Ушгули.
Поездку в Ушгули можно смело относить к категории сбывшихся мечт. Я намечтала её ещё тогда, когда в мою голову только-только начали проникать мысли о Грузии.
Что там такого особенного?
Во-первых, это одно из самых высокогорных поселений в Европе (2200 м.)
Во-вторых, оно достаточно труднодоступно. Общественный транспорт туда не ходит, добраться можно только на машинах, приспособленных для сложных горных дорог. 6 месяцев в году проехать туда нельзя вообще, селение отрезано от цивилизации, и из всех видов транспорта только вертолёт в случае каких-либо чп. Ещё пара-тройка месяцев к этим шести тоже не сахар - дожди, оползни, камнепады и прочие прелести местной природы, делающие доступ к Ушгули весьма ограниченным.
В-третьих, Верхняя Сванетия (местность, в которой находится Ушгули) внесена в список всемирного наследия Юнеско, и представляет собой один большой архитектурный заповедник.
В-четвёртых, там живут сваны - гордый и свободолюбивый народ, говорящий на своём языке, имеющий весьма строгие законы в своих общинах. На "материковой" части Грузии о сванах рассказывают анекдоты точно также, как в России о чукчах - видимо, сказывается сванская обособленность и отличие от остальных жителей страны. В Местиа мне поведали массу кровавых историй о том, что делают в Сванетии с мужьями, изменяющими своим жёнам, и с женщинами, рискнувшими влюбиться в женатых мужчин. А также про всевозможные виды проклятий, в которые верят до сих пор. А кто не верит - может попробовать на собственной шкуре, но, по слухам, таковых дураков почти нет.
Одним словом, у меня сложился некий собирательный образ - мрачные ущелья со сторожевыми башнями, в которых сидят суровые сваны, высматривающие приближающихся врагов. С учётом того, что дорога, ведущая в Ушгули всего одна, врагов уничтожают ещё на подступах.
"Ух-ты! - подумала я. Вот таким образом Ушгули и попало в список мечт. Ну, было бы очень странно побывать в Грузии и не попасть в такое загадочное место.
Водителя с машиной я нашла ещё в Москве. Все туристические форумы сообщали, что цена поездки из Местиа в Ушгули - 180-200 лари за машину (3500-4000 руб.) Наш водитель предложил нам стоимость 130 лари и то, что он сам найдёт нам попутчиков для удешевления поездки. Плюс поедем не на пару часов, а на весь день. И надо сказать, водитель не подвёл - и попутчика нашёл, и домчал быстрее ветра.
Рано утром в день поездки, вкусив всех прелестей обильного грузинского завтрака, захватив по пути ещё одного туриста, мы выдвинулись из Местиа в долгий путь. До Ушгули всего 33 километра, однако дороги там такие, что эти километры растягиваются на несколько часов. Вот типичный пример - едем и вдруг бац, дорога кончилась.
Проезд завален, расширяют дорогу, надо ждать, когда всё расчистят. При встречном транспорте приходится медленно пятиться задом, чтобы наконец-то разъехаться. Нам ещё повезло, что дорога была в удовлетворительном состоянии, потому что не было дождей. Естественно, никаких ограждений и столбиков, три метра шириной, а сбоку - обрыв. Я всецело доверяла нашему водителю, но несколько раз сердце предательски замирало, так как от обрыва нас отделяли лишь хиленькие кустики.
Вот наша машинка и наш водитель:
А вот такая дорога. Кажется, что сбоку неглубокий овражек. Впечатление обманчиво, там ОЧЕНЬ глубоко.
По пути нам рассказывают байки. К примеру, вот в этой башне себя заточила несчастная девушка, влюблённая в женатого мужчину. Шансы на взаимность были равны нулю, окружение всячески порицало несчастную, разлюбить женатого и влюбиться в другого она не пожелала, а поэтому сама дура так и умерла в этой башне. С тех пор башня именуется ..хм.."Башней Любви". Ну да, что-то в этой башне определённо есть...
Спустя 3 часа наконец-то подъезжаем к Ушгули. Община Ушгули состоит из четырёх небольших сёл - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.
Мимо Жибиани мы проскочили. Потом, гуляя по окрестностям, хотели вернуться, да так и не добрались.
Зато по другим сёлам нагулялись всласть.
Сванские башни - визитная карточка Сванетии. Они есть и в других регионах Грузии, но в Сванетии их больше всего. На первый взгляд назначение этих башен сугубо оборонительное. Однако, у этой версии есть множество противников. Вообще, назначение этих башен до сих пор не совсем ясно, как и история их возникновения. Ещё одна из версий гласит о том, что башни строились в честь рождения наследника - сколько в семье мальчиков, столько и родовых башен. Ещё одна версия - башни строились для защиты селений от лавин, многие из них стоят ребром по направлению к горам. Однако, есть башни, ориентированные в другом направлении. Одним словом, пока историки спорят, башни стоят себе и стоят. Некоторые почти разрушены, некоторые в изумительном состоянии. А ведь большинство из них построены в VIII-XIII веках.
Около этой башни расположена церковь. Мы поднялись на холм, а потом через маленький лаз среди каменных развалин добрались до места, где на старых деревянных опорах подвешен большой колокол. Ощущение, что ты находишься на съёмочной площадке, где снимают фильм о средневековье. Того и гляди из-за угла старого дома выйдет рыцарь в доспехах. Однако, вокруг никого, от рыцаря остался только белый конь.
