Если вы собрались на Монмартр. Часть 2
Привет всем, кто меня читает. После недолгих раздумий решил написать продолжение , а точнее дополнение к маршруту пешеходной прогулки по Монмартру, описанному в первой части . Это дополнение будет интересно тем, кто планирует задержаться на Монмартре дольше тех 2-3 часов, что необходимы на прохождение основной части маршрута. Итак, будем считать, что вы благополучно добрались до вершины холма Монмарт, посетили базилику Сакре-Кёр, и успели вдоволь налюбоваться панорамой Парижа, с высоты 130 метров над уровнем моря. И если у вас осталось время и желание продолжить прогулку, тогда часть вторая вам в помощь.
Новой отправной точкой будет базилика Сакре-Кёр (=А=). От нее нужно добраться к перекрестку улиц Тардье (Rue Tardieu), Шапп (rue Chappe) и улицы 3-х Братьев (rue des Trois Freres) =В=.
Добираться туда можно одним из трех способов. В зависимости от того, доводилось ли вам ранее спускаться от базилики Сакре-Кёр к подножью холма, выбирайте способ по своему усмотрению.
Синей линией на схеме обозначен наиболее интересный вариант, где вам предстоит спускаться пешком по центральной лестнице. Тем, кто здесь впервые - обязателен для прохождения. Именно отсюда открываются самые открыточные виды на Сакре-Кёр.
В конце спуска вы окажитесь у главного входа, в вашем случае - выхода, там где установлены карусели (цифра 1 на схеме).
Выходите за ворота и не бойтесь поворота.. не переходя улицу, сразу же поворачивайте направо. Где-то метров через 200 вы окажитесь в нужной нам точке =B=.
Если же вы решите спускаться от Сакре-Кер на фуникулере или пешком по боковой лестнице (красная линия на схеме) - выходите к улице Тардье (цифра 2), и по ней направо, до точки =В=.
Третий вариант для тех, кому первые два уже не интересны. Он самый короткий, хотя и не самый легкий. Здесь тоже предстоит спуск по одной из многочисленных лестниц Монмартра. Лестница выведет вас на улицу Клода Шаппа, названную в честь французского механика, изобретателя оптического телеграфа.
В 1794 году Клод Шапп , совместно со своими братьями, построил первую линию оптического телеграфа между Парижем и Лиллем (семафор братьев Шапп) . Б ашню для своего оптического телеграфа братья решили воздвигнуть на самой высокой точке Парижа - на церкви Св. Петра, которая теперь скромно прячется в тени Сакре-Кёр . Прослужил этот телеграф до 1844 года, и именно на этот телеграф поступило известие об исходе битвы при Ватерлоо, на передачу сигнала с места сражения ушло 17 минут.
По улице Шапп вы также выходите на нужный нам перекресток, в точку =В=.
Вот так выглядит пересечение нужных нам улиц в картах гугл, в режиме просмотра ..
В точке =В= вы можете скорректировать свой дальнейший маршрут, исходя из ваших предпочтений, времени суток и поры года.
Если вы проголодались, или просто нуждаетесь в отдыхе, тогда выбирайте направление, которое на схеме указано зеленой стрелкой, т.е. продолжайте двигаться прямо. Пройдя перекресток, вы попадете на улицу Ивонны Ле Так (rue Yvonne le Tac ), названную в честь директора женской школы, расположенной на этой улице. Ивонна Ле Так была арестована и депортирована фашистскими властями. Пройдя по этой улице метров 300-400 вы сразу окажитесь в конечной точке нашего маршрута - на площади Abbesses. Площадь окружена многочисленными кафе и ресторанчиками, где можно и перекусить и отдохнуть. После отдыха можно продолжить маршрут, но уже в противоположном направление.
Ну, а мы вместе с теми, кто еще полон сил, и не боится искать приключения на все точки, на перекрестке поворачиваем направо - на улицу 3-х Братьев (Rue des 3 Freres). Обратите внимание на то, что направо уходят две улицы, нам нужна 2-я.
Про поиск приключений я упомянул не случайно.. Еще не так давно улица 3-х Братьев, как впрочем и много других ей подобных, была совсем не тем местом, где можно было безопасно бродить в темное время суток. Район Монмартр в первую очередь северная окраина Парижа, где исторически селились люди не самого большого достатка. На этой улице туристам смотреть было не на что, разве что на всевозможные граффити на обшарпанных стенах.
