Главное, чтобы костюмчик сидел.(perepost ot olgina67)
*post ponravilsja. ja ne fanat odezhdy i mody, no uchityvaja s kakim znanijem, ljubovju i umenijem tema podana, slozhno ne zachitatsja.
Главное, чтобы костюмчик сидел
olgina67
July 21st, 15:09
Главное, чтобы костюмчик сидел
Непринужденно, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьёзнее дел.
Главное чтобы, главное чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Главное чтобы, главное чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Главное, чтобы костюмчик сидел
Так, чтобы в жизни себе не простили
Те, кто такого себе не пошили,
Их непригляден и жалок удел.
Главное чтобы, главное чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Век честных рыцарей прошел, Известно, что порой Мир гордых женщин окружен Бессовестной игрой.... да, и вместе с ним ушли в музейные хранилища и рыцарские доспехи. А что осталось-то? И в чем гордо красуются австрийские представители силъной половины человечества?
Жители в Австрии, также как и в Баварии, носят традиционный национальный костюм (Tracht, Trachten).
Что значит «трахтен»? Слово «трахтен» происходит от немецкого слова «Tragen» - «ношение», старонемецкого «traht (a)» или «dracht»: то есть то, что носится.
Многие предпочитают пиджаки, платья, костюмы, рубашки стилизованные под Tracht: это может быть блузка с деревянными пуговицами и вышитым эдельвейсом, пальто из лодена в традицонных зеленых и красных цветах, симпатичное подвенечное платье с пышными рукавами и фартуком или тирольская шляпа.
Эта одежда элегантна, выполнена из натуральных материалов, удобна и приятна в носке. Вот почему так часто можно встретить национальную одежду (или стилизованную под нее) не только в крупных городах, но и небольших поселках, а также во время прогулок на лесных тропинках в горах, на берегах озер. Зимой в коже, летом в хлопке зеленых, серых, бежевых и коричневых тонов - таков национальный костюм австрийцев, украшенный вышивкой и костяными пуговицами.
Что же означает "Tracht"?
Городская мода и деревенская национальная одежда влияли друг на друга в течение многих веков. Крестьяне, торговцы, ремесленники, простые люди, т.е. наибольшая часть населения, долгие столетия могла использовать для изготовления одежды "произведенное внутри страны, а значит плохое сукно".
Цветные украшения, вышивка, серебряные цепочки, красные шелковые ленты были не разрешены. Только в 1730 году было разрешено белое и черное кружево. Крестьянская одежда была из коричневого, черного или серого лодена (Loden - особая теплая, водонепроницаемая ткань на основе шерсти). Для платков, рубашек и воротничков добавлялся праздничный красный. Эти краски используются и в настоящее время. Национальная одежда сельских жителей была различной для разных районов, отражала статус владельца одежды, его профессию (шахтер, ремесленник и др.), семейное положение, вероисповедание. Можно отметить многочисленные "провинции национальной одежды", особенно в альпийских районах, где больше поддерживаются национальные традиции, в том числе и традиции национального костюма. Одежда изготавливались из натуральных материалов: лен, шерсть или кожа.
Лоден стали изготавливать давно, а получилась она случайна, когда тирольский крестьянин стал стирать свою шерстяную одежду в очень горячей воде. Шерстяная ткань свалялась, села и превратилась в новую ткань - лоден. Она была непромокаемой, ноской, идеальной для тирольских пастухов и крестьян, проводящих большую часть своего времени под открытым небом в любую непогоду.
Одним из самых известных в немецкоязычных странах производителем ткани и одежды лоден до сих пор является Лоденфраи
С начала 19 века лоден завоевал симпатии высшей аристократии. Лоден часто носили эрцгерцог Иоанн, император Франц-Иосиф. Можно сказать, что любовь к национальному костюму была привита Францу-Иосифу еще с колыбели: к крестинам ему была подарена тирольская шляпа.
Мужские костюмы из серого или коричневого лодена (Loden) или сукна с цветными лацканами (Steireranzug). Создавался по образцу одежды охотников из штирийской области Залькаммергут (Salzkammergut). После первой мировой войны стал распространяться во всех федеральных землях. (......)
Окрашивание ткани, вышивка, серебряные цепочки или красные шелковые ленты были просто запрещены (1500 г.). Лишь в 1730 году впервые было разрешено украшать одежду белым и черным кружевом, в то время как дорогие окантовки и шелковые чулки использовать все еще запрещалось, а нарушителям этого указа грозило наказание или штраф. В 1752 году крестьянам наконец-то было позволено надевать шелковые шарфы, которые они, собственно говоря, носили уже давно. От используемого материала зависел и цвет одеяний - крестьянская одежда была пошита из коричневого, черного или серого грубошерстного сукна.
