капризная дама Nodia деля Nochi.
"третий год ночую на охоте только возле нодьи, не так часто это бывает,
но костров таких сжег уже не один десяток и приобрел некоторый опыт.
Нодья - костер уникальный и вполне достойна не только отдельной темы,
но даже и отдельного сайта, отдельной книги или хотя бы брошюры.
Нодья уже давно полузабыта. Умеют сложить нодью очень немногие, еще меньше тех,
кто реально возле нодьи ночует. Описания нодьи или не слишком вразумительны, и в них
трудно разобраться, или содержат искажения смысла, т.к. сами авторы в большинстве своем копируют информацию из других источников, не вникая в содержание. Есть, конечно, люди, знающие этот костер с детства, но бродят они по тайге, а не по интернету, ноутбуков не имеют и не могут поделиться своим опытом с интернет сообществом". nikolaych.
я назвал нодью капризной дамой, потому что она тонко реагирует
различные внешние факторы. кто-то может решить: "раз она такая цаца,
то пусть другие с ней возятся. вокруг вон - целый лес сухих дровишек,
которых можно жечь, не мудрствуя лукаво". в дневное время все мы так и делаем.
а вот когда ночь, то хочется чтоб
- тепло шло по длине всего тела,
- не было скачков температуры от затухания или разгорания огня,
- процесс излучения тепла шел длительно и не требовал вмешательства человека.
лучше всего с этим справится нодья. и поэтому нужно удовлетворить её капризы.
проштудировал тему охотничьего форума про нодью, там 15 страниц обсуждений.
привожу систематизированные выдержки с моими мыслями. попутно ещё кое-что нагуглил.
==ФИКСИРОВАНИЕ БРЕВЕН==
"Если посмотреть в современной литературе или в интернете, везде рисуют два одинаковых по длине бревна и не упоминают, что нижнее бревно должно быть закреплено от поворота подкладыванием сбоку камней, кругляков, или другим способом".
*1. я считаю, что это обязательно делать, лишь если для фиксации бревён выбрано
не вбивание колышков по краям, а иные способы - какие именно, будет ниже.
*2. нахожу целесообразным класть нижнее бревно на пару поперечных толстых палок,
чтобы, приподняв над землёй, дать больше воздуха для лучшего разжигания бревна.
Если почва рыхлая, не вредно верхние концы кольев связать проволокой, веревкой, лыком или другим подручным материалом.
*3. обвязывать проволокой обязательно, если костер делается зимой.
от тепла земля постепенно станет мягче и прочность сидения колышков в земле ослабнет.
Так вот, чтобы колья не горели, верхнее бревно должно быть длиннее нижнего, и колья должны держать самые концы верхнего бревна, т.е. расстояние между кольями больше, чем длина нижнего бревна.
Но если нижнее бревно надежно закреплено от поворота, а колья сырые и достаточно толстые, для того, чтобы выдержать хотя бы часа 1,5-2 горения нодьи, то даже если они потом сгорят, верхнее бревно никуда не денется, т.к. бревна уже достаточно обгорят в месте контакта.
Мне этот способ не понравился главным образом тем, что земля то мерзлая, то слишком твердая, но корень попадет, там, где должен быть кол, поэтому я его сразу отодвинул.
*4. а мне этот способ очень понравился. пару дней до выезда температура воздуха у нас опускалась до -31С и земля была правда мерзлой. но в Украине у нас - сплошные черноземы. т.е. земля рыхлая, по крайней мере в лесу, где десятилетиями скапливалась листва и перегной. колышки я забил без проблем.
*5. колышки я сделал из сырых веток. так как их нужно было с силой забивать в землю топором и сухие могли бы раскрошиться или сломаться.
ещё вариант зафиксировать верхнее бревно - между рядом стоящими пеньками.
Очень известен и популярен способ с крючками и жердями. Описание можно прочитать здесь.
*6. если бы я не смог вбить в мерзлую землю колышки, я бы испробовал указанный способ.
но есть риск, что колышки прогорят под утро и верхнее бревно упадет.поэтому финские товарищи советуют фиксирующую планку крепить к самому краю и заводить её под углом 45 градусов к бревну:
а если у нас будут металлические штыри, то они уж точно не перегорят:
а вот более простой способ фиксации от Николаича:
СПОСОБ ФИКСИРОВАНИЯ БЕЗ ВБИВАНИЯ КОЛЫШКОВ, КРЮЧЬЕВ, ЖЕРДЕЙ. но менее надежный:
Верх нижнего бревна и низ верхнего стесывается топором на 1/3-1/4 диаметра. Нижнее бревно закрепляется от поворота подкладками из камней, кругляков, или другим способом, или выбить ложбинку в земле обухом топора, как я читал где-то.
