Mi Camino. Abril 2019
Когда-то давно, когда я еще училась в школе, ночью по телеку показывали странный фильм, где двое бродяг бредут по какой-то дороге и попадают в различные истории, связанные с христианскими сектами, чуть свернув с пути, и в конце они приходят в чудесный город. Потом на истории архитектуры рассказывали про паломнические пути и храмы. Потом оказалось, что фильм назывался «Млечный путь» и бродяги шли по древнему паломническому пути в Сантьяго-де-Компостелa в шестидесятых годах 20-го века, когда там было еще не так уж много народу. Я смотрела кино и думала, что срочно хочу туда, тогда еще не зная куда. Позже мы с подругой Катей болтались по Франции и где-то на юге видели народ с посохами, рюкзаками и ракушками, к ним привязанными, а потом я уже сама разъезжала на машине по северу Испании и постоянно пересекалась с вереницей пеших и велосипедных путешественников. Когда я одного человека встретила несколько раз в разных городах по пути к Сантьяго, то решила, что стыдно уже ехать на машине, когда все честно идут пешком. А тут еще и оставалась пара месяцев от многолетней визы, поэтому срочно надо было ехать, нельзя же столько мечтать.
В Испании в этих краях я на машине доезжала до Асторги и поэтому пеший путь начался в этой Асторге. Вроде посчитала, что двух недель с запасом на форс-мажор мне должно хватить. От Асторги до Сантьяго по треку примерно 260-270км. Описание пути с треком и разбивкой на дни нашла на русском сайте www.vamosasantiago.net, где разбивка отличалась от той, с которой в основном ходит иностранный народ, но все равно ни в тот, ни в другой вариант точно вписаться не удалось.
Выехала я 15 апреля, сначала в Мадрид, потом паровозом до Леона и от Леона до Асторги.
Можно было ехать через Барселону и там без перекладных, но случайно было дешевле и удобнее. Ночевать я в первый день собиралась в отдельной комнате без соседей, чтобы выспаться перед дорогой. От Асторги надо было пройти километров шесть, деревня называлась Murias de Rechivaldo, маленькая гостиница оказалась уютной и очень красиво оформленной всякими дарами природы, меня накормили, рассказали истории про камино и утром с добрыми пожеланиями выставили в направлении Сантьяго.
Асторга
Асторга
Murias de Rechivaldo
Murias de Rechivaldo
В Асторге в соборе я получила Credencial del Peregrino, такой паспорт паломника, где в каждом месте, где ты останавливаешься, ставят печать с датой. Надо, чтобы каждый день было хотя бы две печати, например какая нибудь церковь или музей и ночевка в приюте (albergue), и пройти надо не меньше 100 км пешком и 200 км на велике. Первая печать поставлена в соборе, вторая в гостинице. Дальше предполагалось пройти до Foncebadón, я сделала небольшой крюк через Castrillo de los Polvazares, это такая музейная характерная для этого региона деревня, очень красивая, опрятная, окруженная полями и перелесками.
Castrillo de los Polvazares
Утром 16 апреля был иней и голубое небо, после деревни все заволокло серостью и казалось, что хорошая погода кончилась, но это пришло облако тумана, к середине дня он рассеялся и выглянуло солнышко. Я бодро прошла Foncebadón, где абсолютно нечего было делать, и оказалась у Железного креста (Cruz de Ferro), самого известного места на камино, поставленного по преданию в XI веке. Под крестом гора из камней и каждый новый паломник старается положить туда камушек от своей земли. Я тоже избавилась от дачного булыжника и пошла дальше.
После креста, который находится на высоте 1505м, дорога идет чуть вверх до 1520м ,потом же начинает спускаться вниз. В описании пути предупреждали, что спуск тяжелый, но я как-то поначалу этого не почувствовала. Вокруг лес, поля, красивые горные пейзажи, почти нет жилья. Я прошла последнюю деревню, не обнаружив в ней места, пригодного для ночевки. Дорога спустилась к ручью, вокруг лес и никого, я начала думать, что я здесь одна в лесу делаю, но обратного пути не было, пришлось идти дальше, но ничего не менялось, а силы стали заканчиваться, и вот, наконец, вдали показался городок Molinaseca, но в него надо было еще спуститься с высоченного холма. Начинало темнеть и надо было искать приют. Еще не сезон и альберги стояли полупустые. Я быстро устроилась в приют с названием Compostela
, мне дали место в огромном зале в мансарде, где, кроме меня пока еще никого не было, на первом этаже поселилась небольшая компания путешественников, но что-то опять хотелось спать без соседей, хотя они, как раз, оказались приятными. Барышня из Италии, неплохо говорящая по-русски, и еще два уже настоящих итальянца, с которыми потом я постоянно встречалась и концу пути мы уже были лучшими друзьями.
