нищие калеки с жуткими уродствами выползают на охоту, и пользуясь твоей беспомощностью в пробке, тычут тебе в стекло своими клешнями, задирают изуродованные ноги и т.д. А если встал в пробке напротив автобуса, то полное ощущение, что находишься в вольере в зоопарке. Весь автобус пялится на тебя, как на диковинную зверушку. Причем смотрят в упор, не мигая. Я как ни пытался, не смог прочесть никаких эмоций во взглядах. Ни плохих, ни хороших. Ни злобы, ни неприязни, ни улыбок, ничего, тупое равнодушное рассматривание. То же самое, когда по улице идешь. Останавливаются, смотрят, оборачиваются. Без эмоций. Ощущение, что белых людей только по телевизору видели.
Народ без комплексов- идя по тротуару по неосвещенной улице, в темноте запросто можно наступить на спящего человека. Или на лестнице пешеходного перехода. Народ привычен, перешагивает и дальше идет. Счастливые люди.
В аэропорту поменял 10 долларов на местные таки (78така=1 долл). Думаю, вокруг отеля погуляю, чай местный куплю. Хренушки. В радиусе метров 500 вокруг отеля ни одного супермаркета, и вообще до ближайшего ехать минут 15 (если без пробок) надо. Хотя отель не на отшибе, а почти в центре. Жаба давит, жалко 10 долларов, зря менял, что ли? Пошел искать. Первый раз в жизни пошел гулять в темное время в незнакомой стране в незнакомом городе. Страха не было. Не думай о плохом, не «создавай ситуацию» в мыслях, и все будет нормально. Да и по физическим кондициям преимущество на моей стороне (180/90), они все мне по плечо и раза в 2 легче. Да и вообще народ не агрессивный.
Свернул с магистрали на параллельную улицу, чтоб не потеряться. Впечатлений масса. Фотографировать уже было темно. Вот и первое впечатление- полное отсутствие уличного освещения. Более того, электричества нет и в домах. Стоят огромные многоэтажные многоквартирные коробки темные, кое где свечка в окне горит, где-то китайские аккумуляторные фонарики светят. В магазинах побогаче на тротуаре переносные дизель-генераторы стучат, победнее- те же свечки и фонарики. Это в двух шагах от центрального проспекта. Самое интересное, что уличные фонари не горели вечером даже на этом проспекте. НО. Когда выезжали из отеля рано утром уже засветло, они горели. Хозяйственность по-бангладешски….
Торговая улица напоминала мне улицу в Баку. Там тоже вдоль улицы магазины все однотипные. Подряд сплошь санитария, сантехника, плитка и прочие унитазы. Потом идут овощные лавки, потом рыбные. Рыба свежак- бьется на прилавке. Интересное приспособление для разделки рыбы. Здоровенное лезвие в форме мачете намертво вделано в тяжелую колоду, к нему прикладывают рыбу, бьют баклашкой по рыбе, она разрезается. Очень удобно.
Далее мясные ряды. Мясо висит и лежит прямо у дороги, где пыль, смог, грязь. Вонища. Онищенко удавился бы немедленно. Чуть дальше вонь становится невыносимой. Оказывается, тут же у дороги, рядом с мясными лавками загоны для скота. Посреди города. Навоз из загонов стекает тут же на тротуар и на дорогу, и образует огромную вонючую лужу. Учитывая отсутствие света запросто можно в неё вступить. Но народ привычен, знает о ней, и ловко обходит. Я шел в потоке, и тоже случайно обошел. А чуть дальше аквариумы с рыбками, клетки с птичками и всякие столярные дела, в т.ч. гробы. Точнее, специальные ящики с ручками в виде носилок для переноски покойников. Мусульман хоронят не в гробах, но до кладбища нужно как-то донести. У татар это специальные большие носилки, у бангладешцев (и у арабов, кажется)- такие ящики. Стоят себе вдоль дороги.