Верхнее бревно ставится на нижнее (плоскость на плоскость), для создания зазора между бревнами устанавливаются два нетолстых полешка или толстые щепки, полученные при обтесывании бревен. Никаких кольев или крючков с жердями не надо, растопка с плоскости не падает, и верхнее бревно с нижнего не упадет.
Этот способ для себя я тоже забраковал, по причине врожденной ленивости, и отсутствия плотницких навыков.
*7. это очень трудоемкий способ - главным образом из-за сучьев. вряд ли удастся найти бревно 2 метра без сучьев. хоть и маленькие, они очень тверды и их трудно счесывать.
кроме того, для таких плотницких работ нужно иметь отлично заточенный топор.
между бревнами устанавливаются два нетолстых полешка или толстые щепки.
*8. это нужно для притока воздуха лучшего разгорания верхнего бревна.
*9. кстати, снег на месте под нодью расчистил пластиковй дощечкой для стирки, купленной за 1 бакс. она грамм 100 весит, имеет ребра жесткости:
==ТИП ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ НОДЬИ==
Очень важным в нодье является выбор сырья. ИМХО - Наилучшим является берёза с корня - именно с корня, а не лежалая.
*10. выбор материала дерева очень важен. чем плотнее и тяжелее древесина, тем более высокой температуры она требует для начала и поддержания своего горения. и тем больше растопочных веток и дров нам понадобится. я брал сосну - она содержит смолы, которые улучшают процесс горения. дуб и ясень я часто жгу в печи на даче - поленья из них долго лежат в жаре костра, прежде чем начинают гореть.
Тем, кто имеет возможность жечь в костре кедр или сосну, да и лиственницу тоже, остается только позавидовать. Ель не самый лучший материал для костра, но за неимением лучшего, приходится жечь ее. У меня это основной вид топлива для костра.
Осины у нас много. Но она, ИМХО, не слишком подходит по причине искривленности ствола, что неудобно при складывании нодьи. К тому же и разгорается она хуже, чем хвойные породы, а искрит не хуже ели.
*11. диаметр бревен - 20-30 см. если взять толще, то будут дольше гореть, но больше растопки для своего розжига потребуют.
Хоть авторитетам и не особенно верю, но диаметр сушины решил выбрать по рекомендациям гуру «нодьестроения». А гуру писали практически единогласно 35-45см, 32-40см, более 40см. Решил валить не минее 40см.
С собой был легонький топорик и лучковая пила с полотнами вроде 75см... На сушинах диаметром 20см это не слишком сказывалось, рез только получался не совсем плоским, а с этой я зае…..я, в смысле, замучился. Короче, плюнул я на рекомендации гуру, вернулся по своей лыжне, к раньше замеченной, но не оцененной по достоинству сухой елке, примерно 20-25см в комле...
Для сна достаточно 8-9 часов, а на это время вполне хватит 20-30см бревен. Я предпочитаю бревна 20-25см в комле, иногда даже и тоньше использую.
Если есть опасение, что толщины бревен не хватит до утра, горазда легче отрубить запасное бревно или даже два, чем заморачиваться с 40-45см сушинами...
если диаметр ствола 40см в 2 раза больше чем 20см, то площадь поперечного сечения будет больше уже в 4 раза. И вес бревна одинаковой длины так же будет больше в 4 (четыре) раза! А оно мне надо тяжелые бревна таскать, ворочать, да еще громоздить друг на друга?
бревно, которое мы несём на самой верхней фотке - имеет диаметр 22-26см.
я бы и сам его донёс, но было бы трудновато.
*12. какое из двух бревен должно быть толще:
Почти во всех источниках рекомендуется более толстое бревно ставить сверху, т.к. верхнее сгорает быстрее.
Так бывает далеко не всегда, тут еще многое зависит от качества древесины. У меня не редко сгорало быстрее нижнее бревно.
В итоге, я на все рекомендации положил, и делаю так, как мне удобнее. А мне удобнее более толстое, и, соответственно, тяжелое, ставить вниз. Если одно из бревен сгорит до наступления утра, то гораздо лучше, чтобы это было верхнее бревно, его намного проще заменить. При этом новое бревно достаточно просто положить в выгоревшее «корыто».