Поужинала в кафе у старого моста, стала вставать с стула и поняла, что идти не могу, ноги не хотят двигаться (внимательнее надо было относиться с словам про тяжелый спуск). Я доковыляла до приюта и свалилась спать. В первый день я прошла примерно 38 км и эта глупость определила весь последующий путь.
По дороге в Молинасека.
17 апреля.
Сам городок Molinaseca совсем маленький, но с речкой и мостами историческим и новым автомобильным, набережной с хитро постриженными деревьями, лавочками и кафешками.
Выхожу рано утром из города и двигаюсь на кривых ногах в сторону Понферрады. Дорога вьется среди полей и холмов, окруженных еще заснеженными горами.
Molinaseca
По дороге в Понферраду.
Понферрада - довольно крупный город на этой части Пути. Первое упоминание относится к ХIв., когда был построен мост для упрощения пути паломников. В конце ХIIв. там появились тамплиеры, к этому времени относится строительство замка, по частично восстановленным развалинам которого сейчас можно побродить. В городе много музеев, не связанных с Камино напрямую - археологический музей, музей радио, музей железной дороги, музей энергии. По ним можно гулять весь день, но надо все-таки идти дальше и я выбрала замок и музей энергии La Fábrica de Luz, расположенный в здании бывшей электростанции, закрытой в 1971г.. Вся начинка оставлена, можно прогуляться по всей технологической цепи. Проекции настоящих работников станции с экранов в полный рост рассказывают про свою работу на станции. Очень похоже на опытную электростанцию МЭИ, только больше. Во времена промышленной революции в окрестностях были очень крупные угольные шахты, строились железные дороги, в музее есть настоящий паровоз. Те, кто любит такие штуки, может пропасть здесь надолго. Я вытаскиваю себя на улицу и ползу дальше - сегодня вечером надо попасть в Cacabelos, а по дороге зайти в монастырь Карраседо (Monasterio de Santa María de Carracedo).
Понферрада
La Fábrica de Luz
Чтобы добраться до монастыря, надо с основного пути свернуть в конце Кампонараи по указателю в сторону Нарайолы и идти, не сворачивая, пока не упрешься в ограду монастыря. Пришла я где-то в четыре, но у них сиеста и открывались они в пять. Я часок порисовала картинку и ровно в пять появилась машина с музейной тетей и все открылось, хотя, кроме меня, поначалу никого не было. Монастырь основан в 990 году чтобы дать убежище монахам, бежавшим от мусульманского завоевания. Изначально был бенедиктинским, потом стал цистерцианским, на какое-то время в ХIIв. был превращен в королевский дворец. Основные сохранившиеся интересные постройки принадлежат ХII-XIII векам, к ним добавлены поздние перестройки и расширения. А так в основном прекрасные романо-готические здания и руины, необычный трехпролетный «балкон принцессы». Я погуляла там час-полтора и по прямой как стрела дороге пошла в Cacabelos.
Monasterio de Santa María de Carracedo
Решила заночевать в приюте El Gallega, в основном потому, что пока изучала условия проживания, пошел дождь. Внутри оказалось вполне ничего, в комнате двухэтажная кровать и обычная, ванная, но тесно. В кафе покормили вкусным ужином. По городу прогулялась в полутьме с прицелом на покупку еды на завтра, поэтому ни в какой музей не пошла, зато нашла несколько забавных граффити на стенах. Ночь, точнее уже утро, было не очень спокойным, поскольку мои соседи, два немолодых испанца, поставили будильник на семь и решили не вставать по будильнику, а я, конечно, проснулась и минут за пять собрав все вещи и одевшись, сидя или лежа на втором этаже двухэтажной кровати, и выскочила в коридор. Еще зря согласилась на завтрак за 6 евро, там кроме кипятка, то есть чая, ничего ценного не было.
Cacabelos
18 апреля.