Ситуация изменилась после выхода на экраны фильма Амели, когда на Монмартр хлынули толпы туристов, увидевшие этот район глазами романтичной героини Одри Тату. Сегодня Rue des 3 Freres выглядит уже вполне прилично - никаких безобразий на стенах ..
Вы наверное уже догадались, что ищут туристы на этой улице.. правильно - дом № 56.
Узнаете это место? Да, это та самая овощная лавка, где героиня фильма делает покупки. "Ну что, Амели - на мели, как всегда, один финик и три орешка?"
За углом этой лавки, по сюжету фильма и находилась квартира Амели. Так, что: "вот эта улица, вот этот дом.."
В реальной жизни, уже более 30 лет,этой лавкой владеет мароканец Али Мдуги, и свалившуюся буквально с неба популярность его лавки, использует на полную катушку. Плакаты с Амели смотрят на вас со всех сторон, и убедительно призывают что-нибудь купить.
Лавка Али на схеме обозначена цифрой 4. Но не только она одна здесь заслуживает внимания.
Слева от лавки, на противоположной стороне улицы уходит вниз весьма примечательная пешеходная
лестница, ведущая на улицу Пассаж Аббес (Passage des Abbesses) .
Снизу эта лестница смотрится более внушительно.
Вот этой самой лестнице мы и будем возвращать на пл. Аббес. Почему возвращаться - потому что, впереди у нас еще одна достопримечательность..
Если пройти дальше по улице еще метров 100, то по правой стороне увидим ступени лестницы, ведущей на площадь Эмиля Гудо (place Emile Goudeau).
Площадь засажена деревьями, и больше напоминает сквер.
Нас интересует здания, на стене которого висит табличка - ул.Равиньян 13.
Это одноэтажное строение все что осталось от некогда знаменитого Бато Лавуар (Bateau-Lavoir), что в переводе с французского означает «лодка-прачечная» или «плавучая-прачечная». Здесь находилось знаменитое парижское общежитие на Монмартре, в котором в начале 1900-х годов проживали многие знаменитые художники. Со стороны нынешней площади Гудо дом выглядел неказистой, одноэтажной постройкой, с дверью и тремя окнами. Зато противоположная сторона дома, выходящая на улицу Гарро, выглядела весьма интересно.
Дом стоял на крутом склоне холма, и поэтому другая его часть была уже пятнадцатиметровой высоты, и состояла из 5 этажей. Посетитель, заходивший в него со стороны площади, оказывался на в буквальном смысле на крыше, и чтобы попасть на нижние этажи, ему приходилось спускаться по запутанным лестницам и пробираться темными переходами..
Стены здания были дощато-стеклянные, похожими на нагромождение маленьких теплиц. Раньше в этом здание находилась фабрика по производству пианино, а затем все внутреннее пространство разбили на комнаты-клетки, и стали сдавать под жилье, которое было одним из самых дешевых. Низкая стоимость, а также большие стеклянные окна сделали это жилье привлекательным среди бедных художников, которые снимали его для своих студий и мастерских.
Если упомянуть про условия проживания, то они полностью отсутствовали. В доме не было ни газа, ни электричества, а комнаты отапливались при помощи буржуек. На все здание был только один водопроводный кран, и один туалет. Но тем не менее это не мешало творить молодым художникам, поэтам и прочей творческой братии.
В Бато Лавуар в разное время жили Ван Донген, Мари Лорансен, Хуан Грис, Модильяни, Пикассо. Частыми гостями бывали Гийом Апполинер, Жорж Брак, Анри Матисс, Жан Кокто, Гертруда Стайн и многие другие. Название Бато Лавуар закрепилось за домом благодаря меткому выражению поэта Макса Жакоба. Он точно подметил сходство этого причудливого дома, увешенного сохнущим бельем, и баржей-прачечной, которых в те времена часто можно было встретить вдоль берегов Сены .
"Золотой век" Бато-Лавуара продлился очень недолго (чуть больше десятилетия). Начиная с 1910 года многие обитатели стали переезжать в другие районы Парижа, в частности в квартал Монпарнас, который к тому времени перенял у Монмартра роль богемного квартала.
В 1965 году здание было признано памятником, но в 1970 сгорело дотла, сохранился лишь фасад на площади Эмиля-Гудо. Через несколько лет Бато-Лавуар был заново отстроен, но уже из кирпича. Сегодня здесь, как и раньше, размещаются мастерские художников. Вот только нет среди них ни Модильяни, ни Пикассо.