*13. выбирайте стволы деревьев с как можно меньшим количество сучков - в места сучков намного медленней горят и получим волнистую поверхность и разную величину зазора меж бревнами. чем больше зазор - тем больше доступ кислорода и ещё больше выгорание.
Чтобы избежать внутренних сучков, нужно брать дерево, выросшее в чаще леса, и отбирать для костра только два бревна от комля. У деревьев, выросших на опушке, поляне или вырубке, выбрать бревна без внутренних сучков, практически невозможно.
Особенно огорчаться по этому поводу не стоит, нодья гореть все равно будет, будет только нарушена саморегуляция, т.к. придется удалять сучки топором, если верхнее бревно на них зависнет.
==РАЗЖИГАНИЕ НОДЬИ==
*14. для облегчения разжигания я чуток распушистил бревна топором.
можно было и ножовкой надпилы сделать, но топором проще и быстрее.
Для того, чтобы угли или растопка не падала, делается «поднодейник», сырая жердь, которая поддерживается двумя вбитыми в нижнее бревно сырыми клиньями, или, что, ИМХО, проще, двумя рогульками, воткнутыми в землю, или просто прислоненными к торцам нижнего бревна. Поднодейник устанавливается так, чтобы верх жерди был на одном уровне с верхом нижнего бревна, или чуть ниже.
На фотографии моя нодья, подготовленная к разжиганию. Видно поднодейник, установленный на рогульках.
*15. мы делали без поднодейника, клали растопку на землю.
для растопки я отпилил три полена и расколол их на чурбачки.
а некоторые чурбачки - на щепу. сухая щепа из внутри сосны разгорелась очень быстро. для переноски щепы и избегания опорошивания её снегом, я взял поднос из нержавки:
я поджигал не по всей длине, а посредине - так легче контролировать процесс разжигания.
разумней было бы начать разжигать с того края бревна, откуда дует ветер.
*16. когда нодья уже сама уверенно горела, я принялся за тенты.
один я сделал из плащевого материала: 2,5м на 1,5м. вес около 150 грамм. как вы видите,
внутренняя сторона покрыта серебрянкой, так тепло будет лучше отражаться.
купив обрез ткани, я на рынке заклепки поставил на углах для легкости крепления:
*17. теперь принялся за второй бок. для него я взял "космическое одеяло"
от www.tatonka.com. я читал, что на нем можно человека нести - настолько оно прочное:
внутри одеяла - милая дама). сюда я тоже приделал заклепочные кружочки:
у меня получился бюджетный вариант. а вообще, нужно чтоб было как у nikolaych, -
это его я цитирую главным образом по вопросам нодьи:
==ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ==
Многие стараются активизировать горение, чтобы было теплее. Раздувают пламя, чего делать нельзя. А сами лежат в двух метрах от костра и удивляются почему так холодно.
А у настоящей нодьи человек спит всего в 0,5 метре от неё. И потому-то ему и тепло и без пламени у грамотно тлеющей нодьи.
*18. где-то 40 минут ушло на подготовку растопки и 50 минут на разжигание нодьи.
после этого два чурбачка, что лежали меж бревнами нодьи, я вытащил -
чтобы меньше кислорода поступало в зону горения и она горела не так быстро.
суть процесса такова: когда бревна нагреваются до должной температуры,
то им не нужна наружная подпитка из огня. для дуба и ясеня эта температура значительно выше, чем у сосны или березы. поэтому дуб и ясень на нодью не годятся.
==ЕСЛИ НОДЬЯ ТУХНЕТ СРЕДИ НОЧИ==
Нодья бывает, тухнет, даже если бревна не имеют внутренних сучков. Бревна выгорают посередине и зависают на краях. На краях, т.е. вблизи торцев бревен, нодья всегда горит хуже, чем в середине. Поэтому и нужно этим участкам уделять особое внимание при разжигании нодьи.
если бревна все-таки зависли на несгоревших краях у торцев, то могу предложить срубить несгоревшие участки топором. Потратить некоторое время на то, чтобы края разгорелись. Для этого подложить подкладки, чтобы между бревнами на краях образовался зазор. Для верности, подложить на необгоревших участках (там, где срубили) растопку. Хотя можно и срубливать топором торцы.