Интересная церковь в Pieros была закрыта и перспектива искать кого-то, у кого есть ключи, в 8 утра казалась безнадежной. Дорога дальше идет среди полей и холмов и вдали из-за утреннего тумана и облаков выглядывают горные хребты с остатками снега. В одном из сельских домов живет очень дружелюбный пес, который целовался со всеми проходящими путниками, а дальше среди виноградников на холме растут несколько раскидистых сосен и стоит маленький белый домик, это вот такая винодельня Cantariña Vinos de Familia, в которую можно было бы зайти, будь побольше времени. И, опять же, распитие с утра отвлекает от конечной цели. Дорога приходит в Villafranca-del-Bierzo, городок с множеством церквей и своим замком.
Pieros
Дружелюбный пес.
Villafranca-del-Bierzo
Дальнейший путь я выбрала через горы, надо было на выходе из города подняться по почти вертикальной улице и дальше по грунтовой дороге идти в сторону Trabadelo, с верхней дороги прекрасно видно окрестности, по одну сторону попадаются кусты с какими-то желтыми цветами, по другую - сосновые перелески, где я одолжила посох. Путешественников мало - сначала один незадачливый велосипедист не смог подняться по крутой улице, потом встретились уже наверху два более подготовленных, еще пеший канадец, который и не знал, что это не основной вариант дороги и удивлялся, что пиходится куда-то лезть вверх, но у меня почему-то отрубился дар английской речи и остался только дар испанской, поэтому я все понимала, но ответить ничего не могла.
Спуск в Trabadelo оказался для меня очень тяжелым физически, но это не беда, и морально - меня обогнала группа каких-то бодрых пенсионеров. На выходе из городка наблюдала чудесную картину. На заправке я решила купить что-нибудь пожевать, кассиром оказалась приятная женщина. Потом подъезжает красная машинка, которая встает не с той стороны от колонки. Дама из машины осознает ошибку, только выйдя из автомобиля. Садится обратно, пытается переместиться к другой колонке, но упираешься в бордюр, не понимает этого и продолжает бордюр штурмовать задним ходом. Выбегает тетя кассир, начинает помогать вырулить, а я стою рядом и думаю, что пора бы уже помочь. Но вроде справились. Шланг как-то дотянулся до машины.
Дорога же дальше идет вдоль трассы, погода портится и я начанаю думать, где бы упасть. Вроде в Vega de Valcarce было много жилья и я постучалась во второе попавшееся, потому что в первом уже был народ. Это была гостиничка, а не альберге. Мне выделили очень холодную комнату в гостевом домике со своим душем, где была теплая вода. А батарея в комнате не грела. Я спросила, будет ли тепло, и мне сказали что скоро разогреется. На улице уже холодало и мне теплее не становилось. К вечеру хозяин гостинички припер с чердака старый пыльный масляный радиатор, за что огромное ему спасибо, и стало получше. Я соорудила сушилку для вещей из декоративных цветов и вешалки, запаковалась в термобелье в спальник, накрывшись одеялом, и, почувствовав себя работником полярной экспедиции, отрубилась до утра, не обращая внимания на веселых немецких соседей, шумевших в другой комнате. Сама же Vega de Valcarce оказалась очень приятным местом с сарацинским замком на горе с одной стороны и скоростной трассой с другой, несколькими альберге, магазинами, цветущими яблонями и старой водяной мельницей.
Vega de Valcarce
19 апреля.
Утро принесло противный моросящий дождик и туман. Я долго будила хозяев чтобы вручить им ключи, и потом вместе со всеми рано проснувшимися бедолагами отправилась дальше. Дорога опять шла через зеленые холмы, поднимаясь вверх к O Cebreiro. В самой деревне была толпа народа: велосипедисты, туристы приехавшие на машинах, пешие паломники. Место само очень красивое - суровые приземистые постройки из серо-коричневого камня, крытые сланцевой черепицей, дует дикий ветер и хочется куда-то спрятаться, одеться потеплее, и деревья вокруг и не думают зеленеть. В церкви служил и потом был похоронен Элиас Валинья Сампедро, который в 80-х годах XX в. оживил этот паломнический путь, придумаль все эти желтые стрелки, которыми размечена дорога, написал путеводитель. После этого опять началось массовое паломничество. Я же иду дальше, у памятника пилигриму на Alto de San Roque встретились знакомые итальянцы, которые меня сфотографировали. Они тоже слегка прихрамывали и явно уже устали. Дорога идет по хребту то вверх, то вниз, что немного изматывает, дошла до деревеньки Fonfría, где наткнулась на новый альберге с кафе. Решили с итальянцами попить чего-то горячего, сели и поняли, что дальше мы сегодня никуда не пойдем. Я подумала снять номер на одного, но боролась с жабой, но вдруг рядом оказалась прекрасная девушка Ана, которая уже забронировала себе номер и искала компанию, чтобы меньше платить. Моя судьба на этот вечер была решена. Мы собрали со всех грязные вещи, чтобы запихнуть их в один цикл стирки и сушки, мне растерли ноющие ноги. Потом все вместе отправились ужинать, кормили там на убой - холодные закуски, суп, горячее, десерт, вино. Все в любых количествах, вегетарианцам принесли отдельную еду. Столовая расположена в таком огромном круглом доме с конической крышей. Это характерный тип дома именно для этого района, его схема потом в музее попалась. Потом почти удалось выспаться.