Почти все мои попытки спросить туземцев, где можно купить чай, терпели фиаско. Люди банально не понимали английского. Те, которые понимали, не знали, но очень хотели помочь, и советовали зайти в «Stand Plaza», оттуда советовали сходить в «Crystal Plaza» и т.д. В итоге один боле-мене владевший английским сумел понять, что мне нужно, и даже сумел объяснить. А другой мальчишка-подросток не поленился и чуть не за руку меня привел в нужное место. Покупка мной чая явилась настоящим аттракционом для местной публики. Вокруг собралась небольшая толпа. По-английски никто ни в толпе, ни продавец не говорил. Пришлось махать руками и показывать пальцем, что вызывало восторг и оживленные комментарии у публики. Объяснялись при помощи калькулятора. Выяснилось, что цены баснословно низкие, и чтобы потратить несчастные 10 баксов, пришлось набрать полную сетку чаев, и на сок хватило, и еще осталось. Оставил сдачу продавцу, он был счастлив, а в толпе возник новый прилив восторга.
Очередной раз убеждаюсь, что люди в странах третьего мира гораздо более чисты и непосредственны.
В Бангладеш чудовищная влажность. Пока ходил, каких-то 2 часа, вся одежда на мне, вплоть до трусов, была настолько мокрой, как если бы я попал под ливень. Никогда такого не видел.
Еще тут, как и в Пакистане, культ Первого Президента, который объявил о независимости от Пакистана (до него Бангладеш был пакистанской провинцией Восточная Бенгалия, война была). Добродушный усатый дядька в очках тут везде, как Ленин в СССР- на деньгах, патриотических плакатах, билбордах политических партий. В Пакистане культ Первого Президента, который объявил о независимости от Индии.
Но разница все же есть. Бангладешцы (бангла- самоназвание) заметно светлее , даже по сравнению с индусами из Дели, не говоря о южной Индии. На центральных улицах Дакки, столицы, гораздо чище, чем в том же Дели. Погранично-таможенные процедуры на порядок проще, чем в Индии, и на вход и на выход. Кстати, все то же самое можно сказать и про Пакистан- гораздо чище, и процедуры проще, несмотря на терроризм и талибан.
Бангладеш- одна из самых бедных стран мира. Но по траффику на улицах никак не скажешь. Огромные пробки из вполне современных приличных машин. Светофоры есть, их даже много на больших улицах, но пока ехали до своего отеля, водитель ни разу не остановился на красный. И никто не останавливался. На фига они тогда? На некоторых перекрестках замордованные полицейские пытаются регулировать движение, при помощи крика и размахивания тростью (вместо полосатых жезлов у них бамбуковые тросточки-стики, по британскому образцу, как и в Индии). Не больно получалось. Плюс к этому так же как в Индии все непрерывно гудят, по поводу и без повода. Окна отеля выходили на улицу, так эта какофония бииип-биииип-биииип шла круглосуточно. Привыкаешь быстро, как к фону шумовому. Кстати, в Индии с гудением на дорогах начали бороться. Пока убеждением. Полно моторикш- «тук-туков», как и в Индии. Только в Бангладеш они почему-то все наглухо зарешеченные, как автозаки. Кстати, автомобильные номера тут используют не привычные наши «арабские» цифры, а свои, санскритские. Огромное количество велорикш. В Индии это уже почти экзотика. На велосипедах трехколесных возят все- цемент, металл (арматуру), мешки с товаром, доски, мебель. На тощих дохотов-рикш, еле крутящих педали, больно смотреть.
Удивительное для мусульманской страны невероятное изобилие наружной рекламы. Рекламные билборды натыканы на каждом шагу. Реклама очень яркая, кричащая, со сплошными изображениями людей (по Корану изображать людей не рекомендуется), и не просто людей, а красавиц в соблазнительных позах.