Рубашки и вороты шились из белого льна, праздничные рубахи были ярко-красными. В XVII веке, а также еще долгое время спустя, мужские кафтаны, брюки, женские платья, корсажи, чулки и даже подошвы обуви были красными. Это те изначальные цвета национальной одежды, которые сохранились вплоть до современности.
Резные формочки служили для нанесения различных узоров на полотно. Разнообразие рисунков на трахте и по сей день поражает воображение. Цвет и вид материала, из которого был изготовлен костюм, обуславливались не только временем - они также характеризовали возраст его обладателя и подчеркивали сословную принадлежность. С цветом одежды изменялись также и ее формы. После красочных костюмов средневековья весь мир облачился в одежду мрачного черного цвета, типичного для испанских придворных нарядов. Эта мода дошла и до самых отдаленных горных долин страны.
Следующее изменение национального костюма произошло при баварском короле Людвиге XIV, прозванном Король-Солнце, который ввел в моду разнообразие цветов и форм в стиле барокко по всей Европе.
Потом эстафету подхватили армии Наполеона, полевая форма которых стала прототипом одежды для армий всех крупных держав.
Городские жители и крестьяне делали все возможное, чтобы соответствовать новым тенденциям. Однако, несмотря на стремление подражать, в крестьянском сознании над модными веяниями нередко брало верх желание сохранить в костюме какую-то ноту, типичную для родной местности. Для того, чтобы новая мода прижилась, требовалось очень много времени, но еще больше времени требовалось, чтобы окончательно избавиться от нее.
Издревле трахт практически в унифицированном виде был распространен даже в отдаленных друг от друга областях, что обуславливается, скорее всего, тем, что эти регионы находились во власти одних и тех же господ.
Только начиная с середины XVIII столетия в различных областях стал развиваться свой особый трахт. Правда, эти различия в национальном костюме можно проследить только на уровне регионов, но не деревень.
В конце XIX века в Баварии были образованы специальные союзы, целью которых являлось сохранение и распространение костюма жителей горных регионов. Австрия последовала этому примеру - в результате вплоть до Второй мировой войны почти всё в союзах национальной одежды было пронизано баварским дыханием: сам костюм, песни, а также танец. В то же время Леопольд Брандауер, отважный «хранитель старины», ввел в моду в Зальцбурге короткие кожаные брюки, зеленую полотняную куртку и вязаный жакет - тот трахт, который был типичен для Баварии. Модницы из Мюнхена, Вены и Зальцбурга предпочитали «мизбахер трахт» с черным корсажем и серебряной шнуровкой .
Австрия и Бавария принадлежат к числу немногих стран, в которых и по сей день имеются «островки» национальных костюмов. Это местности, в которых и сегодня носят костюмы в их первозданном виде. Самыми известными считаются «брегенцвельдер трахт», «монтафонер трахт», «вельзер трахт», «мизбахер трахт» и «верденфельзер трахт».
Даже сам император Карл Великий высоко ценил стиль одежды простых сельских жителей. Тем не менее, его тенденцию к простоте поддерживали далеко не все придворные вельможи - уж слишком сложно им было противостоять соблазну носить великолепные византийские шелка. Тогда Карл, как гласит одна из легенд, прибегнул к хитрости: он взял свою свиту, разодетую в роскошные костюмы, на охоту. Аристократическому обществу пришлось весь день под дождем и ветром следовать за своим императором, и, когда они вечером возвратились в замок, их некогда шикарные шелковые наряды превратились в мокрые тряпки и просто нелепо висели на телах благородных господ. Костюм же Карла из лодена (валяная шерсть. - Прим. ред.) и овчина прекрасно выглядели, несмотря на испытание непогодой, которое им пришлось перенести.
Похожие причины побудили последнего рыцаря - императора Максимилиана I - переодеться самому и переодеть верных ему слуг в охотничью одежду, которая очень похожа на крестьянскую. И в течение последующих столетий практичные серо-зеленые костюмы обычных охотников демонстративно носили эрцгерцог Иоганн Австрийский, император Франц Иосиф I и правящее семейство Виттельсбахов из Баварии. Своим примером они подчеркивали значимость этой одежды и создавали моду на нее.
В первой половине XIX века эрцгерцог Иоганн ввел в Штирии в моду серый жакет, чтобы своим примером приучить людей к простоте в одежде. Он же привил любовь к трахту своему внучатому племяннику Францу Иосифу, ставшему впоследствии императором: на крестины он подарил мальчику традиционную штирийскую шляпу, а позже, пригласив 16-летнего Франца Йозефа на охоту, Иоганн попросил его явиться в трахте. Франц Йозеф следовал этим пожеланиям и хранил всю жизнь верность как занятиям охотой, так и штирийской охотничьей одежде.