Сегодня о былой славе Бато Лавуар напоминает только экспозиция в витрине соседнего дома.
В центре площади Эмиля Гудо установлен оригинальный питьевой фонтан. А еще интерес может вызвать, расположенный здесь отель - TIMHOTEL MONTMARTRE. Судя по отзывам и фото с booking.com вполне уютно, спокойно, и относительно не дорого.
От площади Гудо вам необходимо добраться до конечной точки нашего маршрута. Смотрим на карту, и выбираем для себя приемлемый вариант. Или двигаемся по ул. Равиньян, или возвращаемся к лестнице напротив лавки Али, и по ней выходим на Пассаж Аббес.
Какой бы из вариантов вы не выбрали - в итоге вы должны выйти сначала на ул. Abbesse, и затем по ней добраться до площади Abbesses. Здесь удачно скомпонованы сразу несколько интересных для туриста объектов. Первое, что бросается в глаза - это оригинальное оформление входа в метро. Он оформлен в стиле Ар-Нуво, знаменитым архитектором Эктором Гимаром, т.е это не что иное, как один из двух сохранившихся в Париже гимаровских
крытых стеклянным павильонов с фонарями.
Рядом со входом в метро установлена еще одна из красочно оформленных парижский каруселей.
Станция Abbesses - самая глубокая станция парижского метро - 36 метров под землей. Для сравнения в Минске пока самая глубокая станция "Октябрьская" - 15 м., в Москве станция «Парк победы» около 90 м., в Питере станция «Адмиралтейская» - 86 метров. Рекорд принадлежит Северной Кореей - 100 метров под землей. Возможно это не самые последние и самые точные данные, но для сравнения сгодятся.
На поверхность из метро можно попасть либо на 2-х лифтах, либо по 2-м круглым лестницам. Нас интересуют именно лестницы, и не в плане физкультуры, а в плане художественном. Стены на протяжение всего подъема расписаны картинами с сюжетами из жизни Парижа.
Не удивляйтесь, если увидите настенную роспись вот с такими художествами
а может вам повезет, и к вашему визиту они обретут свой первоначальный вид :)
Не обошли своим вниманием станцию метро Abbesses и создатели фильма Амели.
С противоположной стороны от входа метро, разбит небольшой уютный сквер, названный в честь поэта-романтика Жана Риктюса. Здесь находится Стена Любви - монмартровская достопримечательность, но уже нашего времени.
В 2000 году стена одного из домов, выходящая в сквер, превратилась в мозаичное панно, площадью 40 м кв., расписанное признаниями в любви на 311 языках. "Я тебя люблю, I love You, Te Amo, Je t'aime....". Есть здесь даже шрифт Брайля для слепых, а также язык знаков. Панно состоит из 511 плиток, имеет размеры 10 на 4 метра.
Если увеличить фото с павильоном входа в метро, то она хорошо видна в глубине сквера, который находится сразу за этим павильоном.
А началось все со странного хобби одного из парижских шансонье - Фредерика Барона (Frederic Baron). Помимо музыки, он имел еще одно увлечение - везде, где ему приходилось бывать, он обращался к людям, которых он встречал, с просьбой написать в его блокнотике слова "Я тебя люблю", на своем родном языке. За 10 лет собралась целая коллекция из 1000 надписей на более чем 300 языках мира и их диалектах. В 1997 году Фредерик повстречался с художником-каллиграфом Клером Кито (Claire Kito), после чего и родилась идея создания Стены Любви (Le mur des je t’aime). Третьим участником этого проекта стал архитектор Даниэль Булонь (Daniel Boulogne). Источником финансирования стали местные торговцы и владельцы кафе, заинтересованные в притоке новых посетителей.
Следующий интересующий нас объект - цекрковь Сен-Жан-л'Еванжелист на Монмартре или церковь Св. Иоанна на Монмартре (Église Saint-Jean-de-Montmartre). Чтобы попасть к ней достаточно выйти из сквера Жан Риктюс, повернуть направо, и перейти на противоположную сторону улицы.