Второй вариант: сдвинуть верхнее бревно вдоль оси, чтобы участки, на которых бревна зависли, сместились и не совпадали. При этом зазор между бревнами уменьшится примерно в 2 раза. Бревна загорят, но и времени до следующего критического увеличения зазора пройдет тоже примерно в 2 раза меньше.
Лучше, ИМХО, всё же срубить несгоревшие участки, если верхнее бревно на них зависло. И не надо пугаться, что всю ночь придется махать топором. Если сразу разжечь правильно, то это может и вообще не понадобиться.
Костер можно законсервировать на время. Разожгли, скажем, нодью раньше времени, она пока не нужна, т.к. и от маленького костра, на котором готовится ужин, тепло. Бревна не сильно толстые, есть опасение, что до утра не хватит. Поднимаем верхнее бревно, зазор увеличивается, горение прекращается, бревна будут потихоньку тлеть, пока не опустим бревно. Даже если бревна потухнут совсем, если они обгорели, то займутся очень быстро.
==ВОЗМОЖНОСТИ НОДЬИ==
*19. требует лишь два бревна, это значит, что нужно сделать лишь четыре реза ножовкой.
когда не будет бензопилы и мы уставшие, то количество резов имеет значение.
нодью можно без проблем подвинуть ближе к нашем месту сна, если похолодает утром.
ввиду того, что горит она равномерно, двигать, скорее всего, вообще не придется.
и главное преимущество уже было озвучено - не нужно регулярно подкладывать дрова.
нодью жгут для 1-го или 2-х человек. если людей больше, то пара нодей должна быть.
рекомендация по регулированию высоты от финских камрадов:
Мелкий осенний дождь нодья переживает вполне нормально, только дымит, ИМХО, чуть сильнее. Теоретически и ливень хорошо разгоревшуюся нодью не должен потушить, т.к. верхнее бревно защищает зону горения. Теоретически потому, что сам летом не жег.
*20. в зависимости от толщины бревен нодья можно использовать при температуре до -20С.
если холоднее, то лучше три бревна жечь, они больше жара дадут.
но тут всплывает негативная сторона трех бревен - сгорят они быстро.
Последний раз тройник жег в конце сентября 2009г. Было у меня заготовлено 6 бревнышек нетолстых, хватило бы их на 3 ночи, если нодьи жечь.
Днем тепло было, а ночью похолодало, к утру иней упал. Одного тройника на ночь не хватило, пришлось вставать, остальные бревна в костер совать.
Так тройную норму дров, заготовленных непосильным трудом, за одну ночь и спалил. А поскольку я человек ленивый и лишней работы не люблю, очень меня это огорчило. С тех пор жгу нодью и только нодью. Николаич.
если мороз - настоящий сибирский, то нужно больше бревен для большего жара:
В лыжном походе по Кольскому полуострову в конце 1970х гг. я участвовал, как говорится, в апробации ряда таких конструкций. В результате вся группа единогласно остановилась на большой таежной нодье, сложенной по схеме "4+3+2+1": то есть вниз, первым этажом, кладут четыре самых толстых бревна, на них, вторым этажом, - три бревна и т.д. (схема 1). Отмечу, что поход проходил в феврале, морозы стояли под минус 50.
- Может нодья совсем не тот костёр о котором надо говорить?.. потому его и не складывают давно уже? как неэффективный или забирающий кучу времени?
- Мне кажется более вероятным иной вариант. Что никто не умеет его правильно складывать, утерян опыт. Ходят сейчас со спальными мешками, с пилами, а то и с бензопилами, а не как раньше с одним топором за поясом и подстилкой из козей шкурки. Поэтому сейчас проще навалять кучу дров для освещения и спать подальше от костра в спальничке и не возиться с таким неизвестным костром как нодья. ayno, Питерский охотник навсегда
мои посты по теме:
приготовление плова в лесных условиях и костер "индейская свеча"
выбор ножа для дома, для семьи
- САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОЖ ЗА ГОРОДОМ
- МОЙ ЛЮБИМЫЙ НОЖ
- ШИРИНА НОЖА
- ТОЛЩИНА НОЖА
- САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ НОЖА
- СЕРРЕЙТОР
- ОДНОСТОРОННЯЯ ЗАТОЧКА
- ПЕРЕТОЧКА НОЖЕЙ
- ОПРЕДЕЛЯЕМ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ТВЕРДОСТЬ СТАЛИ
- НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ МОИ НОЖИ
- СУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
но костров таких сжег уже не один десяток и приобрел некоторый опыт.