Имя Франца Иосифа I неразрывно связано с Бад-Ишлем в Зальцкаммергуте - в этом идиллическом местечке на берегу реки Траун он проводил каждое лето. Высший свет, следуя примеру Франца Иосифа, также любил проводить лето в Бад-Ишле и с удовольствием наряжался в местные охотничьи костюмы. Дамы предпочитали надевать короткие курточки из лодена, а вместо брюк, которые тогда еще не были признаны обществом, носили удобные юбки спортивного кроя - так появился на свет женский костюм! Также в моду в этих кругах вошел кожаный жакет. Чтобы свежая окрашенная кожа не выглядела слишком «новой», зальцбургские мастера Йозеф и Иоганн Ян изобрели специальную технологию по нанесению на кожу старинной патины.
Международную популярность австрийский трахт получил уже после крушения монархии, благодаря проведению в 1920 году Зальцбургского фестиваля. Впрочем, первая постановка «Всякого человека» Гюго фон Гофманстальса была чисто благотворительным мероприятием - актеры не получили гонорара, вместо него им раздали подарки: Вернер Краус, который играл Смерть, мечтал о кожаных брюках, их-то ему и вручили.
Творческая интеллигенция, кружившая вокруг Макса Рейнхарда, отдыхая летом в период между двумя мировыми войнами в Зальцбурге и Зальцкаммергуте, обязательно облачалась в льняные курточки и «дирндл»-сарафаны. Паула Весели, Лотте Леманн, Аттила Хёрбигер, Зигмунд Фрейд и Гюго фон Гофмансталь - вот только некоторые имена. Здесь бывала и Марлен Дитрих, а также герцог Виндзорский, задававший тон в мужской моде, - он даже увез в родную Англию альпийскую шляпу и пальто.
Всемирную известность австрийский трахт получил благодаря семье Трапп, которая незадолго до начала Первой мировой войны переехала в Соединенные Штаты: во время выступлений все члены семьи всегда были одеты в трахт.
После Первой мировой войны история семьи Трапп была экранизирована в Германии. В США ей сначала посвятили мюзикл «Sound of Music», а затем уже в Голливуде был снят фильм, вызвавший большой интерес к Австрии не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. (По материалам книги «Альпийский дирндл - традиция и мода» )
Традиционную австрийскую одежду шьют в основном на фабриках в Зальцбурге и в Словении. Но есть также мастера, которые делают Trachten своими руками. Так, в Инсбруке находится товарищество «Tiroler Heimatwerk». Это товарищество людей, которые вместо фабричного производства, предпочитают делать уникальные и эксклюзивные вещи своими руками. Этим занимаются в основном пожилые дамы - они создают классические шедевры у себя дома. На одну вещь у них уходит более 40 часов.
По словам сотрудников «Tiroler Heimatwerk», такие вещи намного качественнее фабричных и естественно цены на них выше. Самая дорогая австрийская национальная одежда, сделанная своими руками, обойдется в 1600 евро. Но эти уникальные вещи стоят того, ведь их могут использовать пять поколений. В товариществе профессионалы могут делать народную одежду и под заказ, если клиенту нужно что-то особенное. Например, иногда приходят заказы с просьбами сшить одежду для конкретной деревни, в которой должны присутствовать те или иные традиционные мотивы.
В австрийской моде объединяются городские и сельские народные традиции, новейшие находки модного дизайна используются наряду с фольклорными мотивами. Именно поэтому традиционные костюмы остаются всегда актуальными. В них наряжаются не только на праздники, но и используют их в повседневной жизни.
Австрийцы в национальной одежде часто обслуживают своих клиентов в ресторанах, альпийских кафешках, а австрийские музыканты настолько неравнодушны к традициям своего края, что для них самая любимая одежда - национальная, что они не забывают подчеркивать на своих концертах, облачаясь в прелестные народные костюмы.
Широко используют национальную одежду в обществе Tiroler Schützverein поклонники Андреаса Хофера (Andreas Hofer) - тирольского народного героя в партизанской войне против французов. Сильную половину человечества и в настоящее время можно увидеть в брюках Lederhose, ловко забирающуюся на горные склоны. Или совсем не редкость - пастух со стадом коров в тирольской деревушке, у которого на голове красуется очаровательная тирольская шляпа с перьями. Ну, разве это не прекрасно, что традиция, воплощенная в одежде, до сих пор живет и бережно передается от поколения к поколению?
Итак мы подошли к наиглавнейшему аксессуару - кожаным штанам.
Кожаные штаны (Lederhose) - это наименование для сделанных из кожи коротких или длинных брюк. Традиционные ледерхозен - это костюм, который сохранился в среднеевропейских альпийских регионах (Нижняя Бавария, Верхняя Бавария, Алъгой, Австрия, Южный Тироль, но не в Швейцарии).
Ледерхозе в особенности как часть баварской и австрийской одежды горных жителей широко распространены в 2 формах, как "короткие" и как "брюки до колена". В то время как короткие, открывающие колени, ледерхозе использовались во время работы и на охоте, брюки до колена - скорее праздничные. Типичные особенности ледерхозе - вышивка и лацкан брюк - брючный клапан, который восходит якобы к бракетту (Декоративный элемент европейской мужской одежды впереди на вамсе с 1400 вплоть до 2-ой половины 16-ого столетия). С правой стороны кармашек для охотничьего ножа.