Обратил внимание на местные мечети. Во- первых, их мало, почти не видно. В светской полурусской Казани наверно больше мечетей. Во-вторых, некоторые мечети расположены в жилых многоэтажных домах, минарет в виде символической башенки построен прямо на плоской крыше, сама мечеть черт знает как расположена- может, один подъезд занимает, может вообще один этаж одного подъезда.. Видимо, это из-за огромной перенаселенности и дефицита земли (на маленькой территории, две трети которой- вода дельты больших рек, живет 142 миллиона человек- как во всей России). При этом сверху видны огромные микрорайоны многоэтажных коробок недостроенных пустующих зданий.
Много магазинов , где продаются разные жестяные (скобяные) штуки- водосточные трубы, украшения и центральное место всегда занимают наконечники для шпилей минаретов (с полумесяцем и звездой пятиконечной, точь-в-точь как шпили советских гарнизонных Домов офицеров). Зачем столько наконечников для минарета? Дом украшать?
Вообще, особой религиозности среди населения не заметил- мусульманские шапочки носят в основном старики, женщин с закрытым лицом видел буквально несколько штук, причем не в черном, а в традиционном цветном или белом. В черном тоже встречаются, но совсем редко. В той же Индии таких на порядок больше. Большинство женщин щеголяют в ярких цветных одеждах, некоторые с кокетливыми яркими шарфиками на голове. А большинство вообще с непокрытой головой. Среди них встречаются настоящие красавицы- смуглые, но не черные, с выразительными черными глазами и правильными чертами лица…. На рекламных щитах красавицы в индийских (или местных бенгальских?) нарядах с декольте и все в бусах, сережках и кольцах соблазнительно улыбаются. На погонах у таможенников вместо звездочек кресты, похожие на мальтийские. На мой недоуменный вопрос местный товарищ ответил, что это не крест, а листья растения (названия я не разобрал), которое здесь особо почитается.
Вообще, если бы не мусульманские имена и полное отсутствие алкоголя в магазинах, а также официальный запрет для местных ввозить алкоголь в страну, даже для личного пользования, никогда бы не подумал, что находишься в мусульманской стране.
Как и везде на Индостанском полуострове (Индия, Пакистан) явная милитаризация жизни, хотя и значительно меньше, чем в Индии и Пакистане. Госучреждения охраняют вооруженные солдаты, на улицах встречаются вооруженные патрули. Но если в Пакистане военные постоянно в ожидании нападения, всегда напряжены, пальцы на спусковых крючках, и готовы в любой момент открыть огонь (я в Лахоре пошел гулять, повернул за угол и оказался нос к носу с блокпостом пакистанской армии, на мушке у десятка автоматчиков, ощущение так себе), в Индии патрулей нет, но никуда просто так не зайдешь, даже в большой магазин, пока не обыщут. В Бангладеш военные расслабленные, спокойные. И вооружены не автоматами (те, кого я видел), а винтовками. Причем явно не новейшей конструкции, скорее наоборот, старыми берданками с деревянным прикладом. Эти длинные мултуки на низкорослых бангладешцах смотрятся забавно. Хотя калибр там хороший, и убойная сила, пожалуй, помощнее какого-нить АК-74.
В аэропорту Дакки оператор ассенизаторской машины (по сливу туалетов) - молодой модный парень в узких брючках и с набриолиненным коком. Полный диссонанс- вонючая говновозка и молодой щеголь. Судя по его довольному виду, его это нисколько не смущало. Во-первых, работа (с этим в Бангладеш трудно), во-вторых, практически «в авиации». Наверняка называет себя авиатором и подружкам байки авиаторские травит, рейтинг себе повышает. Вспомнился герой старого советского анекдота: В аэропортовскую столовую входит вонючий мужик. Его спрашивают: Ты чего так воняешь? Я- оператор МА-7 (марка советской говновозки). Зачем тебе такая работа? Я без авиации не могу!
Разговорился с бангладешцем. Поскольку страна в основном моноэтничная, соответственно и моноязычная, то надобности в «языке межнационального общения», как в Индии, где это английский, тут вроде бы нет. Пообщавшись с сотрудниками аэропорта, я решил, что многие тут знают английский. Даже более того, показалось, что многие говорят на приличном английском (точно такая же ситуация в Пакистане). Выйдя позже «в народ», понял, что это совсем не так.