Нодья - костер уникальный и вполне достойна не только отдельной темы,
но даже и отдельного сайта, отдельной книги или хотя бы брошюры.
Нодья уже давно полузабыта. Умеют сложить нодью очень немногие, еще меньше тех,
кто реально возле нодьи ночует. Описания нодьи или не слишком вразумительны, и в них
трудно разобраться, или содержат искажения смысла, т.к. сами авторы в большинстве своем копируют информацию из других источников, не вникая в содержание. Есть, конечно, люди, знающие этот костер с детства, но бродят они по тайге, а не по интернету, ноутбуков не имеют и не могут поделиться своим опытом с интернет сообществом". nikolaych.
я назвал нодью капризной дамой, потому что она тонко реагирует
различные внешние факторы. кто-то может решить: "раз она такая цаца,
то пусть другие с ней возятся. вокруг вон - целый лес сухих дровишек,
которых можно жечь, не мудрствуя лукаво". в дневное время все мы так и делаем.
а вот когда ночь, то хочется чтоб
- тепло шло по длине всего тела,
- не было скачков температуры от затухания или разгорания огня,
- процесс излучения тепла шел длительно и не требовал вмешательства человека.
лучше всего с этим справится нодья. и поэтому нужно удовлетворить её капризы.
проштудировал тему охотничьего форума про нодью, там 15 страниц обсуждений.
привожу систематизированные выдержки с моими мыслями. попутно ещё кое-что нагуглил.
==ФИКСИРОВАНИЕ БРЕВЕН==
"Если посмотреть в современной литературе или в интернете, везде рисуют два одинаковых по длине бревна и не упоминают, что нижнее бревно должно быть закреплено от поворота подкладыванием сбоку камней, кругляков, или другим способом".
*1. я считаю, что это обязательно делать, лишь если для фиксации бревён выбрано
не вбивание колышков по краям, а иные способы - какие именно, будет ниже.
*2. нахожу целесообразным класть нижнее бревно на пару поперечных толстых палок,
чтобы, приподняв над землёй, дать больше воздуха для лучшего разжигания бревна.
Если почва рыхлая, не вредно верхние концы кольев связать проволокой, веревкой, лыком или другим подручным материалом.
*3. обвязывать проволокой обязательно, если костер делается зимой.
от тепла земля постепенно станет мягче и прочность сидения колышков в земле ослабнет.
Так вот, чтобы колья не горели, верхнее бревно должно быть длиннее нижнего, и колья должны держать самые концы верхнего бревна, т.е. расстояние между кольями больше, чем длина нижнего бревна.
Но если нижнее бревно надежно закреплено от поворота, а колья сырые и достаточно толстые, для того, чтобы выдержать хотя бы часа 1,5-2 горения нодьи, то даже если они потом сгорят, верхнее бревно никуда не денется, т.к. бревна уже достаточно обгорят в месте контакта.
Мне этот способ не понравился главным образом тем, что земля то мерзлая, то слишком твердая, но корень попадет, там, где должен быть кол, поэтому я его сразу отодвинул.
*4. а мне этот способ очень понравился. пару дней до выезда температура воздуха у нас опускалась до -31С и земля была правда мерзлой. но в Украине у нас - сплошные черноземы. т.е. земля рыхлая, по крайней мере в лесу, где десятилетиями скапливалась листва и перегной. колышки я забил без проблем.
*5. колышки я сделал из сырых веток. так как их нужно было с силой забивать в землю топором и сухие могли бы раскрошиться или сломаться.
ещё вариант зафиксировать верхнее бревно - между рядом стоящими пеньками.
Очень известен и популярен способ с крючками и жердями. Описание можно прочитать здесь.
*6. если бы я не смог вбить в мерзлую землю колышки, я бы испробовал указанный способ.
но есть риск, что колышки прогорят под утро и верхнее бревно упадет.поэтому финские товарищи советуют фиксирующую планку крепить к самому краю и заводить её под углом 45 градусов к бревну:
а если у нас будут металлические штыри, то они уж точно не перегорят:
а вот более простой способ фиксации от Николаича:
СПОСОБ ФИКСИРОВАНИЯ БЕЗ ВБИВАНИЯ КОЛЫШКОВ, КРЮЧЬЕВ, ЖЕРДЕЙ. но менее надежный:
Верх нижнего бревна и низ верхнего стесывается топором на 1/3-1/4 диаметра. Нижнее бревно закрепляется от поворота подкладками из камней, кругляков, или другим способом, или выбить ложбинку в земле обухом топора, как я читал где-то.