Особенность, которая указывает на происхождение ледерхозе до колена, - это так называемый "шов задницы". На территории восточной баварии, Зальцбурга, Тироль и Верхней Австрии он часто выглядит подобно тарелке на ягодицах, тогда как в Алъгое, Штирии и Каринтии этот шов проходит в большинстве случаев вертикально. Короткие кожаные брюки со швом тарелки редки.
Преимущественно ледерхозе носят с кожаными помочами с передним поперечнным засовом, иногда также с V-образной средней вставкой, которая пристегнута впереди. В Южном Тироле не менее часто используются помочи из материала. К коротким штанам носят в большинстве случаев грубые полуботинки. Разделенные на две части чулки, Loferl, которые состоят из части икр и ножной части, также входят в состав костюма во многих местностях Верхней Баварии. К брюкам до коленки одевают длинные гольфы, которые натягивают наверх до колена и там подвязывают, чтобы не сползали.
Нужно подчеркнуть, что короткие кожаные брюки были распространены в Германии только в южной-баварии на краю Альп. На севере от Мюнхена и в остльной Германии они не являлись частю национального костюма.
Особая форма кожаных брюк - ледерхозе из Дахау. Это кожаные брюки для ношения в сапоги с очень тесно скроенными длинными штанинами.
В сельских регионах как верхнего Алъгоя, южном Химгау, Баварском нагорье и Берхтесгадее, а также в Зальцкаммергуте кожаные брюки принадлежат все еще к повседневной одежде. Кожаные брюки из этих регионов ручной работы, как правило, и индивидуального пошива. Они с трудом производятся с большой любовью к деталям и сохраняют прочность на протяжении всей жизни хозяина и передаются по наследству. Да, настоящие альпийские горцы считают, что стирать ледерхозен , а также чистить их категорически нельзя, ичем засаленнее ледерхозен прадедушки, тем с бОльшим уважением будут смотреть на одевшего их правнука.
В Швейцарских альпах ледерхозе не носят. Единственное исключение - это Аппенцелль и Тоггенбург, где альпийские пастухи носят ярко желтые брюки до колен как составную часть национальной одежды , в противоположность крестьянам той же самой местности, к костюму которой принадлежат темно-коричневые суконные брюки.
Кожаные брюки производятся, как правило, из замшевой дубленой оленьей кожи или другой мягкой кожи. Кожа благородного оленя сегодня часто импортируется из Австралии или Новой Зеландии. При промышленном способе изготовления используется также кожа дикого козла. Воловья кожа используется только в промышленном массовом производстве.
Брюки украшены обычно белыми, зелеными или желтыми вышивками. При изготовлении более дешевых кожаных брюк часто используется машинная вышивка. Она отличается от более дорогой ручной вышивки, прежде всего, тем, что кожа прокалывается, в то время как при ручной вышивке это только наколото и поэтому украшенные вышивкой поля рельефу выпячиваются. Сегодня признак качества роскошно обработанных кожаных брюк ручной работы - это также шов казначея. При этом шве кожаные канты кладутся открыто наружу.
Все это замечательно и , в общем, - известно широкой публике. Каково же было мое удивление, когда я столкнулась с таким видом древней национальной одежды Штитии и Каринтии , как ..... кильт.
Да, именно та самая мужская юбка каро наподобие шотландской. Литературы на эту тему совсем немного, но возрождать старинные традиции гор начали уже давно. Самый известный местный анекдот говорит о том, что в далеком средневековье, когда шотландцы начали спускаться с гор и даже путешествовать, одного из них судьба занесла в Каринтию, где он увидел очень удобную мужскую юбку в клеточку. Старательно записывая название этого чуда (а здесь это называется китль), шотландец просто перепутал местами буквы и поэтому шотландцы называют свои юбки - кильт.
В каждой шутке есть доля шутки. Все остальное - правда. И я не удивлюсь, если выяснится, что штирия и шотландия - близнецы-братья. Как бы то ни было, но местный кильт по праву входит в набор джентельмена в штирии и коринтии, отличаясь лишь расцветкой клеток.
Каро каринтских юбок имеет коричнево-зеленоголубой окрас с желтыми, белыми и красными полосками.
Коричневый как земля Каринтии, зеленый как леса, синий как озера, желтый, красный и белый как цвета флага Каринтии к каринтских альпийских цветов...
штирийские окрашены иначе: сочный темно зеленый - как верхнештирийские леса, благородный антрацит - как сердце горы, полной руд, насыщенный винный красный - как символ штирийского вина, свежий зеленый - как сочные поля южной штирии, светло серый - как вершины Дахштаина
Рыцарь остается рыцарем. И не важно, доспехи на нем или юбка, кожаные шорты или шляпа с кисточкой. Но шляпа с кисточкой наверное поудобней будет, а?