O Cebreiro
Alto de San Roque
Fonfría
20апреля.
Утро порадовало солнечной холодной погодой. Завтракала я уже в Triacastela. Там же обнаружился спортивный магазин, который для меня открыли хозяева продовольственного, там я купила палки для ходьбы, разноцветные, потому что такие остались. Посох был подарен местной помойке. Я быстро приноровилась к перемещению с палками, стало значительно легче, благо дома только кончился лыжный сезон. Теперь цель дня - Sarria. И в этот раз я выбрала горный малолюдный вариант дороги через San Xil. В начале подъема встретилась маленькая каменная часовня с деревянными скульптурами внутри, к сожалению, закрытая. Это очень похоже на карельские деревянные часовни, которые за деревьями сразу и не видно, а внутри какая-нибудь красота или даже расписное небо. Я по дороге начала сдаваться, ноги болели все сильнее и казалось, что мероприятие пора завершать. Когда подходила к городу, встреченные уже спокойно гуляющие пилигримы, говорили, что надо потерпеть чуть, ты уже почти дошла.
Время остановилось
Традиционный амбар. Точно такие же в Астурии.
Triacastela
Двор
Часовня
San Xil
Саррия - большой по местным меркам город с железнодорожным вокзалом. И отсюда было легко уехать домой, если совсем тяжко. До конечной цели остается чуть более 100 км и поэтому многие начинают путешествие в Саррии, чтобы пройти больше ста, получить бумажку и не потратить кучу времени и сил.
Первым местом, куда я заглянула, была аптека. Я пожаловалась на ноги и мне выдали наколенники, мазь и таблетки обезболивающего. Жизнь потихоньку начала налаживаться. Остановилась в альберге в центре, равноудаленно от выхода из города и вокзала. У альберге был балкончик на главную улицу и терраса на крыше, с которой сдувало и в то же время были видны все окрестности. Я прогулялась по городу, посидела со знакомыми в кафе, дошла до Convento de la Magdalena . Был день перед католической пасхой, но приготовления были не очень заметны.
Вечером позвонила домой, пожаловалась, что устала и не дойду, и тут мама, которая постоянно меня отговаривала от глупых подвигов сказала, что «хоть тушкой, хоть чучелком» дойти или доехать надо, иначе я никогда не окажусь в Сантьяго-де-Компостелла, а ей надоело слушать про мои туда сборы.
21апреля.
Утром я бодро вышла из Саррии и больше не ныла. Кстати, соседями по комнате в этот раз оказались два немолодых немца. Они спросили, на какое время ставить будильник и потом ровно в 7 проснулись без звонка, тихо собрались и ушли.
К середине дня дошла до Портомарина (Portomarin). По дороге встретилось много традиционных галисийских построек, особенно хороши плоские амбары на ножках, которые иногда размещены прямо над воротами. Похоже, что они используются до сих пор для сушки кукурузы. Хороши также каменные дома непрямоугольной формы с окнами, сделанными из одного-двух крупных камней.
Сам Портомарин стоит на холме, куда его перенесли при строительстве водохранилища, и чтобы попасть в город, надо подняться по крутой лестнице. Здесь праздник был в полном разгаре - какой-то цирк, воздушные шары, ярмарка, гуляющий народ. Очень вкусной оказалась местная еда - галисийский суп, похожий на щи из свежей капусты, рыба и вареная картошка.