Церковь Св. Иоанна на Монмартре была построена в период с 1897 по 1904 г. Автором проекта и главным прорабом был архитектор Анатоль де Бодод - ученик Виолле-ле-Дюка (того, самого, который возвел шпили и галерею химер Собора Парижской Богоматери). Возведение этой церкви стало своеобразной революцией в представлениях о строительных технологиях. Анатоль де Бодо впервые использовал при возведение церкви конструкции из армированного бетона и красного кирпича.
Несмотря на авторитет архитектора Бодо, конструкция церкви поначалу вызывала массу возражений, и некоторые даже предрекали ее скорое разрушение. Уже после начала работ была затеяна длительная судебная процедура из-за несоответствия градостроительным нормам (никто не верил, что такие тонкие металлические колонны диаметром всего 50 см и высотой 25 м способны выдержать большую нагрузку), строительство было приостановлено (в 1900 году даже было выпущено постановление о сносе недостроенного храма, к счастью, не приведенное в исполнение). Начались длительные разбирательства, испытания конструкций на прочность (с помощью мешков с песком проверялось, достаточно ли прочен пол: выдержит ли он нагрузку на уровне 800 кг/м?). Работы возобновились только в 1902 году, когда все сомневающиеся, наконец, убедились, что все расчеты архитектора точны и им можно доверять.
Украшения при входе в церковь - изображения двух ангелов и Иоанна Богослова с чашей (святой выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом, но благодаря своей вере остался жив)
Внутри церковь не менее интересна. Поскольку церковь освящена в честь евангелиста Иоанна Богослова, то не случайно, что ее интерьер содержит многочисленные картины и витражи из жизни этого апостола, а также сцены Апокалипсиса и сюжеты из евангелия от Иоанна. В солнечный день витражи смотрятся просто замечательно. Еще одним достоянием церкви является орган из мастерской Кавайе-Коля. Главный алтарь, также в стиле Ар-Нуво и с использованием восточных мотивов, выполнен по эскизам самого Анатоля де Бодо, который, как и многие другие архитекторы и художники той эпохи, любил восточное искусство, и это отчасти прослеживается в некоторых декоративных элементах его творений.
Вокруг площади Абэс сосредоточено множество кафе, ресторанов, магазинов и сувенирных лавок. Часто на площади можно застать уличных музыкантов.
Красоту площади Аббес в свое время оценил и великий русский художник И. Репин. Он основал свою мастерскую в одном из домов на ул. Верон (rue Veron), ведущей к церкви Сен-Жан-л'Еванжелист и находящейся недалеко от площади Аббес.
На этом все.. Вам остается только спустится в метро, и там закончить осмотр последних достопримечательностей этого маршрута.
Буду рад вашим откликам и замечаниям.
Новой отправной точкой будет базилика Сакре-Кёр (=А=). От нее нужно добраться к перекрестку улиц Тардье (Rue Tardieu), Шапп (rue Chappe) и улицы 3-х Братьев (rue des Trois Freres) =В=.
Добираться туда можно одним из трех способов. В зависимости от того, доводилось ли вам ранее спускаться от базилики Сакре-Кёр к подножью холма, выбирайте способ по своему усмотрению.
Синей линией на схеме обозначен наиболее интересный вариант, где вам предстоит спускаться пешком по центральной лестнице. Тем, кто здесь впервые - обязателен для прохождения. Именно отсюда открываются самые открыточные виды на Сакре-Кёр.
В конце спуска вы окажитесь у главного входа, в вашем случае - выхода, там где установлены карусели (цифра 1 на схеме).
Выходите за ворота и не бойтесь поворота.. не переходя улицу, сразу же поворачивайте направо. Где-то метров через 200 вы окажитесь в нужной нам точке =B=.
Если же вы решите спускаться от Сакре-Кер на фуникулере или пешком по боковой лестнице (красная линия на схеме) - выходите к улице Тардье (цифра 2), и по ней направо, до точки =В=.
Третий вариант для тех, кому первые два уже не интересны. Он самый короткий, хотя и не самый легкий. Здесь тоже предстоит спуск по одной из многочисленных лестниц Монмартра. Лестница выведет вас на улицу Клода Шаппа, названную в честь французского механика, изобретателя оптического телеграфа.
В 1794 году Клод Шапп , совместно со своими братьями, построил первую линию оптического телеграфа между Парижем и Лиллем (семафор братьев Шапп) . Б ашню для своего оптического телеграфа братья решили воздвигнуть на самой высокой точке Парижа - на церкви Св. Петра, которая теперь скромно прячется в тени Сакре-Кёр . Прослужил этот телеграф до 1844 года, и именно на этот телеграф поступило известие об исходе битвы при Ватерлоо, на передачу сигнала с места сражения ушло 17 минут.