<\lj-cut>
Главное, чтобы костюмчик сидел
olgina67
July 21st, 15:09
Главное, чтобы костюмчик сидел
Непринужденно, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьёзнее дел.
Главное чтобы, главное чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Главное чтобы, главное чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Главное, чтобы костюмчик сидел
Так, чтобы в жизни себе не простили
Те, кто такого себе не пошили,
Их непригляден и жалок удел.
Главное чтобы, главное чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.
Век честных рыцарей прошел, Известно, что порой Мир гордых женщин окружен Бессовестной игрой.... да, и вместе с ним ушли в музейные хранилища и рыцарские доспехи. А что осталось-то? И в чем гордо красуются австрийские представители силъной половины человечества?
Жители в Австрии, также как и в Баварии, носят традиционный национальный костюм (Tracht, Trachten).
Что значит «трахтен»? Слово «трахтен» происходит от немецкого слова «Tragen» - «ношение», старонемецкого «traht (a)» или «dracht»: то есть то, что носится.
Многие предпочитают пиджаки, платья, костюмы, рубашки стилизованные под Tracht: это может быть блузка с деревянными пуговицами и вышитым эдельвейсом, пальто из лодена в традицонных зеленых и красных цветах, симпатичное подвенечное платье с пышными рукавами и фартуком или тирольская шляпа.
Эта одежда элегантна, выполнена из натуральных материалов, удобна и приятна в носке. Вот почему так часто можно встретить национальную одежду (или стилизованную под нее) не только в крупных городах, но и небольших поселках, а также во время прогулок на лесных тропинках в горах, на берегах озер. Зимой в коже, летом в хлопке зеленых, серых, бежевых и коричневых тонов - таков национальный костюм австрийцев, украшенный вышивкой и костяными пуговицами.
Что же означает "Tracht"?
Городская мода и деревенская национальная одежда влияли друг на друга в течение многих веков. Крестьяне, торговцы, ремесленники, простые люди, т.е. наибольшая часть населения, долгие столетия могла использовать для изготовления одежды "произведенное внутри страны, а значит плохое сукно".
Цветные украшения, вышивка, серебряные цепочки, красные шелковые ленты были не разрешены. Только в 1730 году было разрешено белое и черное кружево. Крестьянская одежда была из коричневого, черного или серого лодена (Loden - особая теплая, водонепроницаемая ткань на основе шерсти). Для платков, рубашек и воротничков добавлялся праздничный красный. Эти краски используются и в настоящее время. Национальная одежда сельских жителей была различной для разных районов, отражала статус владельца одежды, его профессию (шахтер, ремесленник и др.), семейное положение, вероисповедание. Можно отметить многочисленные "провинции национальной одежды", особенно в альпийских районах, где больше поддерживаются национальные традиции, в том числе и традиции национального костюма. Одежда изготавливались из натуральных материалов: лен, шерсть или кожа.
Лоден стали изготавливать давно, а получилась она случайна, когда тирольский крестьянин стал стирать свою шерстяную одежду в очень горячей воде. Шерстяная ткань свалялась, села и превратилась в новую ткань - лоден. Она была непромокаемой, ноской, идеальной для тирольских пастухов и крестьян, проводящих большую часть своего времени под открытым небом в любую непогоду.
Одним из самых известных в немецкоязычных странах производителем ткани и одежды лоден до сих пор является Лоденфраи
С начала 19 века лоден завоевал симпатии высшей аристократии. Лоден часто носили эрцгерцог Иоанн, император Франц-Иосиф. Можно сказать, что любовь к национальному костюму была привита Францу-Иосифу еще с колыбели: к крестинам ему была подарена тирольская шляпа.
Мужские костюмы из серого или коричневого лодена (Loden) или сукна с цветными лацканами (Steireranzug). Создавался по образцу одежды охотников из штирийской области Залькаммергут (Salzkammergut). После первой мировой войны стал распространяться во всех федеральных землях. (......)
Окрашивание ткани, вышивка, серебряные цепочки или красные шелковые ленты были просто запрещены (1500 г.). Лишь в 1730 году впервые было разрешено украшать одежду белым и черным кружевом, в то время как дорогие окантовки и шелковые чулки использовать все еще запрещалось, а нарушителям этого указа грозило наказание или штраф. В 1752 году крестьянам наконец-то было позволено надевать шелковые шарфы, которые они, собственно говоря, носили уже давно. От используемого материала зависел и цвет одеяний - крестьянская одежда была пошита из коричневого, черного или серого грубошерстного сукна.
Рубашки и вороты шились из белого льна, праздничные рубахи были ярко-красными. В XVII веке, а также еще долгое время спустя, мужские кафтаны, брюки, женские платья, корсажи, чулки и даже подошвы обуви были красными. Это те изначальные цвета национальной одежды, которые сохранились вплоть до современности.