Portomarin
В этот день решила дойти до Гонсара и это оказалось непросто - солнце жарило на редкость сильно, да и плотный обед мешал быстро перемещаться. В Гонсаре один муниципальный альберге типа «казарма», но за 6 евро, второй же в старом квартале в центре, но до него я сначала не дошла, остановилась в муниципальном. На первом этаже плакат про равноправие женщин и мужчин на Пути. Интересно, а как их ущемляли? Помогали нести рюкзак? Женщин на весь приют было три штуки - я и две китаянки, сопровождаемые огромным парнем, который тащил почти все вещи. В туалете же водоканал Галисии предупреждает, что у них каждая капля на счету, хотя всю дорогу приходится пересекать речки и многочисленные ручьи. Свобода использования душа расслабляет и я забыла в альберге новые постиранные носки.
Gonzar
22 апреля.
Утром следующего дня пошла в сторону Melide. Надо было немного пргуляться, чтобы встретить не такой спартанский альбере с кафе, где я и позавтракала.
Дальше в деревне Castromaior обнаружилась маленькая романская церковь Santa María de Castromaior, которую несложно перепутать с обычным домом. Внутри прекрасно и темно, смотритель, который ставит печати, абсолютно слепой, поэтому дату вписываешь самостоятельно. По какой-то причине печати там со знаком ордена тамплиеров.
Следующая интересная вещь по дороге - каменный крест Cruceiro de Os Lameiros, слева от дороги. Пишут, что 1670 год, но смотрится довольно архаично.
Santa María de Castromaior
Cruceiro de Os Lameiros
Дальше я решила немного свернуть в сторону и посмотреть на монастырскую церковь в Vilar de Doñas. До нее километра три. За всю дорогу никого не встретила, а когда заходила в деревню, где тоже была полная тишина, подумала, что скорее всего церковь закрыта и посмотреть я смогу только на фасад, но тут на боковой дорожке появился пожилой господин, который мне крикнул, чтобы я шла к церкви, а он подойдет и откроет. Этот прекрасный человек рассказал про историю, про легенды места, показал всякие интересные детали. Было очень приятно и неожиданно. Когда уходили, то поднимались по лесенке и выяснилось, что хромаем мы на одну ногу, долго смеялись. Пожилого господина зовут Хесус, ему за 80 и живет он рядом, хранит ключи и присматривает за церковью, рассказывает про нее всем желающим, исключительно от широты своей души.
Это был изначально женский монастырь основанный семьей Ариас-де-Монтероссо и в 1184 году переданный ордену Св.Иакова, который, вероятно, и построил существующее здание. Здесь хоронили рыцарей ордена, на их надгробия и сейчас можно посмотреть. Из интересного - позднероманский перспективный портал, арочная галерея, деревянные двери с коваными деталями, современные зданию, сохранившиеся фрески XV в. внутри апсиды. Сюда обязательно надо попасть, если оказываешься рядом.
Дальше я не возвращалась и немного срезала по дороге вдоль трассы до пересечения с камино. Времени на прогулку ушло достаточно, в Melide я уже не успевала, да и погода начала хмуриться, Palas de Rei меня не впечатлили и я решила искать ночлег дальше. Остановилась в муниципальном в Casanova. В деревне всего 5 дворов, один из которых альберге, второй - дом с кафе для пилигримов. Рядом с домом табличка «Осторожно! Злые пчелы!». Хозяева кафе, местные жители, очень дружелюбные, еда вкуснейшая, а еще там, конечно, есть пасека и мед от «злых пчел».
23 апреля.
На следующее утро небо прояснилось, но в Мелиде опять посерело, но я решила не останавливаться и идти дальше докуда сил хватит, правда пошел мелкий дождик, а потом уже почти ливень. Я запрыгнула в придорожное кафе, чтобы переодеться в теплое и непромокаемое, и пока переодевалась, пошел настоящий снег. Когда дождь чуть притих, вышла из кафе и отправилась дальше, а некоторых путешественников подобрало такси.