Верхнее бревно ставится на нижнее (плоскость на плоскость), для создания зазора между бревнами устанавливаются два нетолстых полешка или толстые щепки, полученные при обтесывании бревен. Никаких кольев или крючков с жердями не надо, растопка с плоскости не падает, и верхнее бревно с нижнего не упадет.
Этот способ для себя я тоже забраковал, по причине врожденной ленивости, и отсутствия плотницких навыков.
*7. это очень трудоемкий способ - главным образом из-за сучьев. вряд ли удастся найти бревно 2 метра без сучьев. хоть и маленькие, они очень тверды и их трудно счесывать.
кроме того, для таких плотницких работ нужно иметь отлично заточенный топор.
между бревнами устанавливаются два нетолстых полешка или толстые щепки.
*8. это нужно для притока воздуха лучшего разгорания верхнего бревна.
*9. кстати, снег на месте под нодью расчистил пластиковй дощечкой для стирки, купленной за 1 бакс. она грамм 100 весит, имеет ребра жесткости:
==ТИП ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ НОДЬИ==
Очень важным в нодье является выбор сырья. ИМХО - Наилучшим является берёза с корня - именно с корня, а не лежалая.
*10. выбор материала дерева очень важен. чем плотнее и тяжелее древесина, тем более высокой температуры она требует для начала и поддержания своего горения. и тем больше растопочных веток и дров нам понадобится. я брал сосну - она содержит смолы, которые улучшают процесс горения. дуб и ясень я часто жгу в печи на даче - поленья из них долго лежат в жаре костра, прежде чем начинают гореть.
Тем, кто имеет возможность жечь в костре кедр или сосну, да и лиственницу тоже, остается только позавидовать. Ель не самый лучший материал для костра, но за неимением лучшего, приходится жечь ее. У меня это основной вид топлива для костра.
Осины у нас много. Но она, ИМХО, не слишком подходит по причине искривленности ствола, что неудобно при складывании нодьи. К тому же и разгорается она хуже, чем хвойные породы, а искрит не хуже ели.
*11. диаметр бревен - 20-30 см. если взять толще, то будут дольше гореть, но больше растопки для своего розжига потребуют.
Хоть авторитетам и не особенно верю, но диаметр сушины решил выбрать по рекомендациям гуру «нодьестроения». А гуру писали практически единогласно 35-45см, 32-40см, более 40см. Решил валить не минее 40см.
С собой был легонький топорик и лучковая пила с полотнами вроде 75см... На сушинах диаметром 20см это не слишком сказывалось, рез только получался не совсем плоским, а с этой я зае…..я, в смысле, замучился. Короче, плюнул я на рекомендации гуру, вернулся по своей лыжне, к раньше замеченной, но не оцененной по достоинству сухой елке, примерно 20-25см в комле...
Для сна достаточно 8-9 часов, а на это время вполне хватит 20-30см бревен. Я предпочитаю бревна 20-25см в комле, иногда даже и тоньше использую.
Если есть опасение, что толщины бревен не хватит до утра, горазда легче отрубить запасное бревно или даже два, чем заморачиваться с 40-45см сушинами...
если диаметр ствола 40см в 2 раза больше чем 20см, то площадь поперечного сечения будет больше уже в 4 раза. И вес бревна одинаковой длины так же будет больше в 4 (четыре) раза! А оно мне надо тяжелые бревна таскать, ворочать, да еще громоздить друг на друга?
бревно, которое мы несём на самой верхней фотке - имеет диаметр 22-26см.
я бы и сам его донёс, но было бы трудновато.
*12. какое из двух бревен должно быть толще:
Почти во всех источниках рекомендуется более толстое бревно ставить сверху, т.к. верхнее сгорает быстрее.
Так бывает далеко не всегда, тут еще многое зависит от качества древесины. У меня не редко сгорало быстрее нижнее бревно.
В итоге, я на все рекомендации положил, и делаю так, как мне удобнее. А мне удобнее более толстое, и, соответственно, тяжелое, ставить вниз. Если одно из бревен сгорит до наступления утра, то гораздо лучше, чтобы это было верхнее бревно, его намного проще заменить. При этом новое бревно достаточно просто положить в выгоревшее «корыто».