Резные формочки служили для нанесения различных узоров на полотно. Разнообразие рисунков на трахте и по сей день поражает воображение. Цвет и вид материала, из которого был изготовлен костюм, обуславливались не только временем - они также характеризовали возраст его обладателя и подчеркивали сословную принадлежность. С цветом одежды изменялись также и ее формы. После красочных костюмов средневековья весь мир облачился в одежду мрачного черного цвета, типичного для испанских придворных нарядов. Эта мода дошла и до самых отдаленных горных долин страны.
Следующее изменение национального костюма произошло при баварском короле Людвиге XIV, прозванном Король-Солнце, который ввел в моду разнообразие цветов и форм в стиле барокко по всей Европе.
Потом эстафету подхватили армии Наполеона, полевая форма которых стала прототипом одежды для армий всех крупных держав.
Городские жители и крестьяне делали все возможное, чтобы соответствовать новым тенденциям. Однако, несмотря на стремление подражать, в крестьянском сознании над модными веяниями нередко брало верх желание сохранить в костюме какую-то ноту, типичную для родной местности. Для того, чтобы новая мода прижилась, требовалось очень много времени, но еще больше времени требовалось, чтобы окончательно избавиться от нее.
Издревле трахт практически в унифицированном виде был распространен даже в отдаленных друг от друга областях, что обуславливается, скорее всего, тем, что эти регионы находились во власти одних и тех же господ.
Только начиная с середины XVIII столетия в различных областях стал развиваться свой особый трахт. Правда, эти различия в национальном костюме можно проследить только на уровне регионов, но не деревень.
В конце XIX века в Баварии были образованы специальные союзы, целью которых являлось сохранение и распространение костюма жителей горных регионов. Австрия последовала этому примеру - в результате вплоть до Второй мировой войны почти всё в союзах национальной одежды было пронизано баварским дыханием: сам костюм, песни, а также танец. В то же время Леопольд Брандауер, отважный «хранитель старины», ввел в моду в Зальцбурге короткие кожаные брюки, зеленую полотняную куртку и вязаный жакет - тот трахт, который был типичен для Баварии. Модницы из Мюнхена, Вены и Зальцбурга предпочитали «мизбахер трахт» с черным корсажем и серебряной шнуровкой .
Австрия и Бавария принадлежат к числу немногих стран, в которых и по сей день имеются «островки» национальных костюмов. Это местности, в которых и сегодня носят костюмы в их первозданном виде. Самыми известными считаются «брегенцвельдер трахт», «монтафонер трахт», «вельзер трахт», «мизбахер трахт» и «верденфельзер трахт».
Даже сам император Карл Великий высоко ценил стиль одежды простых сельских жителей. Тем не менее, его тенденцию к простоте поддерживали далеко не все придворные вельможи - уж слишком сложно им было противостоять соблазну носить великолепные византийские шелка. Тогда Карл, как гласит одна из легенд, прибегнул к хитрости: он взял свою свиту, разодетую в роскошные костюмы, на охоту. Аристократическому обществу пришлось весь день под дождем и ветром следовать за своим императором, и, когда они вечером возвратились в замок, их некогда шикарные шелковые наряды превратились в мокрые тряпки и просто нелепо висели на телах благородных господ. Костюм же Карла из лодена (валяная шерсть. - Прим. ред.) и овчина прекрасно выглядели, несмотря на испытание непогодой, которое им пришлось перенести.
Похожие причины побудили последнего рыцаря - императора Максимилиана I - переодеться самому и переодеть верных ему слуг в охотничью одежду, которая очень похожа на крестьянскую. И в течение последующих столетий практичные серо-зеленые костюмы обычных охотников демонстративно носили эрцгерцог Иоганн Австрийский, император Франц Иосиф I и правящее семейство Виттельсбахов из Баварии. Своим примером они подчеркивали значимость этой одежды и создавали моду на нее.
В первой половине XIX века эрцгерцог Иоганн ввел в Штирии в моду серый жакет, чтобы своим примером приучить людей к простоте в одежде. Он же привил любовь к трахту своему внучатому племяннику Францу Иосифу, ставшему впоследствии императором: на крестины он подарил мальчику традиционную штирийскую шляпу, а позже, пригласив 16-летнего Франца Йозефа на охоту, Иоганн попросил его явиться в трахте. Франц Йозеф следовал этим пожеланиям и хранил всю жизнь верность как занятиям охотой, так и штирийской охотничьей одежде.
Имя Франца Иосифа I неразрывно связано с Бад-Ишлем в Зальцкаммергуте - в этом идиллическом местечке на берегу реки Траун он проводил каждое лето. Высший свет, следуя примеру Франца Иосифа, также любил проводить лето в Бад-Ишле и с удовольствием наряжался в местные охотничьи костюмы. Дамы предпочитали надевать короткие курточки из лодена, а вместо брюк, которые тогда еще не были признаны обществом, носили удобные юбки спортивного кроя - так появился на свет женский костюм! Также в моду в этих кругах вошел кожаный жакет. Чтобы свежая окрашенная кожа не выглядела слишком «новой», зальцбургские мастера Йозеф и Иоганн Ян изобрели специальную технологию по нанесению на кожу старинной патины.