Melide
Где-то в Arzua дождевые тучи сдуло и появилась возможность чуть просохнуть на солнышке, поэтому заночевать решила дальше, предположительно в Ouiteiro. Дорога ушла в лес и долго ничего не появлялось, казалось что лес никогда не кончится, ну и начавшийся дождик тоже. Пейзаж напоминал часть Тропаревского парка у мкад, где пруд. Вдали иногда показывалась какая-то трасса, но пркда не было, хотя он уже давно должен был появиться. Но вокруг росли эвкалипты, что отметало мысль от Тропареве напрочь, но вспомнилась реклама, где говорили, что коалы не болеют, потому что живут в эвкалиптовом лесу. Вот, думаю, и проверим, болеют они, промкнув там в лесу, или нет. Когда надежда выйти из леса меня оставила, он кончился, оставалось найти альберге, но его нигде не было, а перспектива ползти еще 4 км совсем не радовала. Опрос местного населения помог и я оказалась у камина с тарелкой супа, потом двумя тарелками, чаем, а также стиральной и сушильной машиной, и обещанием горячей воды и теплого ночлега. Последнее почти не сбылось, потому что отопление только включили и оно медленно прогревало дом. Называется это все Albergue A Ponte de Ferreiros. Кроме меня в прекрасном новеньком доме был только такой же замерзший и промокший француз. Мы с хозяйкой альберге скормили камину все дрова - это помогло высушить ботинки. Помывшись теплеющей водой, я завернулась в спальник и заснула.
знаменитый мост из камней
24 апреля.
К утру стало тепло, но некогда было радоваться - еще немного, и конец пути. На улице было мрачно и моросил дождик. Я попила чаю в Santa Irene, зашла к церкви Santa Eulalia de Arca, но она была закрыта, зато вдоль дороги в O Pedrouso увидела пару домов, как будто перенесенных сюда из какой-нибудь Вереи или Боровска. Дальше опять периодически начинался дождь, а с взлетно-посадочной полосы аэропорта Lavacolla лили целые водопады. Где-то ближе к телевидению Галисии дождь пошел так, что прийти куда-то более-менее сухим не представлялось возможным. И переждать вроде негде. Нашлось два кипариса перед входом в садовый центр, под ними было единственное сухое пятно. Место под одним заняла я и подоспевший португальский путешественник, с которым мы потом изучили остаток пути и поняли, что надо сегодня идти до Сантьяго любой ценой. Под другой кипарис пристроилась целая группа немцев. Понимая, что всю жизнь под деревом не простоишь, мы выступили под дождь. Последний рывок и я пересекаю объездную Сантьяго-де -Компостела. Появились городские дома, под каким-то навесом у остановки я поменяла мокрые носки на теплые, но тоже уже мокрые, не снимая рюкзака, стоя как цапля на одной ноге.
O Pedrouso
По дороге
Водопад
Вхожу в город.
Я еще дома на последние два дня забронировала гостиницу поближе к вокзалу, но тут получалось, что я пришла раньше, и надо было узнать, можно ли пожить лишний день. Оказалось, что можно. Я забросила вещи в номер, моментально залезла в ванну, потом обернула все вокруг полотенцесушителя, повалявшись пару часов, я налегке пошла в Собор. Внутри идет реставрация, поэтому огромное кадило и вся центральная часть спрятана в лесах. С фасада леса почти сняли. Народу из-за непогоды и вечера буднего дня было немного, потом сходила в офис за компостеллой, купила какую-то еду и пошла спать. Оказывается, полотенцесушка на ночь выключается, сохли вещи долго.
25-26 апреля.
Следующие пару дней гуляла по городу, купила кеды, потому что в походные кроссовки было невозможно влезть, дошла до парка и огромного дерева, от которого лучший вид на город и собор. Отдельного упоминания заслуживает музей Галисии. Это чудесный музей старого типа, который я люблю, где нет никакой электроники и надо рассматривать вещи и схемы и читать подписи. Все типы местных домов с планами и фотографиями, все типы упряжи по районам, всякие ремесла, костюмы крестьян и горожан, рыболовные снасти и виды рыб, которые можно поймать. Единственная технически сложная вещь - музыкальные инструменты в витрине, а рядом кнопки, нажав на которые, можно услышать, как звучит инструмент. В этом музее можно заблудиться и стать новым экспонатом в каком-нибудь углу. Зайдя в очередной раз в собор, встретила знакомых итальянцев, они, похоже пришли на день позже, а потом, уже на вокзале, встретила Ану, с которой мы жили в одной комнате в Fonfría. Мы все были очень рады неожиданной встрече.
Вновь прибывшие пилигримы
Внутри собора
Рынок
Музей Галисии
27 апреля.
В субботу утром я погрузилась в поезд и с пересадкой в Ourence отправилась в Мадрид, а потом домой.