Так вот, как водится, поговорили о том о сем, бангладешец меня спрашивает осторожно: А вы из России или с Украины? Я говорю, что из России. Он вздыхает, отводит взгляд. Говорит, я очень люблю Россию, раньше Россия (я не сразу понял, что он про СССР говорит) нам очень помогала. Строила много, технику давала, людей в своих университетах учила. Причем в его речи явно напрашивалось НО…. Он не знал мои взгляды и явно боялся обидеть. Я решил ему помочь, сказал, что сейчас Россия глубоко неправа, и что Россия производит агрессию в Украину. Он облегченно вздохнул, и сказал «Да». Но развивать тему не стал. Я тоже.
У него (них) интересны горизонты планирования жизни. Сейчас ему 27 лет, он низовой «полевой» сотрудник. Когда ему будет 33-34 года, он будет кем-то вроде «старшим смены», будет руководить, но сам «в поле» ходить не будет. К 40 годам он рассчитывает стать начальником побольше, ну и так далее. Интересно, что он совершенно спокойно об этом говорит и уверен, что оно именно так и будет. Счастливые люди.
В местных газетах дата выхода указывается в 3 вариантах, в «европейском» (… августа 2014), по индийскому календарю Хинду (… месяца Bhadra 1437 (кажись) года) и по мусульманской Хиджре (… месяца Zilquad 1421 (кажись ) года).
Цифры применяются свои, санскритские. Номера на машинах, ценники на товарах. Нифига не разберешь, если не знаешь. Тем более, что совсем не похожи на привычные «арабские» (которые самом деле не арабские). Но продавцы не пользуются твоей беспомощностью, честно называют реальную цену.
На улицах пробки абсолютно беспросветные. Путь из аэропорта в гостиницу ранним утром по пустому городу занимает 25 минут, а днем- 2,5 часа. Привет путиноидам, которые в качестве доказательства «резкого улучшения жизни» «при Путине» говорят «Смотрите, какие у нас пробки! Сколько машин! Хорошо живем!» Кстати, в несчастной бедной нищей Европе пробок вообще не бывает, только если авария или погода. В Дакке пока стоишь в пробке, перед тобой проходит буквально парад уродов. Нищие калеки с жуткими уродствами выползают на охоту, и пользуясь твоей беспомощностью в пробке, тычут тебе в стекло своими клешнями, задирают изуродованные ноги и т.д. А если встал в пробке напротив автобуса, то полное ощущение, что находишься в вольере в зоопарке. Весь автобус пялится на тебя, как на диковинную зверушку. Причем смотрят в упор, не мигая. Я как ни пытался, не смог прочесть никаких эмоций во взглядах. Ни плохих, ни хороших. Ни злобы, ни неприязни, ни улыбок, ничего, тупое равнодушное рассматривание. То же самое, когда по улице идешь. Останавливаются, смотрят, оборачиваются. Без эмоций. Ощущение, что белых людей только по телевизору видели.
Народ без комплексов- идя по тротуару по неосвещенной улице, в темноте запросто можно наступить на спящего человека. Или на лестнице пешеходного перехода. Народ привычен, перешагивает и дальше идет. Счастливые люди.
В аэропорту поменял 10 долларов на местные таки (78така=1 долл). Думаю, вокруг отеля погуляю, чай местный куплю. Хренушки. В радиусе метров 500 вокруг отеля ни одного супермаркета, и вообще до ближайшего ехать минут 15 (если без пробок) надо. Хотя отель не на отшибе, а почти в центре. Жаба давит, жалко 10 долларов, зря менял, что ли? Пошел искать. Первый раз в жизни пошел гулять в темное время в незнакомой стране в незнакомом городе. Страха не было. Не думай о плохом, не «создавай ситуацию» в мыслях, и все будет нормально. Да и по физическим кондициям преимущество на моей стороне (180/90), они все мне по плечо и раза в 2 легче. Да и вообще народ не агрессивный.