Международную популярность австрийский трахт получил уже после крушения монархии, благодаря проведению в 1920 году Зальцбургского фестиваля. Впрочем, первая постановка «Всякого человека» Гюго фон Гофманстальса была чисто благотворительным мероприятием - актеры не получили гонорара, вместо него им раздали подарки: Вернер Краус, который играл Смерть, мечтал о кожаных брюках, их-то ему и вручили.
Творческая интеллигенция, кружившая вокруг Макса Рейнхарда, отдыхая летом в период между двумя мировыми войнами в Зальцбурге и Зальцкаммергуте, обязательно облачалась в льняные курточки и «дирндл»-сарафаны. Паула Весели, Лотте Леманн, Аттила Хёрбигер, Зигмунд Фрейд и Гюго фон Гофмансталь - вот только некоторые имена. Здесь бывала и Марлен Дитрих, а также герцог Виндзорский, задававший тон в мужской моде, - он даже увез в родную Англию альпийскую шляпу и пальто.
Всемирную известность австрийский трахт получил благодаря семье Трапп, которая незадолго до начала Первой мировой войны переехала в Соединенные Штаты: во время выступлений все члены семьи всегда были одеты в трахт.
После Первой мировой войны история семьи Трапп была экранизирована в Германии. В США ей сначала посвятили мюзикл «Sound of Music», а затем уже в Голливуде был снят фильм, вызвавший большой интерес к Австрии не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. (По материалам книги «Альпийский дирндл - традиция и мода» )
Традиционную австрийскую одежду шьют в основном на фабриках в Зальцбурге и в Словении. Но есть также мастера, которые делают Trachten своими руками. Так, в Инсбруке находится товарищество «Tiroler Heimatwerk». Это товарищество людей, которые вместо фабричного производства, предпочитают делать уникальные и эксклюзивные вещи своими руками. Этим занимаются в основном пожилые дамы - они создают классические шедевры у себя дома. На одну вещь у них уходит более 40 часов.
По словам сотрудников «Tiroler Heimatwerk», такие вещи намного качественнее фабричных и естественно цены на них выше. Самая дорогая австрийская национальная одежда, сделанная своими руками, обойдется в 1600 евро. Но эти уникальные вещи стоят того, ведь их могут использовать пять поколений. В товариществе профессионалы могут делать народную одежду и под заказ, если клиенту нужно что-то особенное. Например, иногда приходят заказы с просьбами сшить одежду для конкретной деревни, в которой должны присутствовать те или иные традиционные мотивы.
В австрийской моде объединяются городские и сельские народные традиции, новейшие находки модного дизайна используются наряду с фольклорными мотивами. Именно поэтому традиционные костюмы остаются всегда актуальными. В них наряжаются не только на праздники, но и используют их в повседневной жизни.
Австрийцы в национальной одежде часто обслуживают своих клиентов в ресторанах, альпийских кафешках, а австрийские музыканты настолько неравнодушны к традициям своего края, что для них самая любимая одежда - национальная, что они не забывают подчеркивать на своих концертах, облачаясь в прелестные народные костюмы.
Широко используют национальную одежду в обществе Tiroler Schützverein поклонники Андреаса Хофера (Andreas Hofer) - тирольского народного героя в партизанской войне против французов. Сильную половину человечества и в настоящее время можно увидеть в брюках Lederhose, ловко забирающуюся на горные склоны. Или совсем не редкость - пастух со стадом коров в тирольской деревушке, у которого на голове красуется очаровательная тирольская шляпа с перьями. Ну, разве это не прекрасно, что традиция, воплощенная в одежде, до сих пор живет и бережно передается от поколения к поколению?
Итак мы подошли к наиглавнейшему аксессуару - кожаным штанам.
Кожаные штаны (Lederhose) - это наименование для сделанных из кожи коротких или длинных брюк. Традиционные ледерхозен - это костюм, который сохранился в среднеевропейских альпийских регионах (Нижняя Бавария, Верхняя Бавария, Алъгой, Австрия, Южный Тироль, но не в Швейцарии).
Ледерхозе в особенности как часть баварской и австрийской одежды горных жителей широко распространены в 2 формах, как "короткие" и как "брюки до колена". В то время как короткие, открывающие колени, ледерхозе использовались во время работы и на охоте, брюки до колена - скорее праздничные. Типичные особенности ледерхозе - вышивка и лацкан брюк - брючный клапан, который восходит якобы к бракетту (Декоративный элемент европейской мужской одежды впереди на вамсе с 1400 вплоть до 2-ой половины 16-ого столетия). С правой стороны кармашек для охотничьего ножа.