По улице Шапп вы также выходите на нужный нам перекресток, в точку =В=.
Вот так выглядит пересечение нужных нам улиц в картах гугл, в режиме просмотра ..
В точке =В= вы можете скорректировать свой дальнейший маршрут, исходя из ваших предпочтений, времени суток и поры года.
Если вы проголодались, или просто нуждаетесь в отдыхе, тогда выбирайте направление, которое на схеме указано зеленой стрелкой, т.е. продолжайте двигаться прямо. Пройдя перекресток, вы попадете на улицу Ивонны Ле Так (rue Yvonne le Tac ), названную в честь директора женской школы, расположенной на этой улице. Ивонна Ле Так была арестована и депортирована фашистскими властями. Пройдя по этой улице метров 300-400 вы сразу окажитесь в конечной точке нашего маршрута - на площади Abbesses. Площадь окружена многочисленными кафе и ресторанчиками, где можно и перекусить и отдохнуть. После отдыха можно продолжить маршрут, но уже в противоположном направление.
Ну, а мы вместе с теми, кто еще полон сил, и не боится искать приключения на все точки, на перекрестке поворачиваем направо - на улицу 3-х Братьев (Rue des 3 Freres). Обратите внимание на то, что направо уходят две улицы, нам нужна 2-я.
Про поиск приключений я упомянул не случайно.. Еще не так давно улица 3-х Братьев, как впрочем и много других ей подобных, была совсем не тем местом, где можно было безопасно бродить в темное время суток. Район Монмартр в первую очередь северная окраина Парижа, где исторически селились люди не самого большого достатка. На этой улице туристам смотреть было не на что, разве что на всевозможные граффити на обшарпанных стенах.
Ситуация изменилась после выхода на экраны фильма Амели, когда на Монмартр хлынули толпы туристов, увидевшие этот район глазами романтичной героини Одри Тату. Сегодня Rue des 3 Freres выглядит уже вполне прилично - никаких безобразий на стенах ..
Вы наверное уже догадались, что ищут туристы на этой улице.. правильно - дом № 56.
Узнаете это место? Да, это та самая овощная лавка, где героиня фильма делает покупки. "Ну что, Амели - на мели, как всегда, один финик и три орешка?"
За углом этой лавки, по сюжету фильма и находилась квартира Амели. Так, что: "вот эта улица, вот этот дом.."
В реальной жизни, уже более 30 лет,этой лавкой владеет мароканец Али Мдуги, и свалившуюся буквально с неба популярность его лавки, использует на полную катушку. Плакаты с Амели смотрят на вас со всех сторон, и убедительно призывают что-нибудь купить.
Лавка Али на схеме обозначена цифрой 4. Но не только она одна здесь заслуживает внимания.
Слева от лавки, на противоположной стороне улицы уходит вниз весьма примечательная пешеходная
лестница, ведущая на улицу Пассаж Аббес (Passage des Abbesses) .
Снизу эта лестница смотрится более внушительно.
Вот этой самой лестнице мы и будем возвращать на пл. Аббес. Почему возвращаться - потому что, впереди у нас еще одна достопримечательность..
Если пройти дальше по улице еще метров 100, то по правой стороне увидим ступени лестницы, ведущей на площадь Эмиля Гудо (place Emile Goudeau).
Площадь засажена деревьями, и больше напоминает сквер.
Нас интересует здания, на стене которого висит табличка - ул.Равиньян 13.
Это одноэтажное строение все что осталось от некогда знаменитого Бато Лавуар (Bateau-Lavoir), что в переводе с французского означает «лодка-прачечная» или «плавучая-прачечная». Здесь находилось знаменитое парижское общежитие на Монмартре, в котором в начале 1900-х годов проживали многие знаменитые художники. Со стороны нынешней площади Гудо дом выглядел неказистой, одноэтажной постройкой, с дверью и тремя окнами. Зато противоположная сторона дома, выходящая на улицу Гарро, выглядела весьма интересно.
Дом стоял на крутом склоне холма, и поэтому другая его часть была уже пятнадцатиметровой высоты, и состояла из 5 этажей. Посетитель, заходивший в него со стороны площади, оказывался на в буквальном смысле на крыше, и чтобы попасть на нижние этажи, ему приходилось спускаться по запутанным лестницам и пробираться темными переходами..