*13. выбирайте стволы деревьев с как можно меньшим количество сучков - в места сучков намного медленней горят и получим волнистую поверхность и разную величину зазора меж бревнами. чем больше зазор - тем больше доступ кислорода и ещё больше выгорание.
Чтобы избежать внутренних сучков, нужно брать дерево, выросшее в чаще леса, и отбирать для костра только два бревна от комля. У деревьев, выросших на опушке, поляне или вырубке, выбрать бревна без внутренних сучков, практически невозможно.
Особенно огорчаться по этому поводу не стоит, нодья гореть все равно будет, будет только нарушена саморегуляция, т.к. придется удалять сучки топором, если верхнее бревно на них зависнет.
==РАЗЖИГАНИЕ НОДЬИ==
*14. для облегчения разжигания я чуток распушистил бревна топором.
можно было и ножовкой надпилы сделать, но топором проще и быстрее.
Для того, чтобы угли или растопка не падала, делается «поднодейник», сырая жердь, которая поддерживается двумя вбитыми в нижнее бревно сырыми клиньями, или, что, ИМХО, проще, двумя рогульками, воткнутыми в землю, или просто прислоненными к торцам нижнего бревна. Поднодейник устанавливается так, чтобы верх жерди был на одном уровне с верхом нижнего бревна, или чуть ниже.
На фотографии моя нодья, подготовленная к разжиганию. Видно поднодейник, установленный на рогульках.
*15. мы делали без поднодейника, клали растопку на землю.
для растопки я отпилил три полена и расколол их на чурбачки.
а некоторые чурбачки - на щепу. сухая щепа из внутри сосны разгорелась очень быстро. для переноски щепы и избегания опорошивания её снегом, я взял поднос из нержавки:
я поджигал не по всей длине, а посредине - так легче контролировать процесс разжигания.
разумней было бы начать разжигать с того края бревна, откуда дует ветер.
*16. когда нодья уже сама уверенно горела, я принялся за тенты.
один я сделал из плащевого материала: 2,5м на 1,5м. вес около 150 грамм. как вы видите,
внутренняя сторона покрыта серебрянкой, так тепло будет лучше отражаться.
купив обрез ткани, я на рынке заклепки поставил на углах для легкости крепления:
*17. теперь принялся за второй бок. для него я взял "космическое одеяло"
от www.tatonka.com. я читал, что на нем можно человека нести - настолько оно прочное:
внутри одеяла - милая дама). сюда я тоже приделал заклепочные кружочки:
у меня получился бюджетный вариант. а вообще, нужно чтоб было как у nikolaych, -
это его я цитирую главным образом по вопросам нодьи:
==ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ==
Многие стараются активизировать горение, чтобы было теплее. Раздувают пламя, чего делать нельзя. А сами лежат в двух метрах от костра и удивляются почему так холодно.
А у настоящей нодьи человек спит всего в 0,5 метре от неё. И потому-то ему и тепло и без пламени у грамотно тлеющей нодьи.
*18. где-то 40 минут ушло на подготовку растопки и 50 минут на разжигание нодьи.
после этого два чурбачка, что лежали меж бревнами нодьи, я вытащил -
чтобы меньше кислорода поступало в зону горения и она горела не так быстро.
суть процесса такова: когда бревна нагреваются до должной температуры,
то им не нужна наружная подпитка из огня. для дуба и ясеня эта температура значительно выше, чем у сосны или березы. поэтому дуб и ясень на нодью не годятся.
==ЕСЛИ НОДЬЯ ТУХНЕТ СРЕДИ НОЧИ==
Нодья бывает, тухнет, даже если бревна не имеют внутренних сучков. Бревна выгорают посередине и зависают на краях. На краях, т.е. вблизи торцев бревен, нодья всегда горит хуже, чем в середине. Поэтому и нужно этим участкам уделять особое внимание при разжигании нодьи.
если бревна все-таки зависли на несгоревших краях у торцев, то могу предложить срубить несгоревшие участки топором. Потратить некоторое время на то, чтобы края разгорелись. Для этого подложить подкладки, чтобы между бревнами на краях образовался зазор. Для верности, подложить на необгоревших участках (там, где срубили) растопку. Хотя можно и срубливать топором торцы.
