Венесуэла
Занесло меня в Венесуэлу, в Каракас. Венесуэла считается одной из задниц мира, одним из синонимов развала государства.
Как ни странно, особого развала не наблюдается, хотя страна явно не процветает. Есть брошенные здания, дороги не разбитые, но и не особо ровные. Машин на улицах довольно мало, по крайней мере, по магистрали вдоль набережной движение не очень оживленное. Многие машины (большинство) наглухо тонированные, стекла черные, непрозрачные, включая лобовое. Это при том, что ночью уличного освещения практически нет, город вечером уже около 7 часов погружается в абсолютную тропическую тьму и буквально вымирает. Ни машин, ни людей. Обратил внимание, что вдоль улиц практически вообще не стоит машин, никто не оставляет машину на «уличной стоянке». Практически во всех домах на окнах и балконах стоят решетки, включая верхние этажи, или мощные стеклопакеты. Недаром Венесуэла - чемпион мира по убийствам и уличной преступности.
Дальше
Интересны магазины и торговля. Поскольку местный боливар давно стал дешевле туалетной бумаги (за 1 доллар дают 4 миллиона 200 тысяч венесуэльских боливаров) любопытно было посмотреть на местные ценники и как люди носят эти пачки денег. Реальность оказалась крайне прозаичной. Все цены на ценниках в долларах США. Хотя на экране сканнера цен высвечивается две цены- миллионы боливаров и в долларах. На кассе все рассчитываются либо картами, либо наличными долларами. Когда я хотел обменять пару баксов на местные деньги для коллекции, мне не смогли наскрести боливаров даже на один доллар. Потом в уличном сигаретном киоске продавец с извинениями набрал боливаров только на один. Интересная страна, где местной валюты нет даже в магазинах. Забавно, у меня за покупку сняли с карты в миллионах боливаров.
Я много читал, что в Венесуэле все развалено, ничего не работает. Тем не менее, в магазинах сплошь товары местного производства, по крайней мере продукты. Соки, молоко, кофе, крупы широкий выбор местного алкоголя, судя по таре и оформлению, неплохого (я рассматривал бутылку сливочного ликера в виде стеклянного бочонка, и венесуэльские продавщицы, наблюдавшие за мной, делали большие глаза и показывали большой палец вверх, типа, бери, очень вкусно). В небольшом тесном торговом зале за покупателями следят несколько «продавщиц», товары для покупки в руках носить нельзя, только в корзине. На ночь магазин снаружи закрывается мощными бронированными жалюзи. Цены вполне умеренные, сравнимы с российскими.
Много портретов. Симон Боливар (национальный герой антиколониальной войны против испанцев в 19 веке всей Южной Америки, но приватизированный Чавесом), Чавес и нынешний Мадуро втроем, как в СССР Маркс-Энгельс-Ленин. Забавно, что Мадуро на этих пропагандистских парадных портретах выглядит очень жалко.
Венесуэла в 40-50 годах 20 века была одной из богатейших стран мира, да и потом была относительно богатой и благополучной, нищеты никогда здесь не было. Пока Чавес не начал строить «боливарианский сосьялизмо». Но даже он с Мадурой не смогли до конца развалить страну.
Пока глазел на «уличное движение», обратил внимание, что почти все мотоциклисты ездят в черных шлемах, похожих на немецкие каски. А некоторые гоняют на одинаковых черных мотоциклах без номеров, иногда в военной форме. Это видимо, те самые «колективос»- титушки Мадуро, парамилитарные бандиты, опора режима, разгонявшие и расстреливавшие демонстрации протеста пару лет назад.
Пока ехали в аэропорт, вдоль узкой полосы между морем и гоами, офигевал. Город как бы прилеплен к крутым склонам обрывистого морского (океанского) берега. Все склоны прибрежных гор буквально усыпаны домами и целыми микрорайонами. При том, что склоны едва не отвесные, градусов под 60-70. Сплошные ласточкины гнезда, или, скорее, соты диких пчел. Туда ни одна машина не доедет, просто не поднимется по такому крутому склону. А люди там живут, да еще это как-то строили. Удивительно. Глядя на эти фавелы, коллега произнес, да, начинаешь ценить место, в котором живешь.