Стены здания были дощато-стеклянные, похожими на нагромождение маленьких теплиц. Раньше в этом здание находилась фабрика по производству пианино, а затем все внутреннее пространство разбили на комнаты-клетки, и стали сдавать под жилье, которое было одним из самых дешевых. Низкая стоимость, а также большие стеклянные окна сделали это жилье привлекательным среди бедных художников, которые снимали его для своих студий и мастерских.
Если упомянуть про условия проживания, то они полностью отсутствовали. В доме не было ни газа, ни электричества, а комнаты отапливались при помощи буржуек. На все здание был только один водопроводный кран, и один туалет. Но тем не менее это не мешало творить молодым художникам, поэтам и прочей творческой братии.
В Бато Лавуар в разное время жили Ван Донген, Мари Лорансен, Хуан Грис, Модильяни, Пикассо. Частыми гостями бывали Гийом Апполинер, Жорж Брак, Анри Матисс, Жан Кокто, Гертруда Стайн и многие другие. Название Бато Лавуар закрепилось за домом благодаря меткому выражению поэта Макса Жакоба. Он точно подметил сходство этого причудливого дома, увешенного сохнущим бельем, и баржей-прачечной, которых в те времена часто можно было встретить вдоль берегов Сены .
"Золотой век" Бато-Лавуара продлился очень недолго (чуть больше десятилетия). Начиная с 1910 года многие обитатели стали переезжать в другие районы Парижа, в частности в квартал Монпарнас, который к тому времени перенял у Монмартра роль богемного квартала.
В 1965 году здание было признано памятником, но в 1970 сгорело дотла, сохранился лишь фасад на площади Эмиля-Гудо. Через несколько лет Бато-Лавуар был заново отстроен, но уже из кирпича. Сегодня здесь, как и раньше, размещаются мастерские художников. Вот только нет среди них ни Модильяни, ни Пикассо.
Сегодня о былой славе Бато Лавуар напоминает только экспозиция в витрине соседнего дома.
В центре площади Эмиля Гудо установлен оригинальный питьевой фонтан. А еще интерес может вызвать, расположенный здесь отель - TIMHOTEL MONTMARTRE. Судя по отзывам и фото с booking.com вполне уютно, спокойно, и относительно не дорого.
От площади Гудо вам необходимо добраться до конечной точки нашего маршрута. Смотрим на карту, и выбираем для себя приемлемый вариант. Или двигаемся по ул. Равиньян, или возвращаемся к лестнице напротив лавки Али, и по ней выходим на Пассаж Аббес.
Какой бы из вариантов вы не выбрали - в итоге вы должны выйти сначала на ул. Abbesse, и затем по ней добраться до площади Abbesses. Здесь удачно скомпонованы сразу несколько интересных для туриста объектов. Первое, что бросается в глаза - это оригинальное оформление входа в метро. Он оформлен в стиле Ар-Нуво, знаменитым архитектором Эктором Гимаром, т.е это не что иное, как один из двух сохранившихся в Париже гимаровских
крытых стеклянным павильонов с фонарями.
Рядом со входом в метро установлена еще одна из красочно оформленных парижский каруселей.
Станция Abbesses - самая глубокая станция парижского метро - 36 метров под землей. Для сравнения в Минске пока самая глубокая станция "Октябрьская" - 15 м., в Москве станция «Парк победы» около 90 м., в Питере станция «Адмиралтейская» - 86 метров. Рекорд принадлежит Северной Кореей - 100 метров под землей. Возможно это не самые последние и самые точные данные, но для сравнения сгодятся.
На поверхность из метро можно попасть либо на 2-х лифтах, либо по 2-м круглым лестницам. Нас интересуют именно лестницы, и не в плане физкультуры, а в плане художественном. Стены на протяжение всего подъема расписаны картинами с сюжетами из жизни Парижа.
Не удивляйтесь, если увидите настенную роспись вот с такими художествами
а может вам повезет, и к вашему визиту они обретут свой первоначальный вид :)
Не обошли своим вниманием станцию метро Abbesses и создатели фильма Амели.
С противоположной стороны от входа метро, разбит небольшой уютный сквер, названный в честь поэта-романтика Жана Риктюса. Здесь находится Стена Любви - монмартровская достопримечательность, но уже нашего времени.