Второй вариант: сдвинуть верхнее бревно вдоль оси, чтобы участки, на которых бревна зависли, сместились и не совпадали. При этом зазор между бревнами уменьшится примерно в 2 раза. Бревна загорят, но и времени до следующего критического увеличения зазора пройдет тоже примерно в 2 раза меньше.
Лучше, ИМХО, всё же срубить несгоревшие участки, если верхнее бревно на них зависло. И не надо пугаться, что всю ночь придется махать топором. Если сразу разжечь правильно, то это может и вообще не понадобиться.
Костер можно законсервировать на время. Разожгли, скажем, нодью раньше времени, она пока не нужна, т.к. и от маленького костра, на котором готовится ужин, тепло. Бревна не сильно толстые, есть опасение, что до утра не хватит. Поднимаем верхнее бревно, зазор увеличивается, горение прекращается, бревна будут потихоньку тлеть, пока не опустим бревно. Даже если бревна потухнут совсем, если они обгорели, то займутся очень быстро.
==ВОЗМОЖНОСТИ НОДЬИ==
*19. требует лишь два бревна, это значит, что нужно сделать лишь четыре реза ножовкой.
когда не будет бензопилы и мы уставшие, то количество резов имеет значение.
нодью можно без проблем подвинуть ближе к нашем месту сна, если похолодает утром.
ввиду того, что горит она равномерно, двигать, скорее всего, вообще не придется.
и главное преимущество уже было озвучено - не нужно регулярно подкладывать дрова.
нодью жгут для 1-го или 2-х человек. если людей больше, то пара нодей должна быть.
рекомендация по регулированию высоты от финских камрадов:
Мелкий осенний дождь нодья переживает вполне нормально, только дымит, ИМХО, чуть сильнее. Теоретически и ливень хорошо разгоревшуюся нодью не должен потушить, т.к. верхнее бревно защищает зону горения. Теоретически потому, что сам летом не жег.
*20. в зависимости от толщины бревен нодья можно использовать при температуре до -20С.
если холоднее, то лучше три бревна жечь, они больше жара дадут.
но тут всплывает негативная сторона трех бревен - сгорят они быстро.
Последний раз тройник жег в конце сентября 2009г. Было у меня заготовлено 6 бревнышек нетолстых, хватило бы их на 3 ночи, если нодьи жечь.
Днем тепло было, а ночью похолодало, к утру иней упал. Одного тройника на ночь не хватило, пришлось вставать, остальные бревна в костер совать.
Так тройную норму дров, заготовленных непосильным трудом, за одну ночь и спалил. А поскольку я человек ленивый и лишней работы не люблю, очень меня это огорчило. С тех пор жгу нодью и только нодью. Николаич.
если мороз - настоящий сибирский, то нужно больше бревен для большего жара:
В лыжном походе по Кольскому полуострову в конце 1970х гг. я участвовал, как говорится, в апробации ряда таких конструкций. В результате вся группа единогласно остановилась на большой таежной нодье, сложенной по схеме "4+3+2+1": то есть вниз, первым этажом, кладут четыре самых толстых бревна, на них, вторым этажом, - три бревна и т.д. (схема 1). Отмечу, что поход проходил в феврале, морозы стояли под минус 50.
- Может нодья совсем не тот костёр о котором надо говорить?.. потому его и не складывают давно уже? как неэффективный или забирающий кучу времени?
- Мне кажется более вероятным иной вариант. Что никто не умеет его правильно складывать, утерян опыт. Ходят сейчас со спальными мешками, с пилами, а то и с бензопилами, а не как раньше с одним топором за поясом и подстилкой из козей шкурки. Поэтому сейчас проще навалять кучу дров для освещения и спать подальше от костра в спальничке и не возиться с таким неизвестным костром как нодья. ayno, Питерский охотник навсегда
мои посты по теме:
приготовление плова в лесных условиях и костер "индейская свеча"
выбор ножа для дома, для семьи
- САМЫЙ ЛУЧШИЙ НОЖ ЗА ГОРОДОМ
- МОЙ ЛЮБИМЫЙ НОЖ
- ШИРИНА НОЖА
- ТОЛЩИНА НОЖА
- САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ НОЖА
- СЕРРЕЙТОР
- ОДНОСТОРОННЯЯ ЗАТОЧКА
- ПЕРЕТОЧКА НОЖЕЙ
- ОПРЕДЕЛЯЕМ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ТВЕРДОСТЬ СТАЛИ
- НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ МОИ НОЖИ
- СУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