Ну и решетки, решетки, решетки. Даже высокие 18-20 этажные дома сверху до низу зарешеченные. И это явно не тюрьмы.
Интересно, что практически все дисциплинированно носят маски. И не такие, как у нас, типа «одноразовые», замусоленные. А капитальные, тряпичные,с рисунками, либо вообще респираторы. Многие даже на улице.
В целом Венесуэла производит впечатление нормальной «среднеразвитой» страны. Типичной для Южной Америки. Я бывал в Перу и Бразилии. Найди 10 различий. Интернет без всяких регистраций, подключаешься, и все. В отеле дают пароль, один на всех, простейший. Медленный, правда. Зато в аэропорту открытый бесплатный инет летает. Понятно, что взгляд туриста. Но местные совершенно не производят впечатление несчастных, забитых, затравленных людей. Как, к примеру в Гаити.
Венесуэла почти на экваторе, там всегда ровный климат. Термометр показывает 30, но реально очень комфортная погода.
, плюс не так влажно, как на Кубе. Очень приятный климат.
Еще интересно, что Венсуэла, похоже, страна, которая со всеми соседями в контрах. Был интересный эпизод. Вылетели с Барбадоса в сторону Гаваны. Лететь через зону Венесуэлы. Все разрешения на пролет ВП всех стран по маршруту вроде есть. И тут бац- Барбадос сообщает, что «Майкетия не разрешает вам вход в свою зону» (Майкетия/ Maquetia- название аэропорта в Каракасе, и зона ответственности Венесуэлы называется Майкетия-контроль).
Нифига себе. Все разрешения были получены заранее, если бы не было хоть одного, диспетчер на Барбадосе не дал бы разрешения даже на запуск двигателей, не то, что вылет. Флайт-план (план полета) прошел через все системы, везде был одобрен и разрешен. До входа в зону Майкетии 20 минут. Дисп спрашивает «Ваше решение?» А черт его знает, какое решение! Это в Европе все давно освоено, облетано, изучено, можно быстро сообразить, как обойти. А тут незнакомый регион, куда, как, что? На земле еще можно куда-то позвонить, выяснить, решить проблему, либо просто переделать флайт-план на другой маршрут с обходом этой зоны. А в воздухе в условиях полного цейтнота атас.
Но ситуация оказалась привычной для местных диспетчеров. Барбадос перевел нас на Кюрасао, а там ребята сами все за нас сделали. Предложили новый маршрут, в обход Венесуэлы, через Пуэрто-Рико, сами все согласовали (хотя у нас не было разрешения Пуэрто-Рико и даже не запрашивали). На вопрос ответили, все нормально, Сан Хуан вас пропускает. Потом, уже над Ямайкой, слышу, как ямайский диспетчер говорит другому самолету, навстречу нам, «Майкетия вас не пускает, ваши намерения. И точно так же, спокойно, привычно, предлагает маршрут в обход через Пуэрто Рико и перенаправляет на Сан Хуан. ?». Видимо, это совершенно «нормальная» обыденная картина. Что можно вот так, на ходу, когда самолет в воздухе, отозвать согласования и разрешения. И изгаляйтесь, как хотите. Забавно, что ответка пришла довольно скоро. Мы вылетали из Каракаса, вроде флайт план везде прошел все разрешения получены. Разрешение на запуск получено, диспетчерское разрешение (с указанием маршрута выхода из зоны аэродрома, разрешенного набора высоты, кода ответчика и проч) получено (это означает, что полет по всему маршруту в системе и разрешен). Запустили двигатели, начали выруливать со стоянки. Бац. Диспетчер говорит- а Кюрасао вам закрыло вход в свою зону! Почему? Причины? Не знаем, звоните, выясняйте. Постояли, зарулили обратно стоянку. Часа через 2 - все, можете лететь! А что изменилось? А ничего! Никаких новых данных, новых запросов не подавали.
Ощуение, что они тут друг другу шпильки вставляют.