В 2000 году стена одного из домов, выходящая в сквер, превратилась в мозаичное панно, площадью 40 м кв., расписанное признаниями в любви на 311 языках. "Я тебя люблю, I love You, Te Amo, Je t'aime....". Есть здесь даже шрифт Брайля для слепых, а также язык знаков. Панно состоит из 511 плиток, имеет размеры 10 на 4 метра.
Если увеличить фото с павильоном входа в метро, то она хорошо видна в глубине сквера, который находится сразу за этим павильоном.
А началось все со странного хобби одного из парижских шансонье - Фредерика Барона (Frederic Baron). Помимо музыки, он имел еще одно увлечение - везде, где ему приходилось бывать, он обращался к людям, которых он встречал, с просьбой написать в его блокнотике слова "Я тебя люблю", на своем родном языке. За 10 лет собралась целая коллекция из 1000 надписей на более чем 300 языках мира и их диалектах. В 1997 году Фредерик повстречался с художником-каллиграфом Клером Кито (Claire Kito), после чего и родилась идея создания Стены Любви (Le mur des je t’aime). Третьим участником этого проекта стал архитектор Даниэль Булонь (Daniel Boulogne). Источником финансирования стали местные торговцы и владельцы кафе, заинтересованные в притоке новых посетителей.
Следующий интересующий нас объект - цекрковь Сен-Жан-л'Еванжелист на Монмартре или церковь Св. Иоанна на Монмартре (Église Saint-Jean-de-Montmartre). Чтобы попасть к ней достаточно выйти из сквера Жан Риктюс, повернуть направо, и перейти на противоположную сторону улицы.
Церковь Св. Иоанна на Монмартре была построена в период с 1897 по 1904 г. Автором проекта и главным прорабом был архитектор Анатоль де Бодод - ученик Виолле-ле-Дюка (того, самого, который возвел шпили и галерею химер Собора Парижской Богоматери). Возведение этой церкви стало своеобразной революцией в представлениях о строительных технологиях. Анатоль де Бодо впервые использовал при возведение церкви конструкции из армированного бетона и красного кирпича.
Несмотря на авторитет архитектора Бодо, конструкция церкви поначалу вызывала массу возражений, и некоторые даже предрекали ее скорое разрушение. Уже после начала работ была затеяна длительная судебная процедура из-за несоответствия градостроительным нормам (никто не верил, что такие тонкие металлические колонны диаметром всего 50 см и высотой 25 м способны выдержать большую нагрузку), строительство было приостановлено (в 1900 году даже было выпущено постановление о сносе недостроенного храма, к счастью, не приведенное в исполнение). Начались длительные разбирательства, испытания конструкций на прочность (с помощью мешков с песком проверялось, достаточно ли прочен пол: выдержит ли он нагрузку на уровне 800 кг/м?). Работы возобновились только в 1902 году, когда все сомневающиеся, наконец, убедились, что все расчеты архитектора точны и им можно доверять.
Украшения при входе в церковь - изображения двух ангелов и Иоанна Богослова с чашей (святой выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом, но благодаря своей вере остался жив)
Внутри церковь не менее интересна. Поскольку церковь освящена в честь евангелиста Иоанна Богослова, то не случайно, что ее интерьер содержит многочисленные картины и витражи из жизни этого апостола, а также сцены Апокалипсиса и сюжеты из евангелия от Иоанна. В солнечный день витражи смотрятся просто замечательно. Еще одним достоянием церкви является орган из мастерской Кавайе-Коля. Главный алтарь, также в стиле Ар-Нуво и с использованием восточных мотивов, выполнен по эскизам самого Анатоля де Бодо, который, как и многие другие архитекторы и художники той эпохи, любил восточное искусство, и это отчасти прослеживается в некоторых декоративных элементах его творений.
Вокруг площади Абэс сосредоточено множество кафе, ресторанов, магазинов и сувенирных лавок. Часто на площади можно застать уличных музыкантов.
Красоту площади Аббес в свое время оценил и великий русский художник И. Репин. Он основал свою мастерскую в одном из домов на ул. Верон (rue Veron), ведущей к церкви Сен-Жан-л'Еванжелист и находящейся недалеко от площади Аббес.
На этом все.. Вам остается только спустится в метро, и там закончить осмотр последних достопримечательностей этого маршрута.
Буду рад вашим откликам и замечаниям.