Тишина вокруг фантастическая - только ветер гудит, да время от времени внизу проезжает машина.
Колокол непростой - ему много-много лет. По нижнему ободку надпись: "Отлит на заводе Николая Алексеевича Бакулева Вятской губернии". Вот интересно, как долго этот колокол провисел бы без присмотра, если бы это была не грузинская, а русская деревня?
Вообще, складывается впечатление, что церквей здесь не меньше, чем башен. Они выглядят не так, как мы привыкли видеть - без куполов и крестов. Как правило, это просто маленькое помещение, пристройка к дому. Заглянув внутрь через узкие окна, натыкаешься взглядом на строгие лики икон. Пока я брожу с фотоаппаратом, Артём усаживается на ступеньки и вынимает электронную книжку. Сидит, читает, а вокруг, по камням 13 века бродят свиньи. Сюр :)
В одну из церквей мы всё-таки зашли. Это очень известная церковь Ламария. По легендам, именно здесь похоронена царица Тамара, которая, по местным верованиям, и построила все сванские церкви. Фотографий церкви изнутри у меня нет, там с этим всё очень строго.
Может сложиться впечатление, что Ушгули - это какая-то мрачная дыра, в которой нет ничего интересного. Неправда. Присмотревшись к тому, какие тут периодически проезжают машинки, понимаешь, что никакая это не дыра. Здесь толпы туристов. На фотографиях они не видны только лишь по той причине, что все в горах. Многие приезжают сюда ради восхождения на Шхару (5068 м.), прогулок по горным окрестностям. Берут в прокат лошадей, либо уходят пешком, и возвращаются в село только с заходом солнца. В Ушгули масса гостевых домов, несколько кафе и магазинчиков. То есть это вполне такой туристический центрик, весьма и весьма популярный. Говорят, в сезон тут трудно найти жильё, хотя, сдаётся мне, это преувеличение. Вот тут - самый центр, главная площадь, так сказать. На мосту стоят водители, которые привезли туристов, ну и просто частные машинки.
И школа в Ушгули есть, вон какая красивая!
Рядом с мостом расположено самое колоритное место в Ушгули - развалины старых домов. Не помню, в каком году, на эти дома сошла лавина, и все жители погибли. Сейчас среди этих развалин есть несколько жилых домов, но общее впечатление всё равно мрачное, словно это зловещие декорации к фильму ужасов.
Разрушенные дома поросли травой, улицы превратились в коровники под открытым небом. Единственное, что слегка разбавляет мрачность обстановки, это местный музей. Он расположен в одной из башен, внешне совершенно неотличимой от остальных. Единственное отличие - сидящий в специальной будке охранник. Покупаешь билетик, и под конвоем того же охранника ходишь по музею. Подобные предосторожности вполне оправданы - в музее собраны совершенно уникальные вещи: иконы в огромных серебряных окладах, старинные украшения и т.п. Фотографировать внутри нельзя, очень жаль, что не могу показать всю эту красоту.
Вход в музей:
За нашими передвижениями внимательно наблюдают...
После музея идём гулять дальше. Я уже рассказывала, как огромный наглый свин отжал у меня булочку. Это был именно ушгульский свин. Впрочем, совершенно неудивительно - для свиней тут курорт, свинячий спа :). На каждом углу - соблазнительная лужа или туристка, у которой можно поклянчить еды. Ну или на худой конец просто вкусная травка. Свиньи тут огромные, разных мастей, размеров и окрасов. Далматинские - самые интересные, так и хочется цапнуть а потом зажарить поросёночка! :)
Но и людям тут живётся, кстати, очень даже неплохо. Весь летний сезон местные жители запасают сено для скотины, скотина нагуливает жирные бока. В результате чего всю зиму люди обеспечены мясом. Видели бы вы, какие куски вываливаются из надкусанного кубдари (это такие закрытые хачапури с мясом - ещё одна местная достопримечательность) - мне бы этого мяса на неделю хватило. Хотя я не представляю, как можно жить более полгода в изоляции от внешнего мира. Всё завалено снегом, вся жизнь только внутри домов. Впрочем, это объясняет, почему у сванов так много детей.
Как и в других местах, нас постоянно спрашивали, откуда мы. Мы честно признавались, что из Москвы. После чего следовали расспросы, приглашения в гости/поскакать на лошади/угоститься яблочком/приезжать ещё. Сваны оказались совершенно не страшными. Хотя не исключаю, что если какой-нибудь приезжий обидит местную девушку, то особенность национальной кровной мести сработает в полной мере. Ему не будут бить морду, как в деликатном Тбилиси, а сразу изрубят в фарш всё, что находится ниже пупка, заодно прокляв его род по мужской линии до двадцатого колена. И, кстати, говорят, что кровная месть в Сванетии жива до сих пор. Так что будете в Сванетии - не хулиганьте! : )
Впрочем, всё это ерунда. Если будете в Грузии, постарайтесь добраться до этого места. В награду вам будут красивейшие пейзажи, небо, меняющее цвет каждый час, пьянящий чистый горный воздух и море впечатлений.
Посмотрите, как там красиво!
На обратном пути из-за туч вдруг показалась двуглавая вершина Ушбы. Это нам награда за неувиденный Казбек.