Свернул с магистрали на параллельную улицу, чтоб не потеряться. Впечатлений масса. Фотографировать уже было темно. Вот и первое впечатление- полное отсутствие уличного освещения. Более того, электричества нет и в домах. Стоят огромные многоэтажные многоквартирные коробки темные, кое где свечка в окне горит, где-то китайские аккумуляторные фонарики светят. В магазинах побогаче на тротуаре переносные дизель-генераторы стучат, победнее- те же свечки и фонарики. Это в двух шагах от центрального проспекта. Самое интересное, что уличные фонари не горели вечером даже на этом проспекте. НО. Когда выезжали из отеля рано утром уже засветло, они горели. Хозяйственность по-бангладешски….
Торговая улица напоминала мне улицу в Баку. Там тоже вдоль улицы магазины все однотипные. Подряд сплошь санитария, сантехника, плитка и прочие унитазы. Потом идут овощные лавки, потом рыбные. Рыба свежак- бьется на прилавке. Интересное приспособление для разделки рыбы. Здоровенное лезвие в форме мачете намертво вделано в тяжелую колоду, к нему прикладывают рыбу, бьют баклашкой по рыбе, она разрезается. Очень удобно.
Далее мясные ряды. Мясо висит и лежит прямо у дороги, где пыль, смог, грязь. Вонища. Онищенко удавился бы немедленно. Чуть дальше вонь становится невыносимой. Оказывается, тут же у дороги, рядом с мясными лавками загоны для скота. Посреди города. Навоз из загонов стекает тут же на тротуар и на дорогу, и образует огромную вонючую лужу. Учитывая отсутствие света запросто можно в неё вступить. Но народ привычен, знает о ней, и ловко обходит. Я шел в потоке, и тоже случайно обошел. А чуть дальше аквариумы с рыбками, клетки с птичками и всякие столярные дела, в т.ч. гробы. Точнее, специальные ящики с ручками в виде носилок для переноски покойников. Мусульман хоронят не в гробах, но до кладбища нужно как-то донести. У татар это специальные большие носилки, у бангладешцев (и у арабов, кажется)- такие ящики. Стоят себе вдоль дороги.
Почти все мои попытки спросить туземцев, где можно купить чай, терпели фиаско. Люди банально не понимали английского. Те, которые понимали, не знали, но очень хотели помочь, и советовали зайти в «Stand Plaza», оттуда советовали сходить в «Crystal Plaza» и т.д. В итоге один боле-мене владевший английским сумел понять, что мне нужно, и даже сумел объяснить. А другой мальчишка-подросток не поленился и чуть не за руку меня привел в нужное место. Покупка мной чая явилась настоящим аттракционом для местной публики. Вокруг собралась небольшая толпа. По-английски никто ни в толпе, ни продавец не говорил. Пришлось махать руками и показывать пальцем, что вызывало восторг и оживленные комментарии у публики. Объяснялись при помощи калькулятора. Выяснилось, что цены баснословно низкие, и чтобы потратить несчастные 10 баксов, пришлось набрать полную сетку чаев, и на сок хватило, и еще осталось. Оставил сдачу продавцу, он был счастлив, а в толпе возник новый прилив восторга.
Очередной раз убеждаюсь, что люди в странах третьего мира гораздо более чисты и непосредственны.
В Бангладеш чудовищная влажность. Пока ходил, каких-то 2 часа, вся одежда на мне, вплоть до трусов, была настолько мокрой, как если бы я попал под ливень. Никогда такого не видел.
Еще тут, как и в Пакистане, культ Первого Президента, который объявил о независимости от Пакистана (до него Бангладеш был пакистанской провинцией Восточная Бенгалия, война была). Добродушный усатый дядька в очках тут везде, как Ленин в СССР- на деньгах, патриотических плакатах, билбордах политических партий. В Пакистане культ Первого Президента, который объявил о независимости от Индии.