Особенность, которая указывает на происхождение ледерхозе до колена, - это так называемый "шов задницы". На территории восточной баварии, Зальцбурга, Тироль и Верхней Австрии он часто выглядит подобно тарелке на ягодицах, тогда как в Алъгое, Штирии и Каринтии этот шов проходит в большинстве случаев вертикально. Короткие кожаные брюки со швом тарелки редки.
Преимущественно ледерхозе носят с кожаными помочами с передним поперечнным засовом, иногда также с V-образной средней вставкой, которая пристегнута впереди. В Южном Тироле не менее часто используются помочи из материала. К коротким штанам носят в большинстве случаев грубые полуботинки. Разделенные на две части чулки, Loferl, которые состоят из части икр и ножной части, также входят в состав костюма во многих местностях Верхней Баварии. К брюкам до коленки одевают длинные гольфы, которые натягивают наверх до колена и там подвязывают, чтобы не сползали.
Нужно подчеркнуть, что короткие кожаные брюки были распространены в Германии только в южной-баварии на краю Альп. На севере от Мюнхена и в остльной Германии они не являлись частю национального костюма.
Особая форма кожаных брюк - ледерхозе из Дахау. Это кожаные брюки для ношения в сапоги с очень тесно скроенными длинными штанинами.
В сельских регионах как верхнего Алъгоя, южном Химгау, Баварском нагорье и Берхтесгадее, а также в Зальцкаммергуте кожаные брюки принадлежат все еще к повседневной одежде. Кожаные брюки из этих регионов ручной работы, как правило, и индивидуального пошива. Они с трудом производятся с большой любовью к деталям и сохраняют прочность на протяжении всей жизни хозяина и передаются по наследству. Да, настоящие альпийские горцы считают, что стирать ледерхозен , а также чистить их категорически нельзя, ичем засаленнее ледерхозен прадедушки, тем с бОльшим уважением будут смотреть на одевшего их правнука.
В Швейцарских альпах ледерхозе не носят. Единственное исключение - это Аппенцелль и Тоггенбург, где альпийские пастухи носят ярко желтые брюки до колен как составную часть национальной одежды , в противоположность крестьянам той же самой местности, к костюму которой принадлежат темно-коричневые суконные брюки.
Кожаные брюки производятся, как правило, из замшевой дубленой оленьей кожи или другой мягкой кожи. Кожа благородного оленя сегодня часто импортируется из Австралии или Новой Зеландии. При промышленном способе изготовления используется также кожа дикого козла. Воловья кожа используется только в промышленном массовом производстве.
Брюки украшены обычно белыми, зелеными или желтыми вышивками. При изготовлении более дешевых кожаных брюк часто используется машинная вышивка. Она отличается от более дорогой ручной вышивки, прежде всего, тем, что кожа прокалывается, в то время как при ручной вышивке это только наколото и поэтому украшенные вышивкой поля рельефу выпячиваются. Сегодня признак качества роскошно обработанных кожаных брюк ручной работы - это также шов казначея. При этом шве кожаные канты кладутся открыто наружу.
Все это замечательно и , в общем, - известно широкой публике. Каково же было мое удивление, когда я столкнулась с таким видом древней национальной одежды Штитии и Каринтии , как ..... кильт.
Да, именно та самая мужская юбка каро наподобие шотландской. Литературы на эту тему совсем немного, но возрождать старинные традиции гор начали уже давно. Самый известный местный анекдот говорит о том, что в далеком средневековье, когда шотландцы начали спускаться с гор и даже путешествовать, одного из них судьба занесла в Каринтию, где он увидел очень удобную мужскую юбку в клеточку. Старательно записывая название этого чуда (а здесь это называется китль), шотландец просто перепутал местами буквы и поэтому шотландцы называют свои юбки - кильт.
В каждой шутке есть доля шутки. Все остальное - правда. И я не удивлюсь, если выяснится, что штирия и шотландия - близнецы-братья. Как бы то ни было, но местный кильт по праву входит в набор джентельмена в штирии и коринтии, отличаясь лишь расцветкой клеток.
Каро каринтских юбок имеет коричнево-зеленоголубой окрас с желтыми, белыми и красными полосками.
Коричневый как земля Каринтии, зеленый как леса, синий как озера, желтый, красный и белый как цвета флага Каринтии к каринтских альпийских цветов...
штирийские окрашены иначе: сочный темно зеленый - как верхнештирийские леса, благородный антрацит - как сердце горы, полной руд, насыщенный винный красный - как символ штирийского вина, свежий зеленый - как сочные поля южной штирии, светло серый - как вершины Дахштаина
Рыцарь остается рыцарем. И не важно, доспехи на нем или юбка, кожаные шорты или шляпа с кисточкой. Но шляпа с кисточкой наверное поудобней будет, а?
<\lj-cut>